Загрузка...Как отрегулировать дисковые тормоза на мотоцикле
Как отрегулировать дисковые тормоза на мотоцикле
Как только преобладающий метод торможения, барабанные и колодочные тормоза прошлых лет исчезли по большей части. Хотя барабанные тормоза достаточно эффективны для большинства ситуаций, они требуют постоянной регулировки для обеспечения максимальной тормозной способности. Дисковые тормоза, которые полагаются на гидравлическую силу, чтобы сжать тормозной диск или ротор между набором колодок, стали основным методом. Обеспечивая огромную тормозную мощность в пакете с минимальным обслуживанием, дисковые тормоза могут работать без постоянной утомительной регулировки, требуя лишь периодической замены тормозных колодок и пополнения жидкости, которая приводит в действие гидравлические тормоза.
- 0.1 Замена тормозных колодок
- 6.1 Промывка тормозной жидкости
- Эффективность торможения снижена.
- Колесо постоянно притормаживает самостоятельно без нажатия на рычаг тормоза.
- Усилие на ручку прилагается хорошее, ручка не продавливается, но скутер тормозит плохо.
- Ручка не возвращается самостоятельно в исходное положение, из-за чего происходит притормаживание даже после того, как вы ее отпустили.
- Слышен скрип в барабанном тормозе скутера.
- Как снять заднее колесо скутера.
- Как снять глушитель скутера.
- систем двигателя;
- шин и барабанного тормоза;
- аккумуляторной батареи;
- свободный ход троса газа;
- подшипников рулевой колонки;
- переднего дискового тормоза;
- щуп и маслозаливная горловина;
- пробка масляного фильтра;
Замена тормозных колодок
Шаг 1
Обрызгайте суппорты тормозов очистителем тормозов и немедленно вытрите очиститель тряпкой для удаления грязи и скопившегося масла.
Шаг 2
Найдите крепежные болты, которые крепят суппорт тормоза к нижней ножке вилки или кронштейну. Выберите подходящее гнездо с внутренним шестигранником или шестигранной головкой и ослабьте крутящий момент на паре крепежных болтов суппорта. Снимите болты и полностью сдвиньте тормозной суппорт с ротора.
Шаг 3
Снимите болты, которые крепят тормозные колодки к суппортам. Вытащите тормозные колодки и крепежные зажимы из суппорта.
Шаг 4
Распылите на суппорт внутреннюю часть суппорта с помощью средства для очистки тормозов и немедленно вытрите. Осмотрите поршни на внутренней стороне суппорта на наличие признаков повреждения или коррозии, которые могут вызвать слипание поршня.
Шаг 5
Соберите новые тормозные колодки и крепежные зажимы, затем установите их в суппорт. Вставьте болты в суппорт и через монтажные зажимы затяните, чтобы закрепить.
Шаг 6
Нажмите на тормозные колодки, чтобы посадить поршень. При необходимости, вставьте отвертку с плоской головкой между контактными площадками, чтобы действовать как рычаг. Это вернет поршни в полностью открытое положение и восстановит «чувство» рычага тормоза.
Наденьте суппорт на тормозной диск и на монтажный кронштейн или нижнюю опору вилки. Установите на место болты крепления суппорта и затяните их, чтобы закрепить.
Промывка тормозной жидкости
Шаг 1
Откройте крышку главного тормозного цилиндра и долейте свежую тормозную жидкость. Между свежей жидкостью и старой, грязной или загрязненной жидкостью будет существенная разница.
Шаг 2
Найдите воздушный клапан на тормозном суппорте. Присоедините к клапану отрезок прозрачной пластиковой трубки длиной 1/4 дюйма. Поместите противоположный конец трубки в емкость или ведро для сбора использованной тормозной жидкости. На большинстве мотоциклов этот клапан можно открыть гаечным ключом на 10 мм. Поместите гаечный ключ на клапан.
Шаг 3
Потяните рычаг тормоза несколько раз, затем удерживайте его, чтобы поддерживать давление в тормозной магистрали.
Шаг 4
Откройте выпускной клапан с помощью гаечного ключа на четверть до половины оборота. Небольшое количество жидкости должно течь в трубу; в то же время тормозной рычаг потеряет давление и упадет на руль.
Шаг 5
Закройте клапан, затем отпустите тормозной рычаг. Повторяйте этот процесс, пока тормозная жидкость в трубке не станет чистой, затем проверьте уровень жидкости в главном цилиндре и долейте при необходимости.
Шаг 6
Снимите пластиковый шланг и немедленно вытрите всю пролитую тормозную жидкость. Слегка постучите по фитингам тормозной магистрали, поднимаясь к главному цилиндру, чтобы удалить пузырьки воздуха, которые могли попасть в линию.
Долейте главный цилиндр и установите крышку на место. Потяните и отпустите тормозной рычаг, пока давление не вернется к тормозной магистрали.
Honda Dio
Honda Dio — японский скутер, первое поколение которого увидело свет в 1988 году. Отличается компактностью и манёвренностью, славится надёжностью и высоким потенциалом для тюнинга. Наиболее популярен в Японии, России, Украине, Белоруссии, Италии и Германии [ источник не указан 1496 дней ] .
Содержание
Модели [ править | править код ]
Первое поколение [ править | править код ]
Dio (AF-18/25). Honda начала выпуск скутера Dio в январе 1988 года. Модель была очень удачна для своего времени, дизайн, удобство компоновки и надёжность обеспечили дебютанту высокий спрос. Выпускался в двух вариантах: с барабанным (AF-18) и дисковым (AF-25 SR — с 1990 года) передним тормозом. Также существовали спец-версии Dio SP, которые отличались от обычных AF-18 новыми яркими расцветками и иным оформлением комбинации приборов. В 1992 году первое поколение Dio сняли с производства.
Второе поколение [ править | править код ]
Super Dio (AF-27/28). Появилась на свет в 1990 году. По сути, это рестайлинг предыдущей модели Dio, что подтверждается схожестью в дизайне и оставшимся практически без изменений двигателем AF-18E. Однако новая модель подросла в габаритах, обзавелась карманом под рулём и стала выпускаться в большем количестве комплектаций. Самая простая — базовая Super Dio — оснащалась барабанными тормозами, версия SR (AF-28) — с дисковым тормозом , ZX — спортивная комплектация, включающая форсированный двигатель, дисковый тормоз, спойлер со стоп-сигналом вместо багажника и хромированный глушитель, XR Baja — версия с эндуро-уклоном, оснащенная дисковым тормозом, рулём от мотоцикла Honda XR250 Baja вместе с оптикой, приборной панелью и ветрозащитой рук. Также для японского рынка выпускались электро-версии этого поколения Dio с аккумуляторными батареями вместо бензобака и зарядкой от розетки. С производства второе поколение популярной Dio было снято в 1996 году, однако некоторое время эта модель выпускалась под названием Dio Fit и отличалось от обычных AF-27 полностью изменённым дизайном пластиковых облицовок и оптикой. Простота лучше всего.
Третье поколение [ править | править код ]
Live Dio (AF-34/35). В 1994 году начат выпуск модели Honda Live Dio. Совершенно новая модель была оснащена новым двигателем AF-34E с горизонтальным расположением цилиндра, что позволило сделать пол подседельного багажника ровным. Дизайн облицовок кардинально поменялся и выполнен в модном для 1990-х годов «биодизайне», передняя оптика стала «хрустальной». Кроме базовой комплектации, существовали модели ZX И SR (передний дисковый тормоз), SR Combi Brake (комбинированная тормозная система), ZX (спортивная версия с передними масляными амортизаторами, дисковым тормозом, спойлером, увеличенной системой подачи топлива, что даёт прирост мощности, а с 1996 года и на литых шестиспицевых дисках), Cesta (встроенная в переднюю часть корзина) и версия ST с ABS. В 1997 году был проведён небольшой фейслифтинг, после которого эта модель получила переднюю фару новой формы. В 2001 году стал устанавливаться защищённый противоугонной защитной шторкой центральный замок, который позволял открывать багажник, не вынимая ключа зажигания из замка. Стоит отметить, что версии ZX, как наиболее престижные, периодически выпускались в специальных ограниченных сериях, наиболее известными из которых являются: спецвыпуск к 50-летию компании Honda (бело-красная расцветка, эмблемы на облицовках и ключе зажигания), спецвыпуск, посвященный команде BAR-Honda F-1 (серебристо-красная расцветка, особые логотипы на облицовках) а также спец-серия с полупрозрачным пластиком облицовок (три варианта — красный, жёлтый и синий). В 2004 году поколение Live Dio снято с производства.
Четвёртое поколение [ править | править код ]
Smart Dio (AF-56/57/63). В 2001 году Honda изменила вектор развития модели Dio, выпустив новое поколение с приставкой Smart. Главное отличие от предыдущих поколений — новейший четырёхтактный двухклапанный двигатель с жидкостным охлаждением. Установка четырёхтактного мотора была продиктована ужесточающимися экологическими требованиями; вследствие этого новые Dio стали слабее своих двухтактных предшественников (крутящий момент 4,6 Н·м и мощность 5 л. с. против 6,2 Н·м и 5,4 л. с. у Live Dio S (декабрь 2001)), но в то же время намного более экономичными (экономия топлива составила до 60 % по сравнению с предыдущим поколением, и теперь на 1 литре бензина можно было проехать до 75 км при скорости 30 км/ч) и надёжными (по данным производителя, Smart Dio способен проехать до 100 тыс. км без капитального ремонта при условии своевременного выполнения техобслуживания). Установка более сложного, а следовательно, тяжёлого двигателя повлекла за собой облегчение силовой структуры скутера — рама стала алюминиевой. Компоновочная идеология осталась прежней — это был по-прежнему небольшой юркий городской скутер с объёмным карманом и багажником и бензобаком под полом. Дизайн соответствовал духу времени: появились острые грани, передняя и задняя оптика «хрустальная». Комплектации три: базовая (AF56), DX (AF57) с дисковым тормозом и Z4. Z4 выпускался в двух вариантах: первый — это тот же DX, но со спойлером, литыми дисками и эмблемами Z4; второй (обозначение AF63) — появился в 2004 году и оснащался четырёхклапанным инжекторным двигателем, масляными амортизаторами, спойлером, литыми дисками и системой, глушащей двигатель на светофорах и автоматически заводящей его при подаче газа. В данный момент линейка Smart снятa с производства.
Пятое поколение [ править | править код ]
New Dio (AF62/68). Выпуск этого поколения модели Dio был начат в октябре 2003 года. Изменилось расположение бензобака: теперь он располагается под сиденьем, как у большинства скутеров, а не в полу. Комплектаций также всего две: обычный Dio с барабанными тормозами и Dio Cesta со встроенной корзиной. Двигатель AF61E выдает 3,8 л. с. и крутящий момент 3,7 Н·м. В 2007 году была произведена техническая модернизация этой модели — она получила новую раму и двигатель (AF67E) с электронным впрыском FI (Fuel Injection) вместо карбюратора (став называться соответственно AF68), немного видоизменился передний обтекатель, добавились новые варианты цвета кузова. Выпуск данной модели был прекращён в 2012 году. Расход топлива New Dio около 1,25 литра на 100 км при скорости 30 км/ч.
Шестое поколение [ править | править код ]
Dio Deluxe 100 (JF31). 18 июля 2014 года Honda представила новое поколение — Dio 110. Скутер сменил класс, стал двухместным и оснащается четырёхтактным мотором JF31E объёмом 110 см 3 и мощностью 8,4 л. с. Расход 1.8 л. при 30км/ч. Двигатель воздушного охлаждения. Большие 14-дюймовые колеса обеспечивают комфорт на любой дороге.
Регулировка барабанного тормоза на скутере
Когда нужно регулировать барабанный тормоз на скутере
Регулировка барабанного тормоза скутера необходима в следующих случаях:
Рассмотрим все моменты более подробно:
Плохая эффективность торможения
В процессе эксплуатации скутера изнашиваются накладки на тормозных колодках. Износ накладок требует большего хода рычага тормоза, вплоть до полного его продавливания. Проблема решается подкручиванием регулировочной гайки, расположенной у колеса. В случае, когда гайка затянута до упора, а нужного эффекта нет, можно переставить на 1-2 шлица сам рычаг, который находится на оси кулачка. В этом случае понадобиться снять заднее колесо.
Скутер самостоятельно тормозит
Если колесо скутера самопроизвольно притормаживает, в первую очередь нужно проверить тормоза. Возможно, регулировочная гайка затянута больше нормы, и ее следует ослабить. Обычно на этом этапе проблема решается.
Скутер плохо тормозит, даже если на рычаг тормоза прилагается большое усилие
Когда вы с максимальным усилием нажимаете не рычаг тормоза, но торможения особо и не заметно, хотя и сопротивление на рычаге хорошее, следует подумать о качестве накладок, их износе и возможном загрязнении. Дело в том, что между тормозным барабаном и тормозными накладками могло попасть масло из того же сальника редуктора. Естественно, ни о какой эффективность после этого говорить не приходится. Кроме того, дешевые некачественные колодки априори не хотят выполнять возложенную на них задачу, постоянно скрипят и очень быстро изнашиваются. Поэтому очень важно при покупке колодок не экономить и отдать предпочтение именитым брендам, таким как Ferodo и Brembo.
Тормозной рычаг медленно или не полностью возвращается в исходное положение
Если тормозной рычаг не хочет активно возвращаться в исходно положение, а делает это очень вяло и нехотя, Следует проверить возвратные пружины тормозного механизма, смазать кулачок, раздвигающий колодки. Иногда банальное заедание троса может также привести к подобным последствиям.
Барабанный тормоз скрипит
Скрип в барабанном тормозе скутера – дело распространенное и повсеместное. Как правило, скрипят недорогие китайские колодки и ничем это не лечится. Временно помогает очистка их бензином с последующим прошкуриванием наждачкой тормозного барабана. Если скрип вас раздражает, а в качестве этих деталей вы сомневаетесь, опять же обратите внимание на качественные тормозные колодки.
Периодическое обслуживание барабанного тормоза на скутере
Не следует забывать, что периодическое обслуживание этого узла, к примеру, одновременно с заменой покрышки скутера или любой другой операцией, связанной со снятием колеса, должно проводиться обязательно. Гораздо проще проверить элементы барабанного тормоза, смазать кулачок и очистить барабан и колодки от грязи в комплексе с другими обязательными процедурами, нежели потом специально с этой целью снимать глушитель, откручивать колесо и т.д. Однако и в последнем ничего сложного нет, весь этот процесс можно с легкостью сделать за 15 мин.
Если вы все еще сомневаетесь в своих способностях, прочитайте дополнительно:
Регулировка барабанного тормоза и замена тормозных колодок – одна из самых простых операций, вы наверняка сможете сделать это самостоятельно, без посещения специализированной мастерской.
Скутер обслуживание
Хотя скутеры Nexus — надежные и добротные машины, они, как и любая техника, нуждаются в своевременном техническом обслуживании (ТО) на сервисных станциях компании. Это не только обеспечит долгую беспроблемную эксплуатацию, но является условием соблюдения продавцом гарантийных обязательств. Однако по истечении гарантийного срока или желанию владельца, он может проводить все работы самостоятельно. К основным работам по обслуживанию механизмов и систем двигателя скутера относятся: смена масла и очистка (замена) масляного фильтра, очистка воздушного фильтра, замена топливного фильтра, очистка и регулировка карбюратора, очистка нагара с деталей цилиндро-поршневой группы и регулировка клапанов газораспределительного механизма (ГРМ) и их привода.
Обслуживание проводят с периодичностью, определенной сервисной книжкой (после первых 300-500 км, а потом через каждые 2000 км), или по необходимости (например, при эксплуатации в запыленных условиях или при появлении посторонних звуков, заеданий или подтеканий). Для полноценного выполнения работ необходимы инструменты и приспособления, а так же опыт работы с ними.
Обслуживание скутера:
Уровень масла в двигателе следует проверять перед каждой поездкой, используя щуп на правой боковине картера. При необходимости масло следует доливать той же марки, что было залито в двигатель. Простые, но крайне необходимые операции — смена масла и очистка фильтра, их проводят при каждом плановом ТО.
Система смазки:
Контроль уровня масла
Для замены масла следует прогреть двигатель, открутить пробки заливного и сливного отверстий. Когда масло вытечет, надо закрутить пробку сливного отверстия и открутить крышку масляного фильтра и очистить его или, при повреждении — заменить на новый. Затем залить через воронку в отверстие требуемое количество масла (обычно на корпусе указывают его количество), контролируя уровень. Запустив двигатель на 1-2 минуты, следует проверить уровень масла (он должен быть по верхнюю отметку щупа), и при необходимости долить его.
Уровень масла на щупе
Регулировку карбюратора производят при отклонении оборотов холостого хода от нормы (мотор «ревет» или глохнет), либо для корректировки состава смеси (изменением положения дозирующей иглы). В этом случае снимать карбюратор с двигателя не нужно, достаточно отделить багажную емкость и сиденье. Для очистки карбюратора и проверки (регулировки) уровня топлива в поплавковой камере требуется демонтаж карбюратора.
Регулировочные канавки иглы карбюратора.
Обслуживание воздушного фильтра заключается в очистке фильтрующего элемента и корпуса. Поролоновый (пенополиуретановый) фильтрующий элемент допускает многократную очистку, его промывают в чистом бензине и пропитывают специальным маслом для воздушных фильтров. Излишки масла необходимо удалить, отжимая поролон (но не перекручивая его).
После нескольких сезонов может понадобиться очистка нагара с деталей цилиндро-поршневой группы. Для проведения этих работ нужно снять с двигателя головку цилиндров и размягчить отложения, используя ацетон (смочив им ветошь) или специальные очистители. Для удаления нагара подойдет скребок, изготовленный из дерева, пластмассы или тонкой жести.
Работы по регулировке клапанов и привода ГРМ требуют опыта и достаточно трудоемки. Из специальных приспособлений требуется набор щупов, которые нужно вставлять в зазор между толкателем и кулачком распределительного вала, предварительно провернув коленчатый вал в такое его положение, когда оба клапана закрыты (конец такта сжатия). Величина нормального зазора должна составлять 0,08-0,1 мм для впускных клапанов и 0,1-0,12 мм для выпускных. Замеры проводят на холодном двигателе. Кроме того, необходимо периодически регулировать натяжение цепи привода механизма газораспределения.
Обслуживание электрооборудования скутеров Nexus фактически сводится к осмотру, очистке и своевременной замене свечи зажигания, и замене перегоревших ламп. При каждом ТО нужно проверять состояние свечи зажигания, а после пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) или раз в год рекомендуется ее заменять. Устанавливать новую свечу следует такого же типа, а если ее нет — то другого производителя, но с тем же калильным числом. В процессе эксплуатации свечу периодически очищают от нагара и регулируют зазор между электродами (его величина указана на упаковке).
Для очистки поверхности батареи от следов электролита, ее протирают тряпкой, смоченной содовым раствором, затем смывают водой и протирают сухой тряпкой. Обслуживание электростартера сводится к очистке клемм от оксидов и затяжке клеммы в случае отказов в работе.
Обслуживание трансмиссии включает: очистку внутренней полости кожуха вариатора и замену масла в редукторе заднего колеса (для этого используют трансмиссионное масло). Периодичность — при первом ТО, а далее ежегодно, если нет необходимости (например, при попадании воды). Уровень масла можно часто не проверять, если только нет следов его подтекания. Заливное отверстие совмещено с контрольным, поэтому следует заливать новое масло до тех пор, пока его уровень в редукторе не сравняется с нижней кромкой отверстия.
Важной операцией является обслуживание тормозов скутера. Оно включает: очистку и замену колодок, или тормозной жидкости, регулировку свободного хода рычага заднего тормоза, смазку его троса.
Регулировка свободного хода рычага заднего тормоза 
Регулировка свободного хода троса ручки газа 
Шланг гидропривода не должен иметь потертостей и порезов, а в местах его соединений не должно быть подтекания жидкость. Для контроля уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра имеется специальный глазок. Доливать при необходимости следует жидкость строго того же типа, какой был залит ранее согласно указаниям инструкции. Рекомендуется раз в два года заменять тормозную жидкость. При «провале» рычага переднего тормоза систему необходимо прокачать, удаляя воздух.
Долив тормозной жидкости 
Состояние колодок можно оценить без разборки тормоза. Минимальную толщину фрикционного слоя определяем визуально, если колодка имеет специальный индикатор износа. Он выполнен в виде канавки, не доходящей до стального основания колодки на величину предельного износа. Если колодка не имеет индикатора износа, измеряем толщину фрикционного слоя — она не должна быть меньше 1-1,5 мм. После замены колодок перед выездом нужно обязательно нажать несколько раз на рычаг тормоза, чтобы колодки выбрали чрезмерные зазоры (самоустановились).
Обслуживание барабанного тормоза сводится к подводу колодок вращением гайки на резьбовом наконечнике троса. При снижении эффективности тормозов, что происходит из-за загрязнения (замасливания) поверхностей колодок и барабана, следует снять колесо и зачистить поверхности с помощью наждачной бумаги или напильника, а при необходимости — заменить колодки. Также смазывают моторным маслом ось разжимного кулачка. После очистки (замены) колодок тормоза не сразу приобретают нормальную эффективность, требуется некоторый пробег для приработки накладок к барабану.
Регулярно следует проверять давление в шинах оно должно быть 1.8-2.0 атм. Это обеспечит безопасность поездок и максимальный срок их службы. Предельная остаточная высота протектора шин скутеров (по требованиям ПДД) — 0,8 мм.
В рулевом управлении требуют внимания подшипники рулевой колонки: не допускается заедание подшипников в любом положении руля, а также их люфт. Их состояние проверяют (при вывешенном переднем колесе), покачивая руками нижние части подвижных труб вилки или трубы рычажной подвески. Для регулировки потребуются два ключа большого размера и снятие передней облицовочной панели.
На скутерах Nexus установлены закрытые подшипники переднего колеса, рассчитанные на работу без обслуживания в течении всего срока службы подшипника. У таких подшипников нужно следить, чтобы люфт не превысил допустимые значения (около 2 мм по ободу). При необходимости их следует заменить на новые.
Требуют периодической смазки тросы привода дроссельной заслонки и спидометра.
