Регулировка торсионов паджеро спорт 1

Регулировка торсионов паджеро спорт 1

цветом) на шлицевой части торсиона с установочной меткой на
рычаге торсиона.

РЕГУЛИРОВКА ЗАЗОРА МЕЖДУ БУФЕРОМ ХОДА

СЖАТИЯ И КРОНШТЕЙНОМ БУФЕРА

(1) Затяните регулировочную гайку так, чтобы выступание болта

рычага торсиона было не более 80 мм.

(2) На ненагруженном автомобиле измерьте расстояние между

буфером хода сжатия и кронштейном буфера. Проверьте, что
измеренное расстояние находится в пределах номинального
значения.
Номинальное значение: 21 – 23 мм

(3) При необходимости отрегулируйте расстояние между буфером

хода сжатия и кронштейном буфера поворотом регулировочной
гайки болта рычага торсиона.

После установки усиленных пружин от второго Паджеро машина стала выглядеть убого. Перед опущен, зад поднят.

При замерах от земли до арки сзади слева было 930, сзади справа 920. Спереди соответственно 860 и 870. Паджеро машина с торсионной передней подвеской и у нее есть возможность регулировать высоту переднего клиренса. Торсион это лом, миллиметров тридцать толщиной. Одним концом он присоеденен к переднему рычагу, вторым к раме с помощью регулируемого кронштейна. Работает он а скручивание как пружина. Регулировка позволяет с помощью болта поднять или опустить переднюю часть. Если хода болта не хватает, торсион перекидывают в месте соединения с кронштейном на зуб или несколько. Это был мой случай. Болт был вкручен до упора. Я поднял переднюю часть на домкраты (обязательно) и раскрутил болты кронштейнов. Там все просто — гайка и контргайка.

после этого я перекинул кронштейны на один зуб. С левым проблем не было, а правый был закисший (их нужно смазывать раз в 7500 км ). Пришлось выбивать молотком, очищать и смазывать.

после смазки и перекидывания кронштейн ставится на место.

осталось отрегулировать высоту передней части путем вкручивания или выкручивания болтов. При регулировке ориентировался на верхние резиновые отбойники. Расстояние между ними и ограничителя на кузове должно быть 15-20 мм. не больше. Я сделал примерно 20. После регулировки задний левый размер стал 935 мм, задий правый 925 (+5 мм. ), передние увеличились до 900 мм оба (+35 мм. в среднем). Больше выкручивать не стал, поскольку при загрузке зад опустится. Левый задний размер больше правого из-за бака. Если он будет полный — будет одинаково. Проверял с помощью старшего сына — сажал его на заднее сиденье. Опять же я сто кило вешу. Теперь машина выглядит вот так

попутно устранил люфт в ступичном подшипнике левого колеса. Результатом доволен.

Многие сталкиваются со следующей проблемой и часто задают вопрос "что делать":
При замене задних пружин на:
— усиленные АЗЛК 2141(передние);
— Паджеро 2;
— других авто длиннее;
— самодельные длиннее стандартных.

Зад при поднялся, а вот перед остался на месте и вид у машины как будто клюёт носом, что же делать и как выровнять перед?

В этом случае помогут торсионы.
Менять торсионы на более усиленные не обязательно. Штатные торсионы довольно очень прочные даже при эксплуатации в жестком бездоре и на соревнованиях.
Чтобы приподнять перед, нужно затянуть регулировочные рычаги торсионов. Их 2. Торсион нижнего рычага правого колеса и соответственно левого. Заранее прошу прощение за столь "разжувательное объяснение" — технически подкованы все по разному, кто-то сразу понимает, а кто-то нет.
Торсион — простым языком — это лом с зубьями с двух концов, один конец входит в нижний рычаг, а другой в регулировочный рычаг, у которого принцип работы — амортизационное скручивание.
Под машиной эти два рычага можно найти на поперечной балке соединяющей раму приблизительно посередине авто немного ближе к переду.

Перед тем как затягивать торсионы, нужно разгрузить перед авто, то есть домкратами или подъемником приподнять передние колеса (естественно, что подъемником поднимем все колеса) тем самым мы разгружаем нагрузку на торсионы.
Теперь, затягиваем торсионы: откручиваем контргайку, удерживаем ключом основную гайку, закручиваем регулировочный болт. Чтобы одинаково правую и левую сторону приподнять для этого есть на торце торсиона регулировочные 4 метки в виде креста или же можно регулировать измерением длины остатка болта, но первый вариант более точный.

До какого предела можно накручивать торсионы.
За колесом есть буфер с кронштейнами, верхним и нижним (металлический ограничитель с верхней и нижней платформой). На рычагах, верхнем и нижнем стоят буфера хода сжатия (резиновые отбойники). Расстояние между ВЕРХНИМ кронштейном и ВРХНИМ резиновым отбойником было 1,5 — 2 см.

Итак, подняли перед. Затянули на определенное расстояние один торсион потом так же второй. Поставили авто на колеса. Сделали 5 — 10 качков переда авто. Измеряли расстояние между ВЕРХНИМ ограничителем и ВЕРХНИМ отбойником с одной стороны и с другой. Если можно еще тянуть торсионы — тянем. Опять измеряем. Измерять, не выворачивая колес в стороны, только прямо.

Проверили симметрию меток на торцах торсионов, затянули контргайку.

Поездили пару дней и можно опять сделать замер, так как торсионы немного (на несколько мм) просядут. При необходимости подтянули.

Часто задаваемые вопросы:
— Что такое торсион?
Торсион – это металлический упругий элемент, который работает на скручивание.

— Изменяется ли жесткость торсиона при его накручивании?
Торсион входит с одной стороны в нижний рычаг, с дугой в поперечную балку, на конце торсиона регулировочный рычаг с регулировочным болтом. Регулировочным болтом можно изменять положение/угол нижнего рычага через торсион. При регулировке/отпускании/затягивании болта жесткость торсиона не изменяется, а изменяется лишь угол нижнего рычага.
Возьмем например левый торсион: при затягивании регулировочного болта регулировочный рычаг поднимается вверх на угол N, торсион вращается против часовой стрелки, нижний рычаг смещается вниз на этот же угол N. Но на торсион со стороны рычага действует другая сила, сила притяжения веса авто и торсион выполняет свою функцию — скручивается/пружинит. Изменения положения торсиона затягиванием/попусканием регулировочного болта на силу скручивания (на жесткость) никак не влияет.

— Что влияет на жесткость передней подвески?
На жесткость передней подвески может влиять амортизатор, который либо справляется с затуханием колебаний торсиона, либо не справляется, а так же уставший торсион, который теряет свойство пружины/скручивания и с временем скручивается, а отпружинить/раскрутиться в изначально штатное положение не может — торсион потерял свои рабочие свойства и требует замены, но можно оттянуть время замены и переставить торсион на 1-2 зуба в противоположенную сторону скручивания — как бы давая еще больше скручиваться по своей оси, но помним — торсион уже потерял свои свойства и перестановка на 1-3 зуба — это временное решение.

— Что будет если торсион затянуть до упора, когда верхний рычаг лежит на отбойнике?
Это неправильная регулировка положения торсиона, то есть когда нижний рычаг имеет большой угол вниз (торсион накручен до упора) и резиновый отбойник под верхним рычагом упирается в буфер (ограничитель) — таким образом ход подвески вверх полностью отсутствует, получается отсутствие амортизации в верхнем положении.
На стоковом авто зазор правильно меряется по зазору между резиновым отбойником на нижнем рычаге и металлическим буфером/ограничителем, который должен составлять 18мм. Но при затяжки торсионов нужно мереть уже расстояние между резиновым отбойником под верхнем рычагом и металлическим буфером/ограничителем, которое должно быть 15-20мм.

— Если затянут торсион до упора — увеличился клиренс. Что сделать чтобы этот клиренс сохранить?
Дабы сохранить этот клиренс, не попуская торсион, устанавливается проставка под верхнюю шаровую www.drive2.ru/l/2453006, которая и отдаляет вверх верхний рычаг, тем самым отдаляя резиновый отбойник под верхним рычагом от металлического буфера, чем давая дополнительных ход подвески вверх.

— Связан ли боди-лифт линейный или нелинейный с ходами подвески?
Линейный, не линейный бодилифт с подвеской не связан никак.
Нелинейный бодилфт выполняет роль визуального исправления горизонтальной ровности авто по аркам. Но как только кинули полный багажник шмурдяка, или сзади сели 3 мужика, смысл от нелинейного бодика весь пропадает. Кто решил делать бодик, не придумывайте велосипед, ставьте проставки кузов/рама одинаковой высоты.

— Подходят ли на МПС торсионы от Паджеро 2 или L200old
На МПСе стоят торсионы длинной 1307мм и толщиной в диаметре 27,5мм.
На Паджеро 2 ставились торсионы 2ух длин — 1283мм и 1307мм, второй вариант соответственно подходит.
На L200old стоит торсион 1307мм, соответственно тоже подходит.

Ремонт передней подвески Pajero II (часть 2)

День первый. Закатил в гаражик, начал левую сторону. Снял колесо, начал снимать ступицу — шаровые придубели. Отсоединил съемником верхнюю шаровую, скрутив гайку «не до конца», как по мануалу. Далее поимел геморрой со скручиванием остатка гайки — шаровая прокручивается, ухватить утиками или пасатижами нереально. Разозлился, решил срубить гайку зубилом (сталь там мягкая). Ушиб руку кувалдой до «разрыва мяса», пошел отдыхать. Работайте в перчатках, господа!

День второй.
Взял зубило, срубил гайку верхней шаровой. Нижнюю открутил полностью, вряд ли ступица «выстрелит» — снял съемником без проблем. Снял амортизатор (резиновая гофра целая). Далее меня «заглючило» и я начал снимать шаровую с верхнего рычага, за чем увлекательно провел время (отломил шляпки трем болтам, потом выбивал ее из рычага — не выбил). Шаровую можно не снимать, т.к. если рычаг выкидывать — можно сразу выкинуть и с ней.
Далее снятие самого верхнего рычага: при помощи упора (ручка от домкрата), трещётки, удлинителя и кувалды откручиваем 2 болта. Далее много матерков и рычаг не достается, т.к. мешает кузов (такая проблема только с левой стороны на леворуких и, видимо, с правой на праворуких пыжах). На лифтованных машинах этой проблемы не будет. Рулевое от редуктора откручивать не надо, достаточно снять «тарелки» с рычага (для этого временно надо обратно рычаг наживулить, а лучше вообще начать снятие рычага с тарелок). Если у вас стоят локеры — придется временно снять.

После снял привод. Делается это резким рывком на себя строго по оси моста. Будьте аккуратны, не рвите сальник в мосту шлицами привода, я даже не предположу сколько работы надо проделать чтобы его поменять. Дырку от привода временно можно заткнуть чем-нибудь подходящим, чтобы грязь не летела в мост. Я затыкал донышком от пластиковой бутылки из под кваса.
Снять нижний рычаг не удалось — закисли оба болта. Гайки отвернул, но болты в сайлентблоках сидят намертво. Мочу WD-40, грею. Бестолку.

День третий. Спиливаю болгаркой передний болт нижнего рычага, далее фомкой выдавливаю рычаг из паза. Второй болт ни в какую. Уж очень не хочется его пилить. Пытаюсь выбить, грею, мочу — бестолку. Снял торсион, отвинтил крепление торсиона к рычагу (очень сильно закисло). Вставил болты в крепление, потом одел крепление на звездочку другим концом и торсионом, засунутым между болтами, пытался крутить болт в сайлентблоке. Усилие хорошее, но бестолку.

День четвертый. Спиливаю рычаг. Пытаюсь выдавить болт струбциной. Струбцина оказалась хреновая китйская из прессованного железа, лопнула на раз. Танцую с бубном вокруг сайлентблока.

День пятый. Решил иметь полный фан с сайлентблоком — выжигаю сайлентблок строительным феном. Жечь довольно просто — надо включить фен на 500 градусов и направить четко в сайлентблок, далее зафиксировать в таком положении и покинуть гараж (не забудьте поставить рядом огнетушитель). Скажу сразу, что дыма будет очень много, но поскольку фен его сразу сдувает, то дым не сильно заметен. Однако надышаться угарным газом можно легко, что я и сделал, когда несколько раз ходил проверять как идет процесс (лучше проверять). Вот что осталось:

День шестой. Теперь нужно извлечь обойму сайлентблока. Для этого потребуется зубило и пила по металлу. Беру пилу — вжик вжик… Через минут 20 надоело, а результата никакого так и не появилось. Беру зубило — тыц тыц… Обойма оказалась прочнее чем я ожидал. Открываю мануал и нахожу там строчки «Чтобы извлечь сайлентблок с левой стороны — снимите картер дифференциала». Замеряю рулеткой расстояние от моста до сайлентблока — точно не вылезет, т.к. упрется краем в редуктор. Много матерков, теперь еще и редуктор снимать

День седьмой. Попытки выдолбить обойму привели лишь к тому что я отгрыз от нее зубилом пару квардратных сантиметров. Пилить неудобно — мешает редуктор. Решил снимать, ходил вокруг этой идеи пару дней, изучал крепления.

День девятый. Решил снять мост. Снимать решил так — открутить нижнюю балку моста, кардан, открутить передние рычаги моста, снять стопорное кольцо с правой стороны и вынуть мост на домкратах под углом в левую сторону и маленько назад (очень не хотелось снимать левую ступицу). Начал: слил масло, зафотал расположение трубок вакуума моста, далее открутил передние рычаги, кардан, и приехали… На нижней балке 1 болт закис намертво — ни отмачивание, ни кувалда, ни нагревание ему не помогали. Это единственный болт, который мешал снять мост.

Пару дней решал как извлечь болт, пытался изобразить струбцину из швеллера, но место неудачное — не подлезешь. Пытался выдавить через рычаг (вкрутил соседний болт шляпкой в сторону гайки и куском швеллера толщиной 5мм давил, цепляясь за болт) — погнул швеллер. Понял, что спасет только высверливание.

День десятый. Мою привод. Разобрал-собрал. На этот раз в качестве пыльника наружнего шруса решил использовать пыльник Maruichi MR350588. По диаметрам пыльник подходит идеально, по длине — лучше бы был длиннее на 1 секцию резины (на коробке написано, что замена для оригинального пыльника). Сама резина какая-то мягкая, доверия не внушает, но на коробке написано Made in Japan — решил поставить и поглядеть какой быстрее развалится — пластиковый или этот. Выглядит так:

День одиннадцатый. Спиливаю у болта шляпку и резьбу, беру сверла/дрель и коряво начинаю сверлить. Керн потерялся, как всегда, на ровном месте, а покупать второй, когда первый не прожил и месяца, жаба давила. Кернил дюбелем. В результате рассверлилось хреново — сверло ушло в сторону, пришлось сверлить боком чтобы попасть в болт — сверляка из меня никакой. Рассверлил частично вторую половину, уже ровнее — зараннее хорошо разметил зубилом, потом центр надкернил дюбелем, сверло почти не ушло. В процессе сверления хорошо зарекомендовали себя старые советские сверла. Далее Рома попросил меня из гаражика и я решил собрать машинку и отдать на СТО.

День двенадцатый. Решил собрать без сайлентблока. Сборка обратно разборке — ничего интересного нет. На «новом» верхнем рычаге у меня была замята резьба у одной «тарелки». Купил лерку/метчик, прогнал резьбу (главное размер и шаг резьбы соблюсти). Крышка рычага торсиона, что заклеивал холодной сваркой, отвалилась. Решено было заварить нормальной сваркой — щелкнул в 3х точках и крышка держится как надо (не очень красиво, но не отваливается). Залил новое масло в мост — то же что лил в раздатку и коробку — синтетику Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90.

Выкатился без стабилизатора и защиты. Ощущения странноватые, тестировать было некогда, да и страховка закончилась — докатил до дому, где и поставил на прикол.

Несколько дней позже. Дали зарплату — поехал в СТО, решил «добить», а заодно и рулевое перебрать. По дороге заметил какой-то странный гул и вибрацию в полу в районе ног переднего пассажира, подумал на ШРУС. СТО оказалось на ремонте — клали кафель и обещали открыться только через 3 дня. Решено было поискать другое СТО.
У Ромки оказался знакомый кореш Женя, который как раз держал СТО под названием Сеул-Авто. Записался на прием, приехал, объяснил проблемы, договорился на замену сайлентблока и рулевого — Женя обещал 2 дня.
Через день Женя позвонил и сообщил что сайлентблоки на рычагах моста рваные и лучше их сразу менять, иначе в будущем придется опять снимать мост. Сайлентблоки MB430694 в магазине стоят 1250р, но Женя нашел один где-то дешевле, второй тоже съездил купил сам, чем мне сильно облегчил жизнь. Еще через день прислал MMS с фоткой процесса работы, а так же сообщил, что к концу дня доделают и надо будет на сход-развал катить. На развал он ее так же откатил где-то рядом к своим знакомым, и днем следующего дня я забрал машинку.
Получилось 2 дня ремонта и полдня сход-развал (очередь в развальной).

Руль теперь стоит прямо — ляпота Езда со стабилизатором стала более привычная. Гул правда никуда не пропал, но стал тише (или мне так показалось). Думаю что это из-за синтетического масла стало лучше слышно, что где-то плохо в мосту (Женя думает на мост ;)), позже этот момент дополнительно изучу.
Выглядит щас так:

Торсионы я закрутил на 6 см по болту (из 8 возможных), переднее колесо ушло вниз сантиметра на 3-4, выглядеть стало приятнее. Из минусов — управляемость стала чуть хуже, чем была (раньше торсионы были закручены на 2-3 см и колесо почти скребло за колесную арку, посмотреть можно здесь).

Общие расходы на ремонт:
Рычаги нижние контрактные — 2000р.
Рычаги верхние контрактные — 2400р.
Сайлентблоки для верхних рычагов MB633820 — 730 * 4 = 2920р.
Перепрессовка сайлентблоков верхних рычагов — 1200р.
Отбойники нижних рычагов MB831096 — 751 * 2 = 1502р.

Шаровые нижние MB831037 и MB831038 — 1400 * 2 = 2800р.
Шаровые верхние MB860829 и MB860830 — 1200 * 2 = 2400р. (можно найти за 1000р. оригиналы).

Торсионы Dobinsons TB43-203 — 11000р.
Пыльники торсионов MB109665 — 320 * 4 = 1280р.
Крепление торсиона к рычагу MB633866 — 1340 * 2 = 2680р.
Крепление торсионов к раме (контрактные) — 600 * 2 = 1200р.
Болты переднего рычага (звездочка) MB109661 — 376 * 2 = 752р.
Сайлентблоки рамы MB633870 — 1110 * 2 = 2220р.

Пыльники внутренней гранаты BluePrint ADC48106 — 461 * 2 = 922р.
Пыльник внешней гранаты Maruichi MR-350588 — 850р.
Пыльник внешней гранаты BluePrint ADC48157 — 340р. (не брать, на 3.5 литровую гранату не налезет).
Хомуты для ШРУСов «простые» ленточные — 40 * 4 = 160р.
Маятниковый рычаг MB831042 — 3048р.
Наконечники рулевые внешние MB831043 — 1370 * 2 = 2740р.
Наконечники рулевые внутренние MB831044 — 1458 * 2 = 2916р.
Тяга рулевая с ухом под демпфер MB673031 — 5353р. (можно и самому ухо к тяге приварить).
Трубки регулировки рулевой тяги MB166769 — 574 * 2 = 1148р.
Рулевая сошка MR592811 — 629р.

Сайлентблок переднего моста MB430694 — 1250 + 1050 = 2300р. (куплены в разных местах, вообще надо 3, но меняли 2 т.к. третий еще живой).

Прочих болтов и гаек

Смазка LIQUI MOLY LM47 (шрус с молибденом, 400гр. банки) — 370 * 2 = 740р.
Смазка Mobilgrease XHP 222 (ступичная) — 200р.
Масло Toyota universal gear oil GL4GL5 75W90 — 700 * 2 = 1400р. (реально надо 1.2 литра +- 50 грамм, но банки фасовкой по литру).
WD40 — 2 большие банки и 1 средняя

250 * 2 + 200 = 700р.
Керосин (6 банок по 0.5л) — 6 * 60 = 360р. (можно мыть и аккуратнее)
Вайт-спирит (2 банки по 1л) 2 * 80 = 160р. (керосин кончился %))

Услуги СТО + сход-развал

73320р. Вообщем как-бы дофига :(. Все от того, что состояние большинства компонентов требовало замены (подвеску не перетряхивали очень давно) + некоторые вещи я купил дорого и зря (например тягу можно было оставить старую — экономия 5000р.)

РЕГУЛИРОВКА (ТОРСИОНОВ) КЛИРЕНСА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ МПС

Да, сколько веревочке не виться, а торсионы, точнее клиренс передней подвески нашего МПСа нужно иногда периодически проверять и по необходимости регулировать, т.е. подтягивать или отпускать торсионы, это уже у кого как… Проверку зазора/размера можно и нужно просто и легко сделать, даже когда шприцуется ходовая, а это с интервалом делается через каждые 10 тысяч км, на это не уйдет много времени, что бы понимать нужно ли регулировать торсионы или нет, стоит лишь посмотреть и вставить подходящую длинную головку с диаметром Ф21-23мм (такие головки есть практически у каждого в наборе, быстро и удобно), и все станет ясно… ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ МАНУАЛА И МОЕ ВИДЕНИЕ ТАКОЕ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ : Зазор между резиновым отбойником/буфером и ограничителем можно делать = 23-25 мм (машина стоит колесами на ровной поверхности), пусть ход подвески в верх будет на какой то децл больше, так как у нас на дорогах баюры не малые попадатся…

И так, скажу о своей машине, а именно по одному с размеров (это для ориентировки на скорую руку) — от центра ступицы вертикально в верх до пластикового расширителя колесной арки, машина куплена новой, замер я делал когда проехал +-11 000км, тоисть усадка подвески прошла уже, этот размер был 515мм (ДУМАЮ КОГДА МАШИНА ВЫЕХАЛА С САЛОНА ПОЛНОСТЬЮ НОВАЯ, ЭТОТ РАЗМЕР БЫЛ 520мм +…)
Теперь по ТО и регулировке торсионов/клиренса передней подвески.
Первым делом, не забываем и ОБЯЗАТЕЛЬНО закладываем смазку под пыльники (№1 на картинках) опорных точек торсиона (одна точка на торсионе спереди возле фланца, который прикручен к переднему нижнему рычагу, другая точка сзади, там где стоит коромысло и болт регулировки/подтяжки торсионов) всего их четыре на двух торсионах (многие этого не знают и мне попадались машины прошедшие 600 тысяч км, а туда никто ни разу не лазил, все сросшееся ржавчиной, больше всего что в таком случае торсионы потребуют замены, так как шлицам на них кирдык от ржавчины, да еще попробуй разобрать…), ПЕРИОДИЧЕСКИ (то есть не очень часто) — для тех кто в глубоких водно/грязевых бродах не рысачит, а так же не участвует в оффроудных заездах, и ПОСТОЯННО (то есть желательно после каждой покатухи) — для тех кто рысачит часто в глубоких водно/грязевых бродах, а так же участвует в оффроудах по самое "немогу"… Так же нужно стараться держать в смазке резьбы болтов затяжки, так как большая часть болта выходит с гайки, а это около 80мм, и подвергается коррозии, потом выкручивать будет гемор (на край иметь плашку для прогонки М12х1,25 если не ошибаюсь)
Регулировать нужно по размерах/зазорах согласно ремонтного мануала, но, можно естественно и под свои желания, хотя азы и понимание при этом должно быть…
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНЯТИЮ ТОРСИОНА (есть разные способы в проведении этих работ, кому как нравится, так и может делать…) :
1. Поднимите передок автомобиля, можно поднять одну сторону, можно поднять сразу две стороны подставив домкрат под балку. Поднятием автомобиля разгружается торсион, легче крутить, и не так сильно будет осуществляться износ резьбы болта/гайки как под нагрузкой веса автомобиля.
2. Снимите колесо (можно колесо и не снимать, кому как удобно…).
3. Снимите чехлы с обоих окончаний (опорных точек) торсиона.
ВАЖНО : Если снятый (старый) торсион будет снова устанавливаться, то запомните его установку согласно существующих заводских меток, а если меток не видно, то обозначьте его положение обязательно метками сами, перед снятием, будет меньше мороки при установке его обратно.
4. ВАЖНО : Первым делом очень тщательно нужно почистить выступающую часть резьбы болта, ее длинна может быть +-80мм, если она сильно забитая ржавчиной, песком и т.п., можно прогнать ее плашкой М12х1,25 (шаг резьбы).
5. Отпустите сначала контр гайку, а потом отверните и основную гайку с болта затяжки/регулировки торсиона, и достаньте торсион из рычага подвески.

УСТАНОВКА ТОРСИОНА В УЗЕЛ И РЕГУЛИРОВКА НЕОБХОДИМЫХ ЗАЗОРОВ/РАЗМЕРОВ.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ :
1. Установка выполняется в обратном порядке с учетом следующего.
2. Снятый торсион установите по нанесенным меткам, новый – по белой полоске, которая совмещается с меткой на рычаге (видно на фотках, полоска должна быть обращена вперед, не перепутайте правый и левый торсионы, это на всяк случ.).
3. При сборе выдержите размер А. Для автомобилей 1983-91 г.г. А=135–142 мм (левый торсион) и 124–132 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. А=149 мм (левый торсион) и 148,5 мм (правый торсион).

ВАЖНО: ЕСЛИ ТОРСИОНЫ СНИМАТЬ НЕ НУЖНО, А ПРОСТО ПОДКРУТИТЬ (поднять клиренс), можно крутить/подтягивать торсионы машину не подымая (будет интенсивный износ резьбового соединения — на это способствует вес машины), а можно машину поднять и тогда крутить/подтягивать торсионы, будет легче крутить, не такой будет интенсивный износ резьбового соединения, но нужно после подкрутки торсиона машину опустить на колеса, прокатать ее вперед/назад пару метров что бы колеса расправились, и тогда мерить зазоры/размеры. При необходимости все повторять пока не буде достигнут нужный результат по размерах/зазорах.
4. Отрегулируйте клиренс передней подвески (установите размер В), для чего на снятом торсионе заверните гайку до ее положения перед разборкой, на новом торсионе заверните гайку, установив размер В: для автомобилей 1983-91 г.г. В не более 61 мм (левый торсион) и не более 71 мм (правый торсион), для автомобилей 1992-98 г.г. размер В не более 80 мм (оба торсиона).

5. Закладываем смазку под два пыльники 1 (см.картинки) в двух опорных точках одного торсиона, в принципе можно использовать любую, то есть Литол, Солидол, Шрус, ШРБ, я использую смазку№158 (что бы не пропадала, просто была куплена для шприцовки крестовин, но все таки решил и шприцую Мобилом XHP222 )
Если не закладывать смазку, будут негативные результаты все "сварится" в кучу ржавчиной, и ускорит разрушение торсиона коррозией в этом месте, видно на фото, но торсион может лопнуть и с смазкой, это как кому повезет…

6. После опускания автомобиля проверьте расстояние/зазор между кронштейном буфера и ограничителем (этим размером можно воспользоваться когда резиновый буфер/отбойник разбитый, в трещинах и сплюснутый от ударов, или отсутствует совсем) (1983-91) — должно быть 71–79 мм соответственно, или между резиновым буфером и ограничителем (1992-98) — должно быть 21–23 мм соответственно.

7. При необходимости отрегулируйте выше указанные зазоры, вращая гайку болта затяжки/регулировки торсиона.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ, ПЕРЕКИДКА ТОРСИОНА НА ЗУБ…
Если торсион затянут и уже достигнут размер В = 61мм ; 71мм; 80мм соответственно (пункт 4), а расстояние/зазор (пункт 6) между кронштейном отбойника/буфера и ограничителем (1983-91) — расстояния должны быть= 71–79 мм, , , или между резиновым отбойником/буфером и ограничителем (1992-98), расстояния должны быть= 21–23 мм НЕ ПОЛУЧИЛИСЬ И ОНИ МЕНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО (типа нужно еще тянуть/закручивать), ТО, БОЛЬШЕ ЗАТЯГИВАТЬ/КРУТИТЬ НЕЛЬЗЯ!
Нужно распустить/раскрутить торсион обратно, и перекинуть/провернуть его относительно метки фланца переднего рычага — НА ОДИН ЗУБ! НЕ НА ДВА! НА ОДИН!, и снова затягивать и регулировать, как я описал выше, и так делать до того момента, что бы были достигнуты соответствующие зазоры/размеры.
В КАКУЮ СТОРОНУ КРУТИТЬ, ИЛИ МОЖНО ЕЩЕ СКАЗАТЬ — ПЕРЕСТАВЛЯТЬ ТОРСИОНЫ НА 1 ЗУБ И БОЛЕЕ, ПО НЕОБХОДИМОСТИ ?
Если стать под машиной по ходу машины вперед, , , то, , , ЛЕВЫЙ ТОРСИОН крутится/переставляется — ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, соответственно ПРАВЫЙ ТОРСИОН — ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, ПОДЧЕРКИВАЮ — НА ОДИН ЗУБ!

Вот на фото левый торсион перекинут на один зуб:

Теперь, еще нюанс и момент, с просторов инета я использовал чужие фотки и кое какую инфу с мануалов, не обессудьте пож. меня, и не клеймите, думаю я сделал не плохую статью которая поможет многим, а тем кто выкладывает свои фотки в инет, огромное спасибо вам ребята, это тоже полезная инфа!

Прыжки на месте. Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport 2021

«Так ты просто неправильно ездишь, на ней [шпарить] надо, и все нормально будет. [Отличная] подвеска!». Нечасто удается получить настолько мгновенный и живой отклик от целевой аудитории, но владелец дорестайлингового Mitsubishi Pajero Sport (для простоты назовем его Федором) появился рядом в ту самую секунду, как я закончил тестовый маршрут. И услышав, что проблемы с «козлением» передней оси никуда не ушли, выдал вышеприведенный вердикт. А облазив обновленный экземпляр вдоль и поперек, и вовсе остался доволен увиденным.

Сложно спорить с человеком, который за свои кровные купил машину в Архангельске и пригнал ее аж в Тюмень, но я все-таки попробую. Потому что запас прочности у шасси Mitsubishi Pajero Sport, несомненно, велик — только вот уверенности в машине он не дает. А не это ли самое главное для «рамника»? Злейший враг этой подвески — поперечные волны: как на асфальте, так и за его пределами они могут вызвать мощнейший подброс передка, который затухнет только через пару-тройку колебаний. Предсказать, проглотит Mitsubishi очередную неровность, или решит опять устремиться ввысь, почти невозможно — поэтому после серии неудачных экспериментов уже просто везде едешь «шепотом». Какое там [шпарить], дядя Федор…

Тест-драйвы 12 апреля 2019 Кто заедет дальше: Toyota Fortuner против Mitsubishi Pajero Sport
Тест-драйвы 12 мая 2017 Тяга к лучшему. Тест-драйв дизельного Mitsubishi Pajero Sport

Причем японцы доработали переднюю подвеску, поставив туда амортизаторы большего диаметра, но если это и повлияло на общую картину, то лишь немного: по сути, прыжки остались на месте. Никуда не исчезла и постоянная дрожь на неровностях поменьше. Да, вибрации неподрессоренных масс — почти неизбежное зло для «рамников», но мне сложно припомнить кого-нибудь из конкурентов, кто ехал бы настолько же дискомфортно и рождал бы желание стравить шины хотя бы на треть от заводских предписаний.

А вот на совсем ровном асфальте этот «Митсу» по-прежнему приятен: убаюкивает легкой раскачкой, понятно и прогнозируемо поворачивает, замечательно держит скоростную прямую даже на максимальной скорости — еще бы шинного гула поменьше, и вышел бы отличный экспедиционник от дома до первой большой кочки. Впрочем, кто я, чтобы переубеждать реальных владельцев, которых все искренне устраивает? Да и по продажам Pajero Sport уверенно опережает более доступный тойотовский Fortuner — правда, не в последнюю очередь за счет архаичной трансмиссии part-time у последнего.

Обновления в интерьере: точечно и по делу

«О, вроде сидушки удобнее стали, — заявил все тот же спонтанный рецензент. — Хотя регулировки под спину как не было, так и нет. Вот ее бы добавить, и совсем [хорошо]». Действительно, подстраивать поясничный подпор в Pajero Sport до сих пор нельзя, но кресла при рестайлинге вообще никто не трогал, а разница в ощущениях наверняка идет от разницы пробегов. Моей спине, к слову, профиль этих сидений подходит отлично, и уж точно я не смог бы по достоинству оценить перекомпонованный в районе коленей центральный тоннель: с каждой стороны японцы срезали примерно по 0,8 сантиметра ширины и увеличили мягкие накладочки, прикрывающие пластик. Мелочь? А вот габаритный Федор отметил это улучшение в самую первую очередь.

По душе и ему, и мне пришлись дополнительные ниши — одна в «подвале» центрального тоннеля, а вторая за селектором трансмиссии: места для мелочевки реально стало больше, и уже не обязательно складывать все в подстаканники. Только непонятно, зачем было прятать в тот самый «подвал» клавишу подогрева руля — не зная, искать ее можно долго.

Согласились мы с обладателем «дореста» и в других вопросах: новый блок климат-контроля удобнее и аккуратнее прежнего, появление системы Auto Hold упростит жизнь в пробках, шайба управления трансмиссией похорошела, а набор из двух USB-A и 220-вольтовой розетки для задних пассажиров — великое благо. А вот цифровая приборка с тремя вариантами дизайна, положенная двум «верхним» комплектациям Pajero Sport, скорее расстроила: нарисовано все информативно и с выдумкой, но разрешение у дисплея никудышное. Так что остается только завидовать Федору, который продолжит наблюдать безупречные аналоговые шкалы.

А еще он искренне недоумевает, почему в топ-модели (это цитата) до сих пор нет встроенной навигации. Действительно, новое головное устройство с восьмидюймовым дисплеем и скромным, но понятным интерфейсом этой функции лишено — а с Apple CarPlay/Android Auto нашему Федору разбираться лень. Впрочем, привычная навигация от «Яндекса» доступна в средней и самой ходовой комплектации Instyle — которую вообще нельзя назвать сильно урезанной относительно максимальной Ultimate.

Смотрите: адаптивным круиз-контролем, мониторингом мертвых зон и прочими электронными помогалками вполне можно пожертвовать. От мутной картинки системы кругового обзора по-прежнему мало толка (но спасибо, что перенесли переднюю камеру так, чтобы половину обзора не занимал номерной знак), модное приложение для смартфона сделано ради галочки и в жизни особо не применимо — и только об отсутствии электропривода пятой двери стоит реально пожалеть. И работает шустро, и взмахи ноги под бампером распознает, но доступен только версиям ценой от 3,8 миллиона рублей.

Внешность: меньше провокаций, больше смысла

Даже если вы откажетесь от багажника с электроприводом, другое новшество все равно оцените: нижняя кромка пятой двери теперь выгнута наружу, и вода с нее будет стекать по бокам, а не вам за шиворот. Еще одно изменение, которого ждали многие, коснулось задних фонарей: дизайнеры немного утерли знаменитые «кровавые слезы», перенеся нижние их секции на новый, более рельефный бампер. Не сказать, что это радикально изменило восприятие кормы, но вектор правильный — и к следующему рестайлингу, глядишь, тут станет еще спокойнее.

С противоположного конца Pajero Sport теперь очень похож на обновленный пикап L200: если всматриваться в детали, найдется немало отличий, но в целом — близнецы. Кромка капота поднята выше во имя безопасности пешеходов, вслед за ней поднялись и светодиодные фары, а под ними выросли «щеки», набитые противотуманками, поворотниками и дополнительными лампами, подсвечивающими обочину в виражах. Отрадно, что остались на месте омыватели, которые исчезают с новых машин все чаще, да и на внедорожную геометрию, как заверяют японцы, рестайлинг не повлиял: дополнительные 20 мм бамперов с каждой стороны компенсированы их формой.

На «железном» фронте без перемен

Внедорожный арсенал Mitsubishi Pajero Sport остался таким же, каким и был — весьма внушительным. Дифференциальный полный привод на основе «торсена», понижающий ряд, блокировка заднего межколесного дифференциала, четыре программы управляющей электроники, длинноходные подвески — словом, на хорошей резине этот автомобиль по-прежнему может уехать очень далеко.

Не изменились и моторы — это откровенно нишевый бензиновый V6 на три литра и 209 сил, а также дизель 2.4 (181 л.с.), который и делает «спорту» основную кассу. Бензиновую машину организаторы даже не стали привозить на тест, а вот дизельная снова порадовала мягким, покладистым характером, уверенным разгоном (12,3 секунды до сотни — вполне достаточно для такого «рамника») и логичной работой восьмиступенчатого «автомата».

Единственное, что хотелось бы исправить — это излишнюю театральность происходящего: плавно трогаешься со светофора, а рокочет и гудит дизель так, словно тащит на себе всю тяжесть этого мира. Но тот же Федор не видит в этом ничего плохого: а чего ты, мол, хотел от сурового мужского внедорожника? Да и купил он его с малым пробегом за два миллиона рублей (да-да, пару лет назад были такие цены) и с тех пор ни разу не пожалел. А вот новые машины уже откровенно разорительны.

Привет, налог на роскошь

Единственная комплектация Mitsubishi Pajero Sport, которую можно купить дешевле трех миллионов — это совершенно пустой дизельный Invite на «механике», в котором будут разве что подогрев передних сидений, климат-контроль и, простенькое радио и, как ни удивительно, система бесключевого доступа. За намного приятнее оснащенный Intense придется отдать уже 3,2 миллиона, шагнув тем самым за границу, отделяющую обычного человека от обладателя предмета роскоши. Следующая версия Instyle обойдется в 3,5 миллиона, наконец топовый Ultimate — это 3,8 миллиона рублей. Доплата за бензиновый мотор чисто символическая — 50 тысяч — но такой выбор еще попьет ваших кровных на дистанции: топливо, налоги, все дела.

Услышав этот прейскурант, Федор понял одну очень важную для себя вещь: с дорестайлинговой машиной ему предстоит провести еще не один год, и никаких приятных обновлений не хватит, чтобы потратить на них еще миллион-полтора сверху.