МОЙ МОТОЦИКЛ

Сцепление мотоцикла — диагностика и ремонт

11.01.2017 NEMEC Добавить комментарий 11134

Исправное сцепление дает водите­лю возможность точно дозировать крутящий момент двигателя при передаче его на вал коробки пере­дач и дальше на колеса. На до­рожных мотоциклах это важно в момент старта, при развороте на узкой дороге и, особенно, при движении в городских пробках.

На эндуро же работа сцеплением и вовсе неоценима при проезде сложных препятствий.

Об износе сцепления могут сви­детельствовать шум в картере, тугой выжим рычага или вибра­ции. Но ни один из этих симпто­мов в отдельности еще не являет­ся приговором. Например, шум может быть нормой для данной модели мотоцикла, к тому же, как правило, его издают вращаю­щиеся без нагрузки шестерни ко­робки передач. Вибрации в мо­мент старта встречаются чаще на абсолютно новых мотоциклах, когда диски сцепления еще не притерлись.

Более серьезный симптом — пробуксовка сцепления: рычаг отпущен, а жесткой связи двигателя с колесами нет. Мотоцикл может ехать, но стоит прибавить газ, как обороты мотора начинают расти быстрее, чем скорость движения, словно вместо механической коробки у вас гидромеханический «автомат». В начальной стадии пробуксовка проявляется только на высших передачах, но уже за полдня активной езды сцеплению приходит конец. Поэтому при первых признаках его пробуксовки необходимо остановиться. Если привод тросовый, проверяем свободный ход и легкость перемещения троса. При отпущенном рычаге трос натянут? Подкрутим регулировочную гайку, чтобы трос ослаб. Лучше проверять свободный ход рычага на валу привода (1-2 мм на конце рычага) — так мы одновременно убедимся, что трос не перетянут и не застревает в оболочке. Сам собой трос разрегулироваться не может, должна быть какая-то причина. Если он зацепился за что-нибудь, например, в лесу, упор оболочки может выскочить из углубления, создав натяжение. Поэтому обратите внимание на то, как установлен трос.

Если после регулировки признаки пробуксовки исчезнут, считайте, что вам повезло: на мотоцикле можно ездить. Но такое случается редко. Если же сцепление буксует и при правильной регулировке троса, значит пора его менять. Не спеша, желательно на низших передачах направляйтесь к месту ремонта, стараясь свести пробуксовки к минимуму. На многих современных байках применен гидравлический привод сцепления.

Он не предполагает никаких регулировок и в принципе не может стать причиной пробуксовки сцепления. Поэтому пробуксовка на таких мотоциклах практически всегда является признаком серьезного износа узла.

Бывает и другая картина — сцепление «ведет»: рычаг выжат до конца, а мотоцикл пытается ехать вперед. Передачи переключаются с трудом, а «нейтраль» поймать почти невозможно. В холодную по году это нормально; когда застывшее масло прогреется, все исправится. Но если мотоцикл провел зиму в «спячке», диски могут крепко «склеиться» между собой. Чтобы их разъединить, порой приходится проезжать несколько километров (желательно при этом поиграть «газом» и тормозом, выжав левый рычаг до упора). В особо тяжелых случаях диски схватывает так, что даже тронуться невозможно. Тогда работает следующая схема: два друга пихают ваш мотоцикл взад-вперед, а вы на правах хозяина восседаете на нем, нагружая заднее колесо и выжав рычаг сцепления. На третий- четвертый их диски обычно проворачиваются. Иначе придется узел разбирать.

Если сцепление стало «вести» в ходе эксплуатации, вновь обращаемся к регулировкам троса. Возможно, его свободный ход великоват. Уменьшите его, но помните, что небольшой люфт на конце рычага должен оставаться. Гидропривод также может стать проблемой, так как воздух в системе или надорванная манжета не дадут выжать сцепление до конца. Но если с тросом и гидравликой все хорошо, неисправность придется искать внутри.

На отечественных мотоциклах бывало, что неравномерно отрегулированные пружинки сцепления перекашивали пакет дисков и те продолжали тереться одной стороной, не давая полностью расцепиться приводу. Определить это несложно: смотрим, как ходят диски в корзине при нажатии на рычаг. Если неравномерно, вращаем один или нескольких винтов крепления пружин. В современных системах такое в принципе невозможно (винты затянуты до упора), и лишь крайне редко встречается искривление самих дисков.

Вскрывая картер силового агрегата для диагностики и ремонта (замены) сцепления нужно представлять, на что идешь. Во-первых, скорее всего (особенно на старом мотоцикле) понадобится новая прокладка крышки картера (старая расслаивается и рвется). Во-вторых, на некоторых мотоциклах для доступа «к телу» придется снимать приемную трубу глушителя (мешает вытащить крышку), а это не всегда легко и может привести к необходимости искать прокладку трубы, шпильки, гайки и т.п.. Проблема с неожиданно дефицитными запчастями касается и крепежа крышки — на некоторых мотоциклах винты одноразовые. В-третьих, если сцепление буксовало, промывка мотора и замена масла с фильтром — обязательная процедура. Наконец, понадобятся хороший инструмент и собственно комплект сцепления, желательно полный (фрикционы, стальные диски и пружины). Замечу, полевой ремонт предполагает куда меньше условностей. Так, прокладку крышки можно вырезать из любого ровного материала подходящей толщины — от картона до линолеума, а временно поджать диски поможет установка шайб под просевшие пружины.

Вас это не останавливает? Тогда будем считать, что подготовка проведена: крышка сцепления снята, прокладка порвана, одноразовые винты аккуратно лежат, ожидая повторного использования. Ничего страшного, об этом мы будем волноваться после того, как отремонтируем само сцепление.

8. Снимаем крышку и внимательно осматриваем ее прокладку (как правило, ее приходится менять).

9. Отворачиваем крепеж прижимного диска корзины.
Осторожно, не потеряйте пружины. Проверяем, равной ли они
длины.

10. Снимаем прижимной диск, запоминаем особенности и расположение дисков в корзине (на фото самый дальний диск
отличается от остальных цветом).

11. Оцениваем износ. Диски лучше менять комплектом.

12. В продаже встречаютсчи отдельные комплекты
фрикционных дисков (на фото), и стальных (они живут
дольше), и пружин (экономична них порой приводит к быстрому выходу из строя нового комплекта дисков).

13. Перед сборкой полезно промыть узел универсальным
очистителем и протереть насухо. А вот «мокрые» фрикционные диски перед установкой нужно пропитать маслом.

14. На резьбу винтов прижимного диска (и крепления крышки) перед установкой наносим синий (слабой фиксации) резьбовой герметик.

15. Затягиваем винты равномерно, предписанным моментом.

16. Осталось установить детали выжима сцеплениях. Главное-крышка должна легко встать на место, нельзя осаживоть ее силой — так легко поломать зубья на валу привода сцеплениях Не беда, что рычаг не встанет в нужное положение, его несложно переставить на шлицах. А вал с парой выкрошенных зубьев можно временно использовать, просто повернув его на 180°.

Откручиваем винты (часто с внутренними шестигранниками), крепящие пружины сцепления и прижимной диск, но сами диски вынимать не торопимся. Необходимо отметить особенности расположения дисков в корзине. Многодисковые системы грешат повышенным шумом в момент полного выжима сцепления, и когда в КП включена «нейтраль». Шум создают венцы дисков, слег¬ка ударяющиеся о края прорезей в корзине сцепления. Снизить шум можно было бы, уменьшив зазор между венцами и корзиной, но тогда увеличивается риск подклинивания дисков при нагреве. Поэтому обычно один фрикционный диск, чаще верхний, ставят в специальные пазы, слегка меньшие по ширине. Этот диск практически не перемещается вдоль пазов и, соответственно, не клинит, но при этом, будучи прижат к остальным дискам, сдерживает их болтанку внутри корзины. Иногда для этой же цели делают на всех дисках один венец уже других, а на корзине более узкий паз. Бывает, что некоторые фрикционы имеют меньшую ширину рабочей поверхности или другие отличия. Всех не перечислить, и именно поэтому при первой разборке нового узла обратите внимание на нюансы. Вынув диски, легко определить, что с ними случилось. Фрикционы (те, что с бумажными, пластиковыми или пробковыми секторами по всей окружности) обычно коричневатого или зеленоватого цвета. Почернение и запах гари для них приговор. Такой же смертный, как для промежуточных металлических дисков деформация или окрас в цвета побежалости.

Износить сцепление, правильно управляя мотоциклом, довольно сложно. Как правило, на это уходит около 40 тыс. км. Но бывает и так, что изношенное сцепление гарью не пахнет. Просто общая толщина пакета дисков уменьшается, как и трение между ними. При больших пробегах мотоцикла изнашивается и сама корзина. На гранях ее продольных прорезей появляется выработка, затрудняющая движение дисков и плавный выжим сцепления. Неглубокую выработку можно аккуратно выровнять напильником, хотя, конечно, это крайняя мера и лучше поменять корзину на новую. (Для отворачивания гайки ее крепления достаточно включить в КП высшую передачу, ногой нажать на педаль тормоза, а рукой тянуть за ключ. При определенном навыке ни спецприспособления, ни даже помощник не нужны.)
Перед установкой новых дисков обязательно пропитайте их моторным маслом и внимательно следите за правильной последовательностью их установки в корзину. Очень важно не превысить момент затяжки винтов, стягивающих пружины сцепления. Он небольшой, и резьбу в дюралевом барабане легко сорвать.

ДЛИТЕЛЬНАЯ ЕЗДА С СИЛЬНО БУКСУЮЩИМ СЦЕПЛЕНИЕМ МОЖЕТ УБИТЬ ДВИГАТЕЛЬ ВАШЕГО МОТОЦИКЛА: ЧАСТИЦЫ СГОРЕВШИХ ФРИКЦИОННЫХ ДИСКОВ НЕМИНУЕМО ПОПАДУТ В МАСЛО, А ВМЕСТЕ С НИМ В ПРЕЦИЗИОННЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ ВКЛАДЫШЕЙ,
ШАТУНОВ, ПОРШНЕЙ

Пружины — еще один важный элемент узла. Для дорожных мотоциклов применяют не слишком жесткие пружины, чтобы рука не уставала при частых выжимах сцепления. Но если вы используете мотоцикл для гонок, лучше поставить пожестче. Ведь сцепление будет активно работать лишь один раз — во время старта. Кстати, гоночные комплекты сцепления выдерживают только два быстрых старта подряд. Что уж говорить об обычных, дорожных. Помните об этом, если решите поучаствовать в уличном драгрейсинге.

Все сказанное выше относится к наиболее распространенному на мотоциклах типу сцепления — многодисковому, в масляной ванне.

Но бывают и другие. Ducati, например, славится многодисковым «сухим» сцеплением. Очень шумное, оно, тем не менее, создает меньшее сопротивления вращению.

BMW испокон веков использует на своих «оппозитах» удобное, с точки зрения компоновки, сухое однодисковое сцепление автомобильного типа. Сухое сцепление не любит долгих пробуксовок и с этой точки зрения уступает «мокрому». Но у него есть и серьезный плюс — ему абсолютно все равно, какое масло залито в двигатель. Именно поэтому не рекомендуется в мотоциклы с обычным (мокрым) сцеплением заливать автомобильные масла с антифрикционными присадками, а также любые модификаторы трения и прочие автомобильные БАДы. Пробуксовка не заставит себя ждать.
Напоследок совет начинающим мотоциклистам: не жалейте времени на тренировку умений работы с рычагом сцепления. Это жизненно важный орган управления. Вам необходимо в совершенстве владеть навыком плавного старта и уметь быстро стартовать, уметь разворачиваться на ограниченном пространстве и переключать передачи «вниз» при экстренном торможении. Без этого невозможно качественно управлять мотоциклом и получать от езды настоящее удовольствие.

Как правильно натянуть тросик сцепления.

Искал по форуму, подобных вопросов не нашел или не заметил. Появился вопрос. Как правильно натянуть тросик сцепления , что бы не перетянуть его и сильно слабо не было. Кто как выставляет?

2↑ Ответ от Ural*4uK 22-04-2013 15:32:06

• Откуда: Россия, Брянская обл, г. Мглин
• Зарегистрирован: 03-03-2012
• Сообщений: 1 451
• Репутация: 39
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8103 с коляской

Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все

3↑ Ответ от Студент 22-04-2013 15:42:49

• Откуда: г.Энгельс
• Зарегистрирован: 11-04-2013
• Сообщений: 267
• Репутация: 3
• Мотоцикл: днепр мт 10 , днепр мт 11

Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

4↑ Ответ от PATRIOT 22-04-2013 16:25:59

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

в конце тросика, над коробкой, есть регулировочные гайки- как и куда крутить поймешь. а на руле(на рычаге сцепления) делаешь свободный ход 2-3 мм и все

Какие ещё 2-3мм. Если я не ошибаюсь, всю жизнь свободный ход сцепления был 5-8мм!

Добавлено: 22-04-2013 16:25:59

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

Чтобы проверить качество регулировки сцепления, выжми его рычагом, и потом по нажимай на кик, — при этом кик стартер свободно должен проваливаться до упора без каких либо заеданий. И ещё способ — включи 2ю скорость, выжми сцепление и покатай мотоцикл туда-сюда, при этом признаком хорошей регулировки будет то, что он будет легко кататься , как на нейтралке(но при этом валы коробки должны чуть чуть шуметь — этого не опасайся! понял?

5↑ Ответ от САНЯ пиф 22-04-2013 18:52:02

• Откуда: г.Белый Тверская обл.
• Зарегистрирован: 06-02-2013
• Сообщений: 4 944
• Репутация: 307
• Мотоцикл: урал 8.103.10

Re: Как правильно натянуть тросик сцепления.

какие могут быть признаки, что тросик перетянут? или на оборот надо подтянуть?

в связи у всех по разному изношенности деталей связанных с сцеплением начни как написал Илья,а дальше в индивидуальном порядке,особо это ощущаешь когда мот прогрет,может при выжиме сцепления и включении передачи дернуть мот. значит ведет надо натянуть тросик сцепления,если рычаг сцепления почти отпустил и он вроде едит вроде нет значит буксует надо ослабить тросик сцепления.И всегда вози с ключами запасной трос сцепл. имеет своиство обрываться в области бобышки (обрывается в самый не нужный момент)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Перед началом эксплуатации мотоцикла рекомендуется проверить базовые настройки подвески. Заводская настройка всегда рассчитана на Райдера среднего веса и роста.

Неправильные настройки, например преднатяга (Pre-load) пружины или неверно выбранная жесткость пружины, может изменить углы подвески, что вызовет или избыточную или недостаточную поворачиваемость и тем самым будет очень сильно повлиять на управляемость мотоцикла. После настройки подвески под индивидуальные требования райдера также необходима проверка и коррекция базовой настройки подвески.

ШАГ 1. ИЗМЕРЕНИЕ.

Преднатяг пружин передней и задней подвески. Очень важная установка влияющая на высоту мотоцикла и угол вилки. Что в свою очередь влияет на управляемость мотоцикла. Все операции проще выполнять вдвоем. Все замеры записывайте.

mv2.png» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Мотоцикл на центральной подставке

mv2.png» alt=»Настройка подвески кроссового мотоцикла» width=»» height=»» />

mv2.png» alt=»Настройка SAG» width=»» height=»» />

Мотоцикл на колесах

Мотоцикл с водителем

1.Установите мотоцикл на подставку, что бы колеса мотоцикла не касались земли.

2.Измерьте расстояние, например от нижней точки заднего крыла до оси заднего колеса. (R1)

3.Сделайте такое же измерение для передней подвески. В качестве контрольных точек можно выбрать верхнюю траверсу и ось переднего колеса. (F1)

4.Снимите мотоцикл с центральной подставки и произведите те же измерения без райдера (R2 и F2)

5. Повторите измерения в третий раз с райдером. (R3 F3).

Райдер обязательно должен принять правильную посадку, что бы правильно распределить нагрузку по осям мотоцикла.

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ СВОБОДНОГО ПРОГИБА (FREE SAG) И ПРОГИБ ПОД РАЙДЕРОМ

МОТОЦИКЛ / ОСЬ СВОБОДНЫЙ ПРОГИБ (FREE SAG) R1-R2 И F1-F2 ПРОГИБ ПО РАЙДЕРОМ R1-R3 И F1-F3

MX/ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 30 + — 5 ММ 80 + — 5 ММ

MX/ENDURO ЗАДНЯЯ 30 + — 5 ММ 100 + — 5 ММ ИЛИ 30% ОТ ПОЛНОГО ХОДА

ДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ДОРОЖНЫЙ ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ПЕРЕДНЯЯ 20-30 ММ 30-40 ММ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ ENDURO ЗАДНЯЯ 5-15 ММ 25-35 ММ

Если значения отличаются в большую сторону (клиренс меньше) то установленна мягкая пружина или недостаточный преднатяг ее, если в меньшую (клиренс больше), то пружина жесткая или большой преднатяг.

ШАГ 2. РЕГУЛИРОВКА

Регулировка предварительного сжатия пружины амортизаторов выполняется либо специальным инструментом, либо рукояткой, в зависимости от исполнения вашего амортизатора. Для амортизаторов с классическим механизмом регулировки, необходимо отпустить ключом верхнюю специальную гайку, далее выполнить регулировку нижней гайкой и в заключении обязательно затянуть верхнюю гайку. Рис. 1.

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРА

mv2.jpg» alt=»Настройка амортизатора мотоцикла» width=»» height=»» />

РЕГУЛИРОВКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЖАТИЯ ПРУЖИНЫ ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ

Передняя вилка, конструктивно, может быть выполнена как с возможностью регулировки преднатяга так и без нее. В случае отсутствия такой возможности потребуется замена пружины на более мягкуюжесткую в зависимости от результатов измерения.

НАСТРОЙКА ХАРАКТЕРИСТИК АМОРТИЗАТОРА

РЕГУЛИРОВКА ОБЩЕЙ ДЛИНЫ АМОРТИЗАТОРА

Если амортизатор имеет возможность регулировки длинны, то изменяя только этот параметр вы можете изменять чувствительность рулевого управления не затрагивая других характеристик.

Никогда не закручивайте и не выкручивайте полностью регулировочный болт на амортизаторе.

mv2.jpg» alt=»Регулировка длины амортизатора» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»Регулировка амортизатора» width=»» height=»» />

Правильная настройка амортизатора непосредственно влияет на безопасность и управляемость мотоцикла. Придерживаясь следующих рекомендаций вы можете вносить изменения методом контрольных заездов. Изменив значение на один два «клика» — пробная поездка. И так далее.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ ОТБОЯ (REBOUND)

mv2.jpg» alt=»rebound» width=»» height=»» />

mv2.jpg» alt=»настройка rebound» width=»» height=»» />

+ Увеличение усилия демпфирования

— Уменьшение усилия демпфирования

Характеристика влияет на скорость с которой амортизатор возвращается в исходное положение после цикла сжатия. Слишком слабое усилие вызывает раскачку мотоцикла, сильно жёсткое не позволяет подвески быстро вернуться в исходное положение на мелких неровностях, что в свою очередь приводит к полному сжатию подвески.

Регулятор расположен в нижней части штока. Позиции определяются с характерным «кликом».

Если вы не чувствуете «кликов», то это может свидетельствовать о неисправности амортизатора. Например низком давлении газа или низким уровнем масла.

Если мотоцикл раскачивает на неровностях или чувствуется удар при возвращении подвески в исходное положение, увеличьте усилие отбоя. Если чувствуется повышенная жесткость, а на серии неровностей жёсткость увеличивается, то усилие отбоя слишком велико- его нужно уменьшить. Регулировку выполняете в диапазоне не более 2-х кликов за один раз.

НАСТРОЙКА ДЕМПФИРОВАНИЯ СЖАТИЯ (COMPRESION)

Регулировка расположена в верхней части амортизатора.

В зависимости от модели амортизатора регулировка быстрой

и медленной скорости сжатия может быть разнесена

Регулировка низкой скорости сжатия выполняется отверткой и имеет 25 «кликов»

Регулировка высокой скорости сжатия выполняется ключом (чаще 17 мм) в диапазоне 2 ¼ оборота. При регулировке вращайте за одну тестовою поездку не более ½ оборота. (180 град)

mv2.jpg» alt=»настройка compresion» width=»» height=»» />

Что бы правильно считать клики, полностью закрутите регулировочный узел и открутите на заданную величину.

Выражение высокая и низкая скорость относится к скорости движения штока амортизатора, а не к скорости движения мотоцикла!

mv2.jpg» alt=»регулировка сжати аморизатора» width=»» height=»» />

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Если мотоцикл чувствуется мягким и имеет тенденцию к глубоким «провалам», то недостаточно усилие демпфирования сжатия.

Если мотоцикл жесткий и при наезде на неровность жестко накатывается на нее, подвеска «неохотно» сжимается на неровностях, Необходимо уменьшить усилие демпфирования сжатия.

За один прием рекомендуется делать не более ½ оборота. После пробной поездки вносить дальнейшие изменения.

Перед началом тонких настроек убедитесь в правильности настройки преднатяга/жесткости пружин. Простое правило, при увеличении жесткости/преднатяга пружины должно быть увеличено усилие отбоя на 2 «клика».

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

ОБШИЕ ПРАВИЛА НАСТРОЙКИ ПОДВЕСКИ МОТОЦИКЛА БАЗОВЫЕ НАСТРОЙКИ

Все настройки начинайте с параметров рекомендованных заводом изготовителем. Всегда записывайте внесенные изменения и свои ощущения от пробной поездки. За один цикл делайте не более 6 «кликов» и ½ оборота регулировочного узла. За один раз настраивайте только один параметр.

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и тп.

mv2.jpg» alt=»Настройка подвески мотоцикла» width=»» height=»» />

Очень острая реакция в поворотах (избыточная поворачиваемость) Особенно в песке.

Передняя часть мотоцикла ниже чем задняя. Прогиб передней подвески больше чем задней.

Увеличить жесткость усилия сжатия передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Перья «просажены» в передней траверсе. (Опустить Перья в траверсе пр имерно на 5 мм).

Ярко выраженная недостаточная поворачиваемость мотоцикла.

Передняя часть мотоцикла выше чем задняя. Прогиб передней подвески меньше чем у задней.

Уменьшите усилие демпфирования передней вилки. Установить более мягкие пружины в переднюю вилку. «Просадите» перья передней вилки в траверсах на 5 мм.

Передняя часть мотоцикла нестабильна при торможении.

Большой прогиб передней вилки при торможении, как следствие более острый угол передней вилки.

Уменьшить люфт камеру передней вилки. Увеличить жесткость пружин передней вилки. Увеличить усилие сжатия передней вилки.

Симптом. Нет полного хода передней вилки при движении. Переднее колесо жёстко «встречает» все неровности. Подвеска кажется очень жёсткой.

Действия. Уменьшить усилие сжатие передней вилки. Заменить пружины на более мягкие

Симптом. Подвеска слишком мягкая. Легко «срабатывает» до конца полного хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру на 5 мм. Увеличить усилие демпфирования. Увеличить жесткость пружин.

Симптом. Подвеска плохо отрабатывает мелкие неровности.

Причина. Высокое усилие демпфирования передней подвески. Усилие демпфирование не достаточно прогрессивно.

Действия . Уменьшить усилие демпфирования. Уменьшить люфт камеру.

Симптом. Подвеска отрабатывает мелкие неровности, но только в начале хода вилки.

Причина. Большое усилие сжатия в конце хода вилки.

Действия. Увеличить люфт камеру.

Симптом. Очень мягкое начало хода вилки.

Причина. Недостаточная жесткость пружина или недостаточный прелоад.

Действия. Увеличить жёсткость/ прелоад пружины.

Симптом . Ощущения ударов в переднюю вилку на небольших неровностях в сочетании с возможным полным ходом вилки.

Причина. Слишком сильный преднатяг пружины или большое усилие сжатия в начале хода.

Действия. Уменьшить люфт камеру. Уменьшить преднатяг/ жесткость пружины. Очистить сальник и пыльник вилки и смазать специальной смазкой.

Симптом. Хорошо отрабатывает первую серию неровностей, но становится жестче после серии неровностей. Плохое сцепление на мелких неровностях.

Причина. Большое усилие отбоя. (Rebound)

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Быстрый возврат колеса в исходное положение после сжатия.

Причина. Недостаточное усилие отбоя или излишний преднатяг пружины.

Действия. Увеличить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины.

Симптом. Нет полного хода задней подвески. Подвеска очень жесткая. Плохо работает (скачет) на неровностях.

Причина. Очень большое усилие сжатия или большой преднатяг пружины.

Действия. Уменьшить усилие сжатия. Уменьшить усилие отбоя. Уменьшить преднатяг пружины. Заменить пружину на более мягкую.

Симптом. Подвеска полностью срабатывает, подвеска мягкая на всем ходе.

Действия. Увеличить усилие сжатия. Заменить пружину на более жесткую.

Симптом. Подвеска жесткая к концу полного хода, но сильно прогибается под райдером в статике.

Причина. Пружины слишком мягкие или недостаточное усилие сжатия.

Действия. Увеличить преднатяг пружины. Установить более жёсткую пружину. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Увеличить усилие сжатия.

Симптом. Заднее колесо перепрыгивает мелкие неровности при торможении или при движении под гору. Сцепление заднего колеса на «стиральной» доске недостаточно.

Причина. Слишком большой преднатяг пружины а сама пружина слишком мягкая.

Действия. Заменить пружину на более жесткую, установить преднатяг пружины на рекомендованное значение. Проверить и настроить статический прогиб подвески.

Симптом. Задняя подвеска плохо отрабатывает острые неровности, но неплохо работает на неровностях с пологими краями.

Причина. Большое усилие сжатия.

Действия. Уменьшить усилие сжатия.

Симптом. Работа задней подвески ухудшается после серии неровностей. Плохое сцепление на «стиральной доске» и при ускорении и при замедлении.

Причина. Высокое усилие отбоя.

Действия. Уменьшить усилие отбоя.

Симптом. Задняя часть мотоцикла очень нестабильна. Амортизатор не реагирует на настройки. Амортизатор плохо гасит колебания.

Причина. Нет давления газа. Не качественное масло или недостаточный уровень масла. Разрушение внутренних элементов амортизатора

Когда Вы чувствуете, что достигли желаемого изменения, обязательно вернитесь на шаг назад и проверьте свои ощущения. Обязательно обращайте внимание, при каких дополнительных условиях вас удовлетворяет работа подвески. Например давление в шинах, температура окружающего воздуха и т.п.

Трос сцепления питбайк (верхний флажок сцепления) желтый

От 5000р доставка бесплатная. Стоимость услуги 300 руб (заказ до 5 000 р ).
Обращаем Ваше внимание, доставка осуществляется в пределах КАД.

Доставка в ваш город

Самовывоз

Из нашего розничного магазина в Санкт-Петербурге и оплатить заказ на сайте или на месте, наличными.
Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская улица, д. 9/11

После оформления заказа с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа и отправит ссылку на оплату.

По Санкт-Петербургу

От 5000р доставка бесплатная. Стоимость услуги 300 руб (заказ до 5 000 р ).
Обращаем Ваше внимание, доставка осуществляется в пределах КАД.

Доставка в ваш город

Самовывоз

Из нашего розничного магазина в Санкт-Петербурге и оплатить заказ на сайте или на месте, наличными.
Адрес: Санкт-Петербург, Звенигородская улица, д. 9/11

После оформления заказа с Вами свяжется менеджер для уточнения деталей заказа и отправит ссылку на оплату.

Купить Трос сцепления питбайк (верхний флажок сцепления) желтый

Интернет-магазин мотоциклов и запчастей «Мотодарт» — это один из самых крупных поставщиков мототехники, запчастей и экипировки в России. Мы предлагаем купить Трос сцепления питбайк (верхний флажок сцепления) желтый по низкой цене с доставкой по всей России. На нашем сайте вы можете найти более 10000 товаров как для тех, кто занимается мотокроссом, эндурокроссом и другими видами мотогонок, так и для любителей мотопутешествий.

В каталоге представлены дорожные мотоциклы, питбайки, эндуро, круизеры, квадроциклы и другие виды мототехники. «Мотодарт» является официальным представителем множества брендов, таких как Bajaj, Athena, AP Racing, Mitas, CZ Chains и многих других. Для оптовых клиентов у нас разработана система скидок и бонусов!

Удобное и понятное распределение по категориям и поиск по сайту позволяют легко и быстро найти необходимый товар. Если что-то пошло не так – наши менеджеры всегда на связи с вами в чате на сайте, в социальных сетях и по указанным телефонным номерам.

Огромный выбор оригинальных запчастей для любых моделей техники, качественные расходники, надежная и красивая экипировка, приятные цены, постоянное пополнение ассортимента и частые скидки – вот что отличает «Мотодарт» от других интернет-магазинов мотозапчастей.

Мы уже 15 лет радуем вас качеством товаров, ценами и быстрой доставкой. Мы не планируем останавливаться, а только набираем обороты!

Мотоцикл Питбайк PWR Racing FRZ 125 14/12 (2021г.)

Нет фотографии

Условия оплаты и доставки

Доставка и оплата

Обратите внимание! Все виды оружия, патроны, электрошокеры и газовые баллончики мы НЕ ДОСТАВЛЯЕМ!

В регионы РФ:

• Транспортными компаниями
• Курьерскими службами
• Почтой России

В городах сети «Активный отдых» (Новосибирск, Кемерово):

• Самовывоз из точек продаж
• Курьерская доставка до дверей

В Казахстан:

• Международными службами доставки

Способы оплаты

Заказов

• Предоплата банковской картой онлайн, денежным переводом по реквизитам
• Постоплата в т.ч. наличными только при самовывозе — из магазинов в Новосибирске

Услуг по доставке

• Предоплата при отправке Почтой России, курьерскими службами
• Постоплата при получении – Транспортными компаниями

Подробности – у нашего менеджера, тел.: 8-800-500-3031

Описание модели «Мотоцикл Питбайк PWR Racing FRZ 125 14/12 (2021г.)»

Питбайк PWR Racing FRZ 125 14/12 — новинка 2020 года! Один из самых бюджетных питбайков в своём сегменте с очень приятными дополнениями. Установлен классический двигатель YX125 мощностью 9,5 лс, воздушного охлаждения. Данная комплектация дополнена стоп-сигналом. Подвеска нерегулируемая, задняя дополнена прогрессией. Установлены классические, для питбайка, алюминиевые колёса 14/12. Поверх всего надет яркий бомбический пластик ядовито-зелёного цвета. Питбайки PWR Racing предназначены для лайтовых эндуро покатушек!

• Система питания Карбюратор Mikuni VM22
• Мощность,л.с. 9
• Кол-во тактов 4
• Кол-во цилиндров 1
• Клапанов на цилиндр 2
• Охлаждение Воздушное
• Зажигание CDI
• Способ запуска Кик- стартер и электростартер
• Тип КПП Механическая
• Кол-во ступеней/схема N-1-2-3-4
• Тип сцепления Ручное
• Тип привода Цепь 428
• Ход передней подвески, мм 180
• Изменение преднатяга пружины пер.амортизатора Да
• Регулировка скорости отбоя пер.амортизатора Нет
• Ход задней подвески, мм 60
• Изменение преднатяга пружины зад.амортизатора Да
• Регулировка скорости отбоя зад.амортизатора Нет
• Диаметр колес перед/зад, дюйм 14/12
• Материал обода Алюминий
• Количество спиц, перед/зад 32/32
• Наличие буксатора, перед/зад да/да
• Привод переднего тормоза Гидравлический
• Диаметр переднего торм.диска, мм 230
• Диаметр заднего торм.диска, мм 200
• Привод заднего тормоза Гидравлический
• Длина с/без упаковки, мм — / 1675
• Высота с/без упаковки, мм — / 950
• Высота по седлу, мм 750
• База, мм 1220
• Масса без нагрузки, с/без упаковки, кг — / 80
• Объем топливного бака, л 6
• Ширина с/без упаковки, мм — / 800
• Регулировка скорости сжатия пер.амортизатора Нет
• Регулировка скорости сжатия зад.амортизатора Нет
• Фара Да
• Топливо Бензин АИ-92
• Размер передней шины 60/100-14
• Размер задней шины 80/100-12
• Модель двигателя 153FMI
• Объем двигателя 125 куб.см
• Тип Питбайк

Характеристики модели «Мотоцикл Питбайк PWR Racing FRZ 125 14/12 (2021г.)»

Отзывы о модели «Мотоцикл Питбайк PWR Racing FRZ 125 14/12 (2021г.)»

У этого товара ещё нет отзывов. Есть чем поделиться?
Оставьте свой отзыв.