Подключение сигнализации для начинающих — назначение проводов

Подключение сигнализации для начинающих — назначение проводов.

Почему возникла идея написания этой статьи? Да потому, что возникает масса вопросов в конференциях, как поставить, как подключить, как работает. Многим, бывает, не ясны названия и назначения проводов сигнализации, необходимость их подключения. И что самое неприятное — никого не останавливает возможность навредить электрике автомобиля или самой сигнализации при не знании как все работает. Сразу оговоримся, ничего для конкретного автомобиля или конкретной сигнализации здесь сказано не будет. Только общие вопросы. Начнем.
Вы приобрели новую сигнализацию или она осталась с прежнего автомобиля с инструкцией и проводами. Для примера возьмем отвлеченную схему подключения сигнализации.

Входные цепи сигнализации.
На всех сигнализациях основными являются четыре провода. Точнее даже два и еще два, без которых обычному пользователю может показаться при первом включении, что система не совсем правильно работает. Первые два провода это питание, — масса и плюс 12В. Вторые два провода это +АСС (или контакт 15 на замке зажигания) и один из проводов концевиков дверей.
Для первого включения достаточно подать питание (массу и плюс) и подключить светодиод. Сигнализация уже будет слушаться брелка, а светодиод менять характер моргания в зависимости от режима. О назначении этих проводов не имеет смысла говорить, и так все ясно. А вот о качестве и очередности подключения стоит сказать пару слов.

Масса сигнализации.
Этот провод всегда стоит подключать первым в автомобиле, да и при проверке не лишнее. В автомобиле всегда желательно подключать под штатный болт или гайку приваренную к кузову авто. Плохая масса приводит не только сбоям в работе сигнализации, но и возможно распрограммированию брелков и просто выгоранию части элементов на плате. Это может произойти потому что плюс будет подключен а сигнализация будет пытаться найти массу через провод сирены или концевиков. Часто подвывание сирены при нормальном аккумуляторе является следствием плохой массы на блоке или том проводе автомобиля, куда подключен провод массы сигнализации.

Питание или плюс сигнализации.
Плюс сигнализации в автомобиле желательно подключать в самому толстому проводу на котором присутствует питание +12В. НО не всегда такой толстый провод присутствует на замке зажигания. Выбирая провод автомобиля для подключения питания сигнализации, помните, что некоторые провода защищены штатными предохранителями. Перегорание штатного предохранителя автомобиля может привести к отключению сигнализации.
Чаще всего это происходит с прикуривателем. В гнездо прикуривателя вставляют, например компрессор для подкачки и вот когда предохранитель сгорает, то сигнализация умирает так же.

Провод «+АСС» или «Зажигание».
Его так же могут называть « контакт 15 на замке зажигания». Номер клеммы это стандартный для зажигания на всех автомобилях. На этом проводе появляется плюс при включении зажигания и не пропадает в положении «стартер».
Для справки перечислим основные его функции.

1. По сигналу на этом проводе блокируется автомобиль в режиме охраны.
2. По сигналу на этом проводе в режиме охраны включается тревога (не во всех системах)
3. По сигналу на этом проводе закрывается ЦЗ (программно включаемая функция).
4. По сигналу на этом проводе программируются дополнительные брелки.
5. По сигналу на этом проводе программируются функции сигнализации.
6. По сигналу на этом проводе система понимает, что владелец в салоне и отключает сигналы диагностики.
7. По сигналу на этом проводе система понимает, что владелец в салоне и охрану включать нет необходимости.
8. По сигналу на этом проводе включается либо выключается служебный режим «Валет».
9. Аварийное отключение сигнализации при отсутствии, утере или поломке брелка.
10. Есть еще несколько функций этого провода присущих отдельным моделям сигнализаций, но не используемых в общей массе систем.

Другими словами, без подключения этого провода может не быть программирования, не работать реле блокировки и моргание светодиода будет трудно диагностировать.

Концевики (датчики) открытых дверей.
На схеме изображены два провода. Их иногда называют отрицательный или положительный триггер дверей. Один показан, что замыкается на массу, второй на плюс. Если используется один из проводов, второй провод никуда подключать не надо, а в некоторых случаях даже вредно (отрезать в 5-7 см от разъема и заизолировать). Смысл работы этого провода — при замыкании на массу включить тревогу, если сигнализация находится в режиме охраны. Подключается он к проводу или проводам, в автомобиле которые замыкаются на массу (или плюс) при открытой двери. При этом должен загораться свет в салоне. Некоторые владельцы отключают свет и напрасно. Свет в салоне при открытой двери говорит об исправности концевика, если свет принудительно выключить, то Вы не узнаете исправен ли он или нет. Появляется возможность злодею открыть дверь в Ваше отсутствие и при этом срабатывание тревоги не произойдет, а потом долго удивляться, что не работает в сигнализации и слушать «сказки про покушение» на автомобиль с код-граббером. Причиной тому окислившиеся контакты концевика.
Для справки некоторые функции, которые еще зависят от подключения этого провода в автомобиле:

1. Аварийное отключение сигнализации в случае утере, поломки брелка.
2. Включение противоугонного режима.
3. На некоторых системах условие для программирования функций сигнализации.
4. На некоторых системах включение сервисного режима «Валет».
5. И другие.

Все далее перечисленные провода могут и не использоваться при подключении.

Концевики капот/багажник.
Иногда называют датчик капота/багажника. Этот провод вызывает тревогу при замыкании его на массу в режиме охраны. На простейших системах это может быть один провод. На системах с обратной связью и продвинутых моделях это могут быть разные провода для диагностики и указания на дисплее конкретной зоны срабатывания.

Дополнительное питание (световые сигналы) сигнализации.
Дополнительное питание сигнализации используется для управления световыми сигналами на автомобиле. В частности при включении тревоги автомобиль моргает поворотами или габаритами, а это питание подается на силовое реле света сигнализации. Этот провод имеет так же предохранитель.

Разъем кнопки (переключателя) «Валет».
Эта кнопка подключается двумя проводами. Один из них масса, второй сигнальный вход. Если кнопка развалилась или отсутствует, то достаточно замыкать коротко или постоянно два провода или два контакта на разъеме.

Входные сигналы и разъемы датчиков.
Как правило, все современные сигнализации имеют хотя бы один разъем для внешнего датчика, и в комплекте это датчик удара. В этом разъеме присутствует питание — плюс и минус (масса). Часто при отключении охраны одно из питаний отключается. Входными сигналами может быть один или два контакта. При замыкании на массу этих контактов либо будут звучать короткие сигналы предупреждения в одном случае, и полноценная тревога в другом. Разъемов может быть больше чем один. Датчики можно не подключать вообще, на работу сигнализации это не влияет.

На этом основные входные провода для простой сигнализации заканчиваются. На более сложных сигнализациях, в частности с автозапуском, присутствует еще ряд входных сигналов.

Выходные сигналы сигнализации.

Трудно отдать приоритет, какому либо из выходов сигнализации. Можно вообще не использовать выходы. Хотя с другой стороны если они есть, то почему бы не воспользоваться. Просто начнем перечисление.

Выход на сирену.
В большинстве сигнализаций этот выход позволяет подключить обычную сирену с потребляемым током не более 1,5А. Конечно сирену можно и не ставить вообще. Но в некоторых моментах она очень удобна. Если система оборудована двух зональным датчиком удара или объема, то при слабом ударе или при приближении раздаются короткие сигналы предупреждения. Собственно полезно предупредить злоумышленника, что автомобиль оборудован сигнализацией. Следующая функция сирены желательна для программирования. Она сигналами обозначает вход в режим программирования, состояние функции, изменения состояния и прочее. Это самое «прочее» зависит от продвинутости модели сигнализации.
То, что сирена орет, при тревоге и при панике, я даже не упоминаю как само собой разумеющееся.
О типах сирен и способах подключения можно почитать здесь

Выход для подключения световых сигналов.
Каждая сигнализация имеет выход управления световыми сигналами на габариты или повороты. На указанной выше схеме для примера есть один такой выход, но к нему подключена диодная развязка для подключения к правому и левому бортам автомобиля. Это позволяет подключить два провода на цепь левого и правого поворотов. Часто из блока выходят сразу два провода. В этом случае внутри блока стоит либо специальное реле, либо реже встроенные диоды.
Выход предназначен для обозначения автомобиля на стоянке или для привлечения внимания к нему в режиме тревоги. Поскольку начинает работать в режиме аварийных сигналов. Подключение этого выхода так же желательно в некоторых случаях при программировании.

Выход блокировки двигателя.
Этих выходов может быть один и более. Можно конечно их просто не использовать. Если есть желание использовать, то надо внимательно разобраться, как работают эти выходы. Есть выход для управления реле нормально замкнутыми контактами. Есть выход для управления реле нормально разомкнутыми контактами. Есть встроенные реле в блок сигнализации, и они могут работать по алгоритмам, описанным выше в тексте. Как правило, у сигнализаций с встроенными блокировками присутствуют два толстых провода. Если выход предназначен для управления блокировкой, то к нему стоит подключать только контакт обмотки реле. Более подробно работа и типы подключения описываются в конкретных инструкциях на сигнализацию. О стандартных реле используемых для блокировки можно почитать здесь

Выходы управления каналами сигнализацией.
Как правило, все сигнализации имеют хотя бы один дополнительный канал. Для простых сигнализаций его часто называют 2-ой канал подразумевая что 1-й канал это всегда управление включения/выключения охраны, а все остальное сервисное и отсчет начинается с двойки. Существуют как слаботочные каналы, так и каналы с встроенным реле управления. Для первых необходимо использование дополнительного реле, при подключении на прямую, сгорает либо просто выход сигнализации, либо микросхема управления. Если дополнительный канал с встроенным силовым реле, то система имеет два провода. Один подключается либо через предохранитель на плюс, либо на массу. Это зависит от необходимого сигнала на управление дополнительным устройствам. Каналов бывает несколько, алгоритмы их работы разные и могут меняться при программировании. Так же каналы могут назначаться для использования дополнительных блокировок.

Выходы для управления центральным замком.
Практически все современные сигнализации имеют силовой интерфейс управления центральным замком (далее ЦЗ). Это значит что в блоке встроено два реле, а на разъем выведены шесть проводов силовых контактов. Эти провода разделяются по три. Первая тройка относится к реле закрывания, вторая к реле открывания. Коммутация проводов в зависимости от необходимой схемы подключения ЦЗ в данном автомобиле. Существуют сигнализации, не имеющие силового интерфейса ЦЗ. Тогда для управления ЦЗ есть дополнительный разъем и как правило он бывает двух, трех и реже четырех контактный. На этот разъем подключаются обмотки силовых внешних реле, ну а силовые контакты реле и образуют выше описанный силовой внешний интерфейс ЦЗ. Для двух контактных разъемов ЦЗ подключение производится только на обмотки реле, каждый контакт на свое реле, оставшиеся концы обмоток реле объединяются и подключаются к плюсу. В трех контактном разъеме для ЦЗ уже предусмотрен этот плюс. В четырех контактном разъеме есть управление для организации двухэтапного открытия дверей.
Эти провода можно не использовать вообще.

Разъем светодиода и антенного модуля.
Эти разъемы необходимо использовать всегда. Если сигнализация предусматривает использования антенного модуля, то без него она прост не будет работать. Светодиод указывает на режимы работы сигнализации в данный момент и иногда используется при программировании. Светодиод может и не быть установлен на видном месте, а просто спрятан, но иметь его подключенным очень необходимо.

Некоторые другие провода.
Просто перечислим
Провод для управления пейджером. Обычно на этот провод подается плюсовой сигнал в течении нескольких секунд при срабатывании тревоги в режиме охраны, выходной сигнал.
Провод управления отключением штатной охранной сигнализации автомобиля (иммобилайзера), выходной сигнал.
Провод контроля работающего двигателя, входной сигнал.
Провод контроля тормоза или стояночного тормоза, входной/выходной сигнал.
И другие.

Устанавливаем сигнализацию на грузовик

Первый и главный вопрос – питающее напряжение. Нам понадобится найти источник +12 В. Вообще-то в большинстве случаев это не проблема – всякий уважающий себя производитель грузовой техники делает в кабине 12-вольтовые розетки – для подключения всяких пылесосов, электробритв и т. п. Если «плюс» на ней исчезающий, то следует пройти проводку до первого коммутационного элемента (реле) и подключиться до него. В крайнем случае, можно протянуть отдельный провод
от одного из аккумуляторов, не забыв поставить предохранитель 15–20 А прямо возле аккумуляторной клеммы.

Итак, источник питающего напряжения найден, можно начинать подключение. К постоянному «плюсу» подсоединяем соответствующий провод сигнализации, он должен быть красного цвета; исключения очень редки, но лучше на всякий случай убедиться в этом, взглянув на прилагаемую к сигнализации схему. Схема нам понадобится и далее, так что далеко ее не убирайте. Черный провод, естественно, кидаем на «массу».

На «плюсовом» проводе висит (в буквальном смысле) предохранитель 3–5 А, и далее этот провод теряется в недрах блока сигнализации. Через него поступает питание ко всем слаботочным потребителям – процессорной части, встроенным реле, светодиодному индикатору состояния, датчикам. А вот питание главных сильноточных потребителей – габаритных огней – осуществляется по отдельному проводу. Этот провод соединяется с основным «плюсом» до предохранителя и имеет свой предохранитель, более мощный (10–15 А). Он заведен на встроенное реле управления световой сигнализацией, имеющее две параллельные группы контактов. Так вот, с одной стороны эти контакты замкнуты поступающим силовым «плюсом», а с другой – оканчиваются двумя проводами, подключаемыми к аварийной сигнализации или «габаритам». Иногда встречается одинарное реле, но это рудиментарное исключение, удобнее работать с двумя «световыми» выходами, подключая каждый к своему борту.

Так как все лампочки наружного освещения у нас рассчитаны на 24 В, то придется оторвать провод питания «света» от общего провода питания (разумеется, до предохранителя) и подсоединить его к постоянному «плюсу» 24 В, поиск которого затруднений точно не вызовет. Предохранитель можно оставить старый. А два выходящих провода «на свет» подключаем соответственно к «аварийке» или «габаритам» (первое предпочтительнее).

Если наш автомобиль оборудован устройством централизованного запирания дверей (на импортных грузовиках оно присутствует в 90% случаев), то проблемы это никакой не создаст – контактные группы реле ЦЗ изолированы от питающего напряжения и к ним можно подключать любую сигнализацию без опасений. Если нет ни модуля центрального замка, ни даже электроприводов тяг дверных замков (актуаторов), то все решается инсталляцией таких приводов в двери, причем рассчитанных на 12 вольт. Подключение – аналогично световой сигнализации: от общего 12-вольтового «плюса» через предохранитель 10–15 А тянем еще один провод на шестиконтактный релейный выход управления ЦЗ (подробная схема обязательно есть в инструкции). Если машина двухдверная, то не будет ничего страшного в обычном параллельном подключении актуаторов. При большем их количестве следует ориентироваться на рекомендации производителя, изложенные в инструкции.

Заметим, если автомобиль оснащен одним или двумя электроприводами замков, но модуль ЦЗ отсутствует (когда механическое отпирание пассажирской двери не приводит к отпиранию водительской), то лучше эти приводы изъять и поставить 12-вольтовые. Дело в том, что в сигнализациях параллельно выходным контактам реле ЦЗ ставится специальный полупроводниковый прибор – варистор. Он защищает цепи от импульсов напряжения, возникающих в актуаторах при избыточном механическом сопротивлении движению их штоков (вследствие чего образуется ЭДС самоиндукции). Варистор отсекает все, что превышает 18 В. Соответственно 24 В на моторчики замков он воспримет просто как неисправность.

Основными датчиками сигнализации являются концевые выключатели (или, проще, концевики) – контакты, работающие на замыкание. Дверь открылась – контакт замкнулся – сигнализация сработала. Штатно концевики включают свет в кабине. Таким образом, проще всего определить, есть ли вообще у машины дверные концевики: свет зажигается? Значит, есть. Лучше всего к проводу освещения и подключиться! Если же лампа освещения гаснет плавно (так называемая «вежливая подсветка»), то это означает, что блок задержки встроен в сам плафон. Нам нужно взять жгу до платы плафона и найти провод, на котором пропадает «масса» при закрывании двери. И к нему подключиться.

Если штатных концевиков нет, их придется врезать самостоятельно, благо в комплекте они обычно имеются. Все равно их придется ставить на крышку капота и, возможно, на что-то еще, например, на створки дверей полуприцепа. Концевики можно подключать параллельно друг другу, но лучше использовать для разных мест разные входы системы (обычно их два или три) – тогда в случае срабатывания можно будет точно определить причину (по миганиям светодиода).

Сигнализации обычно комплектуются датчиком удара (шок-сенсором). Лучше выбирать такой, настройка чувствительности которого возможна дистанционно, с брелочка. Такой датчик можно спрятать подальше. Крепить его нужно ближе к продольной оси кабины, желательно на металл. Не стоит использовать прилагающийся кусочек двустороннего скотча, лучше прикрутить датчик саморезами или притянуть пластиковыми стяжками (хомутами). Шок-сенсор с ручной регулировкой можно смонтировать под водительским сиденьем; но ни в коем случае не на пластиковой обшивке – тогда ложные срабатывания гарантированы. Параллельно шок-сенсору можно поставить микроволновый датчик объема – он будет защищать кабину даже в случае неисправности концевых выключателей. Такой же датчик стоит смонтировать и в кузове, для защиты груза. Вопреки расхожему мнению никакой развязки не потребуется – внутри датчиков имеются развязывающие диоды. К сожалению, в комплектацию охранных систем микроволновые датчики не входят, их придется приобретать отдельно. Но это совсем недорого.

Самое сложное в нашей затее – блокировка двигателя. Предоставим читателю решить самостоятельно, разрыв какой электрической цепи выбрать. Традиционно блокируется зажигание, но можно выбрать и цепь стартера, на грузовиках такая блокировка тоже очень эффективна. И вот тут нам не обойтись без специального реле на 24 вольта.

Стоит выбрать такое блокирующее реле, которое имеет встроенный диод, защищающий цепь от вышеупомянутой ЭДС самоиндукции – чтобы на выход «сигналки» не пошло высокое напряжение в момент срабатывания этого реле.

Но зачем же нужно реле на 24 вольта? Тут вот в чем дело: если мы возьмем питание на обмотку блокирующего реле не из самой блокируемой цепи, а, допустим, их «общих» 12 вольт, то его обмотка будет в охране что-то потреблять. И ток потребления может достигать 150 мА, что рано или поздно подпортит аккумулятор. В приведенной схеме мы заставляем срабатывать реле ТОЛЬКО во время попытки включения зажигания «в охране». Во всех прочих случаях реле пассивно и ничего не потребляет.

Сделав такое подключение, нужно задействовать вход контроля зажигания («IGN»). Этот вход защищен от высокого напряжения и на него смело можно подавать
24 вольта; он только определяет, есть ли напряжение вообще. Но если делать совсем красиво, то лучше поставить стабилитрон, например Д818Д или любой другой на 12 В и ток до 50 мА. Напомним, что с точки зрения надежности лучше использовать нормально замкнутые контакты реле 30 и 87 А.

Вот, собственно, и все. Теперь нужно аккуратно спрятать проводку в заводской жгут, провести провода к сирене и прикрепить сирену (в моторном отсеке), найти место для светодиодного индикатора и самого блока сигнализации. Все это вопросы аккуратности и долготерпения установщика.

Базовые сведения о монтаже сигнализаций

Перед тем, как установить сигнализацию на авто, желательно изучить все термины, относящиеся к данной теме. На сайте изготовителя часто размещены инструкции, где перечислены точки подключения. Начинающим монтажникам в такой «документации» разобраться сложно. А выполнить обход иммобилайзера, если сигналка оснащена автозапуском, также бывает непросто. Самостоятельно подключить обходчик можно, для чего есть рекомендованные схемы, но не факт, что в результате все заработает. Другие стандартные проблемы и методы их решения перечислены ниже.

Контакты замка зажигания

Модуль замка зажигания снабжают несколькими контактами, но напряжение с АКБ всегда идет на один – на «30-й». Еще есть контакт «50», замыкаемый с «30-м» во время запуска стартера. Пользуйтесь этой информацией, монтируя сигналку на любую машину, даже на старинную. В современных авто используется множество цепей:

В общем, чтобы установить сигнализацию на автомобиль , нужно знать обозначения всех контактов.

Установка автосигнализации , равно как ремонт начинается с отключения АКБ. Затем можно самому вызвонить, какие контакты соединяются с клеммой «30»:

1. Контакт «15» – это часть цепи IGN1;
2. «15/2» – IGN2;
3. Контакт в цепи ACC обозначают так: 2, ACC, R.

Определить назначение контактов вы сможете самостоятельно, для чего не потребуется даже заводить машину. Пользуйтесь омметром, но не забывайте отключать АКБ!

Проводя ремонт или монтаж своими руками, с АКБ достаточно снять «минусовую» клемму.

Контакты электрического реле

Чтобы установить автосигнализацию и подключить ее, достаточно использовать штатные элементы и модули. Среди них может присутствовать реле, для подключения которого достаточно изучить базовую инструкцию. Можно установить сигнализацию на автомобиль, подключить ее по «базовой» схеме, а затем дополнить набор функций, подсоединив еще несколько реле. Тогда один из выводов обмотки (контакт 86 либо 85) соединяют с выходом сигналки, а на второй вывод подают напряжение питания.

При отсутствии тока в обмотке контакт 87A замкнут с «общим» (с 30-м). При срабатывании замыкаются два других контакта (30-87). Для подключения реле, если им управляет электроника, между клеммами 85-86 устанавливают диод. Многие знают, как выполняется установка сигнализации , но почему-то забывают об использовании блокирующих диодов.

Диод не проводит ток при срабатывании реле. Схема будет следующей: «+12В» подается на катод. Пользуйтесь этой информацией, и выполняя ремонт .

Для сигналки или для иммобилайзера класса Premium не ищите документацию в Интернете. Считается, что ни ремонт , ни монтаж таких систем своими руками никто выполнять не будет.

С чем придется иметь дело

Часто изготовитель сам предоставляет сведения, необходимые для того, чтобы установка автосигнализации была выполнена. Лучше, когда предоставляется файл, содержащий фотоотчет и схему. Но так бывает не всегда:

• Иногда приводят список, где перечислены точки подключения проводов сигналки. Наличие таких списков говорит о том, что выполнять монтаж можно и нужно, в том числе, своими руками.
• Если в руководстве присутствует универсальная схема, это уже неплохо.
• Такой бренд, как Starline, приводит схему и фотоотчет по установке. Конечно, любой фотоотчет относится к определенной модели авто. И для большинства моделей подобные руководства есть.

Есть схемы, которые относятся к авто определенного бренда. Лучше ими и пользоваться:

Нужно получить несколько «кос», для чего руками разделяют жилы на сегменты. Фотоотчет , приведенный выше, иллюстрирует только принцип: на практике используют небольшое число сегментов (3-5).

Часто в разрыв кабеля требуется включать диод. Для силовой проводки подходят «обычные» диоды, но в сигнальную цепь устанавливают диоды Шоттки. Обоснование:

• Своими внутренними сопротивлениями PN-переход вызывает падение напряжения (до 0,5 В);
• Элементы с PN-переходами можно не подключать вообще, но тогда стоимость установки автосигнализации заметно вырастет (сборка Шоттки на 10А стоит 50 рублей).

Поговорим о монтаже реле. Для подключения этих элементов можно использовать «сокет». Но часто для повышения надежности провод приматывают к лепесткам руками:

Наш фотоотчет поясняет смысл сказанного.

Если ток, коммутируемый реле, идет в обход цепи зажигания, используйте пайку. Для подключения сигнальной проводки лучше использовать «сокеты».

Программирование

Установка автосигнализации – первый и не самый сложный этап по созданию систем охраны. За ним следует программирование. Подключения, сделанные своими руками, могут быть выполнены без ошибок. Но затем выясняется, что сигналка не воспринимает команд, подаваемых ей поворотом ключа. Так бывает, если в качестве руководства используют фотоотчет, публикуемый автовладельцами.

Для программирования иммобилайзера , установленного в авто, должен быть исправен концевик, нажатие которого отслеживается. А для сигналок роль концевика выполняет контакт «15».

В стоимость установки автосигнализации включается и стоимость настройки. Так что, выполнять ее программирование придется. Если точки подключения к модулю замка не использовались, поступают так: в обход цепи, указанной на стандартной схеме и проходящей через клемму «15», подключают провод с тумблером. Рычажок затем «перекидывают» руками , чтобы эмулировать повороты ключа.

Все же, лучше не дополнять штатные схемы своими изобретениями в виде тумблеров. Их наличие может привести к необходимости ремонта.

Набор важных требований

Корпус модуля обхода иммобилайзера обычно изготовлен из пластмассы. И это – не случайно. Такой модуль размещают вдали от металла, чтобы своими наводками они не блокировал себя сам. Интересно другое: изображение модуля, если он установлен, обычно не приводят ни в одном фотоотчете.

Подключив сигналку, запрограммируйте любую опцию и затем снимите клемму АКБ. Если настройки собьются, скорее всего, основной блок нуждается в ремонте. На видео, приведенном в завершение, демонстрируется другое. Там показано, как легко выполнить взлом сигнализации. Руководствуясь этой информацией, не допускайте ошибок выбора.

Тестирование на стойкость к взлому

Установка сигнализации реле куда

Руководство пользователя
Система MS-225

9. Инструкция по монтажу

9.1. Общие положения

Внимание! Перед началом работ необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации автомобиля и дополнительно установленного оборудования и выяснить, можно или нельзя отключать аккумулятор, так как это может повлиять на работу бортового компьютера, закодированного приемника, воздушной подушки безопасности и др.

• Если аккумулятор отключать нельзя, рекомендуется на время работ удалить предохранитель освещения салона. Это позволит избежать разрядки аккумулятора во время проведения работ.
• Устанавливать основной блок автосигнализации MS-225 следует в скрытом месте салона автомобиля вдали от нагревающихся и подвижных элементов.
• Подсоединять провод питания как можно ближе к аккумулятору автомобиля. Провод массы должен иметь минимальную длину и надежный контакт с корпусом автомобиля.
• Старайтесь делать соединительные провода как можно короче.
• При необходимости наращивания коротких проводов следует использовать провода того же или большего сечения.
• Все неразъемные соединения выполнять тщательно и хорошо изолировать.
• Радиус изгиба проводов — не менее 5 мм.
• Должны быть исключены возможности прямого попадания внутрь корпуса топливно-смазочных материалов, моющих средств, посторонних предметов диаметром менее 1 мм осадков и пыли, повреждения оболочки.
• Для эффективной работы дистанционного управления антенну основного блока целесообразно располагать перпендикулярно к близлежащим металлическим поверхностям.
• Не сокращайте число предусмотренных предохранителей и не используйте другие номиналы и типы! По возможности используйте штатную распределительную коробку или устанавливайте предохранители в непосредственной близости от аккумулятора.
• По необходимости используйте изоляционные предохраняющие втулки или трубопроводы. Избегайте натяжения или пережатия проводов, закрепляйте жгуты по длине.

Внимание! Недопустимо непосредственное подключение выходов сигнализации для управления штатным звуковым сигналом, блокировкой двигателя. Управление данными силовыми цепями должно производиться через реле.

Надежность работы автосигнализации повышает использование в автомобиле генератора со встроенными помехоподавительными элементами (уровень ограничения < 26 В при Iнагр > 45 А).Чувствительность датчика удара в соответствии с предписаниями ГОСТ 41.97 не следует завышать, так как для снижения неоправданного шумового воздействия от ложных срабатываний число вызываемых им тревожных сигналов ограничено (после 10 срабатываний, в течение одного цикла, чувствительность датчика удара будет снижена до минимальной).Для защиты бортовой сети автомобиля предполагается использование дополнительных предохранителей типа 35.3722 … ТУ 37.469.013-95 (допускается использование аналогичных предохранителей).

9.2. Назначение проводов

№ кон- Цвет провода Назначение такта

1. Оранжевый К замку зажигания (цепь 15/1)
2. Белый «–» вход от дверных кнопок. Отрицательный сигнал при открывании дверей
3. Зелено-желтый Дополнительный канал (функции программируются)
4. Желтый Блокировка зажигания
5. Зеленый «–» выход на сирену с током нагрузки не более 1,5 А
6. Красно-белый Выход для питания сирены (+12 В)
7. Синий Внешняя зона МКВД
8. Черный «–12 В» источника питания. Необходимо надежно соединить с «массой» автомобиля
9. Зелено-черный Нормально разомкнутый контакт реле запирания
10. Коричнево-белый Световая сигнализация указателями поворотов
11. Коричневый «+» вход от дверных кнопок. +12 В при открывании дверей
12. Бело-синий Нормально замкнутый контакт реле отпирания
13. Черно-желтый Нормально разомкнутый контакт реле отпирания
14. Красный «+12 В» источника питания
15. Сине-желтый Центральный вывод реле отпирания
16. Серый Концевые выключатели капота и багажника
17. Сине-красный «+12 В» для указателей поворотов
18. Зелено-белый Нормально замкнутый контакт реле запирания
19. Желто-зеленый Центральный вывод реле запирания
20. Коричнево-белый Световая сигнализация указателями поворотов

Разъем Х2: подключение служебной кнопки

Разъем Х3: подключение светодиода

9.3. Рекомендации по реализации отдельных функций

Подключение сигнализации выполняйте в соответствии с приведенными схемами. Учтите, что выходы дополнительного канала, сирены и блокировки в отключенном состоянии дают «обрыв», а при включении – «массу». На красно-белом проводе постоянный «+», его недопустимо закорачивать на массу.Сигнализация MS-225 максимально приспособлена для самостоятельной установки и имеет встроенную электронную защиту. Выходы сирены, блокировки, дополнительного канала отключаются в случае перегрузки по току при неправильном подключении.Если ток нагрузки этих выходов сигнализации превышает 3-4А, то сигнализация отключает этот выход на время примерно 4 с. Если перегружены одновременно два или более выходов, то сигнализация отключает все выходы на время примерно 4 с. Затем следуют попытки повторного включения с интервалом в 4 с.

Типовыми случаями неправильного подключения являются:

• подключение отрицательных выходов сигнализации непосредственно (без дополнительных реле) к низкоомной нагрузке, например, к клаксону;
• неправильная полярность подключения обмотки автомобильного реле с использованием стандартной колодки, имеющей встроенный защитный диод, подключенный к контактам 85, 86.

При постановке на охрану установлена задержка опроса охранных зон 5 с.Если на автомобиле предусмотрена задержка выключения света в салоне (вежливая подсветка) после закрытия дверей, то необходимо запрограммировать задержку опроса охранной зоны дверей длительностью 45 с.В системе предусмотрен слаботочный выход блокировки двигателя, имеющий два устойчивых состояния – замкнут на массу или разомкнут.

К выходу блокировки двигателя (4-й контакт разъема) можно подключить реле блокировки, с помощью которого Вы сможете заблокировать (разорвать или замкнуть) любую цепь (зажигание, стартер и т.п.) автомобиля (см. схемы на рис.2 , рис 4 ). Следует иметь в виду, что в режиме охраны этот выход “оборван”, а при выключенной охране он соединен с “массой” автомобиля.

Для бензиновых двигателей рекомендуется блокировка цепей запуска. Для дизельных двигателей, у которых выключение двигателя производится поворотом ключа в замке включения приборов, рекомендуется блокировка цепи электроклапана на ТНВД. Для дизельных двигателей с механическим выключением двигателя этот способ блокировки не подходит.Выходы управления замками могут быть подключены к любым электроприводам замков дверей или штатному блоку центрального замка автомобиля (см. рис.2, рис 5, рис 6 , рис 7 , рис 8 , рис 9 , рис 10 ) При подключении руководствуйтесь схемой центрального замка автомобиля.

Для автомобилей с пневмоприводами замков дверей необходимо запрограммировать длительность импульса равной 3,5 с, для электроприводов 0,8 или 0,3 с. Предохранитель в цепи питания электроприводов замков дверей должен соответствовать току потребления, который зависит от количества и модели электроприводов. Ток потребления типового электропривода составляет примерно 4,5 А.Для реализации функции раздельного отпирания замков дверей на выход дополнительного канала необходимо подключить реле, разделяющее цепи электроприводов замков двери водителя и других дверей (см. схему на рис.5).

Для обеспечения охраны автомобиля с работающим двигателем к выходу дополнительного канала необходимо подключить реле обхода блокировки. Контакты реле обхода и контакты реле блокировки должны быть соединены параллельно (см. рис.4). Отключить реле обхода блокировки и заглушить двигатель можно включив и выключив замок зажигания.При включении режима охраны двигатель останется работать только при исправных контактных зонах. При выключении режима охраны двигатель останавливается.К выходу дополнительного канала могут быть подключены непосредственно сервисные устройства с током нагрузки не более 1 А, с большим током – через дополнительное реле (см. схемы на рис. 2 , рис 4 , рис 5 )

Основной блок сигнализации подключайте к разъему жгутов только после завершения монтажа и его проверки.Сирена с автономным питанием подключается в соответствии со схемой на рис.2. Для подключения обычной сирены черный провод соедините с контактом Х1-5 (зеленый провод) сигнализации, а красный провод сирены соедините с контактом Х1-6 (красно-белый провод) сигнализации. Сирену разместите под капотом, как можно дальше от источников тепла и влаги. Убедитесь, что сирена и ее провода недоступны из-под машины. Рупор сирены расположите с небольшим наклоном вниз. Если используется штатный звуковой сигнал автомобиля, то его необходимо подключать через реле.

Микроволновый датчик подключается в соответствии со схемой на рис.3.

Если система будет работать вместе с пейджером, то передатчик необходимо разместить как можно дальше от основного блока.