Форум владельцев Honda CBR: Зазоры Клапанов. Сильно Ли Меняются Зазоры В Мороз? Форум владельцев Honda CBR

Форум владельцев Honda CBR: Зазоры Клапанов. Сильно Ли Меняются Зазоры В Мороз? — Форум владельцев Honda CBR

Вход
Новый пользователь? Регистрация Помощь

• Вы не можете создать новую тему
• Вы не можете ответить в тему

Зазоры Клапанов. Сильно Ли Меняются Зазоры В Мороз?

#1 desjkee

• Группа: Members
• Сообщений: 30
• Регистрация: 28 Июнь 13

#2 Белый Орел

• Группа: Members
• Сообщений: 270
• Регистрация: 05 Май 11

desjkee (18 Декабрь 2015 — 13:58) писал:

Меняются, конкретно насколько я не знаю. Зависит от коэффициента расширения металла. Замеры рекомендовано проводить на холодный двигатель при его Т не выше +35С, но и не ниже +10С. Если на улице морозец( опять-же что за морозец, -1 или -30) то те значения которые ты получишь будут отличаться в меньшую сторону( зазор будет меньше) нежели при рекомендованных условиях.

#3 desjkee

• Группа: Members
• Сообщений: 30
• Регистрация: 28 Июнь 13

Белый Орел (19 Декабрь 2015 — 14:36) писал:

Ну это все понятно, вопрос в другом) Температура было около нуля. На выпуске зазоры ооооочень отвалились в бОльшую сторону. На впуске все в допусках.

Интересно бы услышать более-менее примерные цифры при обычной температуре и при холоде/морозе. Может заморачивался кто)

#4 Laps

• Группа: Постояльцы
• Сообщений: 514
• Регистрация: 29 Ноябрь 08

#5 desjkee

• Группа: Members
• Сообщений: 30
• Регистрация: 28 Июнь 13

Laps (19 Декабрь 2015 — 16:15) писал:

#6 Белый Орел

• Группа: Members
• Сообщений: 270
• Регистрация: 05 Май 11

desjkee (19 Декабрь 2015 — 15:20) писал:

Ну это все понятно, вопрос в другом) Температура было около нуля. На выпуске зазоры ооооочень отвалились в бОльшую сторону. На впуске все в допусках.

Интересно бы услышать более-менее примерные цифры при обычной температуре и при холоде/морозе. Может заморачивался кто)

Так возьми и сделай ради интереса. Замерь зазор при минусе, потом нагрей помещение до +25, подожди пока нагреется двиг, ну или феном изловчись нагреть и замерь повторно.

Прошу прощения за ошибку в первом посте, зазоры на холодную естественно будут меньше чем на горячую( пост поправил). Так что если ты получил сейчас большой зазор когда холодно, то когда нагреется он станет еще больше и клапана начнут стучать.

И да при повышении температуры металлы расширяются Но за счет конструкции бошки, металла из которого она сделана по сравнению с клапаном, шайбой и толкателем зазор именно УВЕЛИЧИВАЕТСЯ с ростом температуры в этом двигателе. Если интересно могу рассказать почему.

#7 Temus5

• Группа: Members
• Сообщений: 55
• Регистрация: 09 Январь 15

По топику. Потому как зазор регулировал на ГАЗ-21, где коромысла приводятся штангами-толкателями, и там зазоры конкретные (штанга длинная, холодная заметно короче).

Если предположить, что при рабочей температуре зазоров нет, а это примерно 70-80 градусов, а замеры надо проводить при +25, то рискну предположить, что при -25 зазор будет примерно в 2 раза больше нормы, а при 0 — в 1,5 раза.

Update. Почитал соседнюю сему. Понял, что не все так просто, как я поначалу думал.

#8 Белый Орел

• Группа: Members
• Сообщений: 270
• Регистрация: 05 Май 11

Temus5 (19 Декабрь 2015 — 20:41) писал:

По топику. Потому как зазор регулировал на ГАЗ-21, где коромысла приводятся штангами-толкателями, и там зазоры конкретные (штанга длинная, холодная заметно короче).

Если предположить, что при рабочей температуре зазоров нет, а это примерно 70-80 градусов, а замеры надо проводить при +25, то рискну предположить, что при -25 зазор будет примерно в 2 раза больше нормы, а при 0 — в 1,5 раза.

Все до банального просто. В механизме газораспределения нашего мотора нет так называемых штанг-толкателей и коромысел как в ГАЗ 21.
У нас DOHC тип. то-есть два сверху расположенных распредвала на цилиндр. По сути имеем каркас из алюминиевого сплава( бошка) на противоложных сторонах которого расположены: клапанный механизм( седла+клапана+пружины+корректирующие шайбы и толкатель) с одной стороны и распредвалы с другой стороны. Условно: вся требуха( седла+клапана+пружины+корректирующие шайбы +толкатель+распредвалы) сделана из стали а карсас(бошка) из алюминиевого сплава. С ростом температуры металлы как известно расширяются,казалось бы зазор должен бы уменьшиться, но вот только коэфф. расширения алюминия в два раза выше чем у стали иными словами алюминий гораздо больше расширяется с ростом температуры. Таким образом при расширении головы ее стенки удаляются друг от друга и соответственно удаляются клапана от распредвалов и зазор увеличивается. Да расширяются и удлиняются сами клапана и распредвалы но так как коэфф. расширения их гораздо меньше это не компенсирует расширение бошки. В итоге мы имеет что имеем, при нагреве зазор увеличивается из-за значительного различия в коэффициентах расширения металлов.

Более того, если идти совсем далеко, то правильный зазор необходим для того что-бы должным образом выставить фазы газораспределения. Например: маленький зазор= кулачок раньше встретится с толкателем, соответственно раньше начнется открытие клапана, клапан "откроется" на большую высоту, так-же клапан дольше останется открытым, изменится перекрытие фаз и т.д. со всеми вытекающими последствиями. Так что зазор не просто для компенсации расширения при нагреве, далеко не просто.

Регулировка клапанов в мороз

Там допуск +- километр, чё там колдовать

Я бы так не сказал . Я проверял вот фото. При температуре двиг 90 гр ,щуп 0,4 пролетал свободно ,а при остывшем двигателе до 20 гр ,тот же зазор уменьшился ,так что щуп 0,35 заходил с защемлением.258238

Все забывают, что коэффициент теплового расширения алюминия весьма высок. Т.е., при теплой ГБЦ зазор как бы увеличивается. В то время, клапан, температура которого весьма высока при работе, успевает уже остыть и укоротиться. Отсюда и неоднозначность выводов, полученных их замеров.

Ну это ясно,разный метал,разный коф.
А все же зазоры уменьшаются?

При нагревании же уменьшается стук.

Клапан остывает до температуры ГБЦ быстро, а сама ГБЦ долго, массы сильно разные (Вы же не на работающем двигателе замеры делаете)

Про разные металы и кофы и т.д это ясно.Но разговор про более простое.
Зазоры уменьшаются или нет,с нагревом мотора?

терки
Да ни каких терок нет.

Я всю жизнь,на всех машинах регулировал на холодном(20-30 гр).
И на всех машинах замечал,что при нагревании уменьшается стук клапанов.

А тут прозвучало мнение,что с нагревом зазоры увеличиваются.
Вот и задал вопрос.
Ну нельзя -так нельзя,умолкаю.

Так ТеорЭтиги ,снимаем клапанную крышку на горячем моторе и щуп под выпускной клапан любого цилиндра ,а затем тоже самое и тот же щуп, но на холодном моторен !
Кто первый это сделает ,того НЕ забаню .
Если и дальше будут терки ,всем на месяц будет чем заняться -обмеритесь вдоль и поперек ,я вам всем это гарантирую !
если не понятно ,читаем 100500_й раз мануал от Автоваза по регулировке клапанов на 8_ми клапанных ДВС !

Я же на предыдущей странице выкладывал фото , нагрел двигатель до 90 гр ,быстро разобрал ,замерел ,потом этот же клапан замерел после остывания двигателя ,зазор на нем уменьшился больше чем на 0.05 мм. Это происходит на заглушенном двигателе. Если кто не верит ,ключи вам в руки и двигатель авто. На работающем двигателе , зазор на выпускных кл не больше 0,15 ,т.к клапан при нагревании увеличивается в длинне примерно 0,25 .

нагрел двигатель до 90 гр ,быстро разобрал ,замерил ,потом этот же клапан замерил после остывания двигателя ,зазор на нем уменьшился больше чем на 0.05 мм.

Это происходит на заглушенном двигателе.
Выяснено вами-на горячем зазор больше!

На работающем двигателе , зазор на выпускных кл не больше 0,15 ,т.к клапан при нагревании увеличивается в длине примерно 0,25 .

Вот только как умудриться замерить на работающим двигателе,со снятой клапанной крышкой ?Когда масло летит там облаком?
И вращающемся распредвалом?

Или я чего то не понимаю?

Выяснено вами-на горячем зазор больше!

Вот только как умудриться замерить на работающим двигателе,со снятой клапанной крышкой ?Когда масло летит там облаком?
И вращающемся распредвалом?

Или я чего то не понимаю?

На рабочем ,только теоретически , а пробовал это сделать .Взял клапан ,который валялся в гараже ,замерел его длинну ,потом нагрел горелкой до 600гр и снова замерел, получилось 0,25 .Дальше простая математика . Если зазор на холодном двигателе (20гр) 0,35 , то на прогретом до 90 гр он будет 0,4 ,теперь 0,4-0,25=0,15 . Теперь допуск на зазор в постели распредвала 0,2 ,это получается на 0,1 верх и низ ,0,15-0,1=0,05 , и если взять ещё погрешность в профиле кулачка , то получается что при максимальных нагрузках зазор уменьшается практически до нуля. А если двигатель холодный то есть вероятность при максимальной нагрузке подвисания клапана и еге прогара ,в дальнейшем,даже при нормальных зазорах.Но это теоретически , на практике клапан не прогревается до такой температуры по всей длине ,в направляющей втулке он гораздо холоднее ,иначе бы маслосьемные колпачки сгорели бы.

Добавлено через 1 час 3 минуты
Вполне допускаю,сам не экспериментировал-не знаю.
Но!
Почему на холодную бывает клапана подстукивают-шелестят,а на горячую нет?

Толкатели расположены ,в ванночках ,и при работе двигателя в этих ванночках собирается масло вышедшее из постели распредвала, оно обильно смазывает их , смягчает удары и глушит звук от работы ГРМ. А вот если двигатель некоторое продолжительное время простоял заглушенным, масло из ванночек стекает по зазорам между толкателем и колодцем в картер. По этому при запуске в течении одной или двух минут слышим характерный звук, пока масло не заполнилт ванночки.

На рабочем ,только теоретически

Взял клапан ,который валялся в гараже ,замерел его длинну ,потом нагрел горелкой до 600гр и снова замерел, получилось 0,25 .Дальше простая математика . Если зазор на холодном двигателе (20гр) 0,35 , то на прогретом до 90 гр он будет 0,4

Т.е-при нагревании клапан сжался,уменьшился в длину.:sidefrown:

А вот если двигатель некоторое продолжительное время простоял заглушенным, масло из ванночек стекает по зазорам между толкателем и колодцем в картер.

Да нет,масло там всегда есть.Когда регулируешь клапана-всегда откачиваешь масло из них.
И зазор между толкателем ведет к клапану,а не в картер.

По этому при запуске в течении одной или двух минут слышим характерный звук, пока масло не заполнилт ванночки.
Если зазоры большие на холодную,то по времени дольше,чем минута.

Спасибо за ваше мнение и объяснение.

Еще раз ,регулируем клапана по предписанию завода изготовителя, те на холодную при 20-25гр по цельсию .
Обеими руками ЗА!

Т.е-при нагревании клапан сжался,уменьшился в длину.:sidefrown:

Да нет,масло там всегда есть.Когда регулируешь клапана-всегда откачиваешь масло из них.
И зазор между толкателем ведет к клапану,а не в картер.

Если зазоры большие на холодную,то по времени дольше,чем минута.

Спасибо за ваше мнение и объяснение.

Длинна клапана увеличилась на 0,25 мм . Масло из ванночек на заглушенном двигателе ,по зазорам между толкателем и колодцем стекает тоже к картер (смотрите конструкцию в розрезе в интернете есть). И дальше ,если Вы заглушите машину ,а на следующий день не заводя перед этим двигатель откроете крышку головки ,то увидите что масла в ванночках почти нет ,, я это имел ввиду .

Добавлено через 13 минут
СпорщиКИИИИИИИИИ,ау.
Еще раз ,регулируем клапана по предписанию завода изготовителя, те на холодную при 20-25гр по цельсию .
Все остальное уже не важно , что и куда там будет в процессе удлинняться и расширяться .
Заканчиваем эту не к чёмную полемику !

Так про регулировку вроде бы никто и не спорил ,делаем по предписанию завода . Спорили о процессах происходящих в ГРМ ,в зависимости от температуры двиг.

Andrej1984,Я как купил машину почти сразу на регулировку.Потом приехал через 15000км,мастер сказал рано)
Приехал в очередной раз через 20000км,сказал рано,приезжай говорит через 25000км)
Езжу на 95ом правда (газа нет) У нас клапана отрегулировать сейчас 600-700р стоит а у вас?
Поэтому не стал заморачиваться с покупкой приспособ и учиться их регулировать.
Опять же — это надо покупать шайбы,а 1шт стоит от 50 до 60р)
В итоге мне проще регулировать у одного и того же мастера. Время-деньги)

P.S: От гаража до ближайшего магазина с шайбами 4км пешком (и маршрутки туда не ходят)

КалинаVod, ты на бензине ездишь. Тебе можно вообще раз в 30-40 тысяч проверять и не ломать себе голову

Добавлено через 53 секунды
Регулировка 1000 рублей у нас. Сейчас зима, холодно, самому не варик

если желания самостоятельно куда то лезть нету
Не,тогда не вопрос.

Добавлено через 1 минуту
каждый должен заниматься своим делом

Я просто вырос в то время,когда были шофера,а не водители.Меня так учили.

Сергей-сибиряк,Я вырос в другое время,я 1987 года.Никто меня ни чему не учил,по образованию я вообще гуманитарий.И дальше что?

Это не помешало разобраться в конструкции мотора и сделать самому капиталку на прошлой машине,на Москвичевском моторе УЗАМ 3317,когда мне озвучили на СТО 15000р я психанул и сделал капиталку сам,обошлось в 3000р по запчастям в 2012г.Не помешало научиться делать шумоизоляцию машины с полным разбором всего салона (делал и иномарки) В 2016г менял в гараже всю ходовку сам.До этого самостоятельно менял помпу,ремень ГРМ,ролик натяжной,снимал бензонасос,паял отпавший провод,когда сломался — снимал ЭУР,пытался из двух собрать один,менял сам радиатор печки,менял сам вентилятор печки,снимал катализатор (начали рога прогорать) ставил вставку 4-2-1,поменял ресивер впускной 11183 на ресивер от гранты большего объема,и еще очень много чего сам научился делать и делаю сам,потому есть тяга к машине и мне это нравится.Меняю масло сам в моторе каждый раз на яме в гараже,давая ему слиться под наклоном)

Мог бы и клапана научиться регулировать!Только вот нет желания у меня пешком каждый раз за шайбами ходить 4км до ближашйего магазина по ж/д путям через непролазные дебри,а потом обратно пилить 4км в гараж,да еще покупать шайбы каждый раз по 50-60р и тратить на всё это кучу своего времени.Мне проще доехать до знакомого на СТО 3км от дома,отдать ему машину с утра,дойти пешком домой,сделать все свои дела и забрать её после обеда!Но некоторые вещи в будущем мне проще сделать на СТО,например поменять сцепление в сборе,когда придет его время — работа по замене стоит 1500р,у меня в гараже маленькая яма,и нет нормального домкрата для этого,и сам я не горю желанием возиться с его заменой,тем более зимой в неотапливаемом гараже.

сделать самому капиталку на прошлой машине
Молодец!

Добавлено через 2 минуты
нет желания у меня пешком каждый раз за шайбами ходить
Не которые и колеса сами не качают.Но я же не против.Я просто высказал свое мнение.Оно не совпало с вашими.Но и ни чё-все мы разные.

Увеличил зазоры, выхл. все постарался сделать ближе к 0.4 впуск все ближе к 0.25. Шайбы оставил с обточенными краями . И ,о чудо . Стук изчез совсем.

Набор шайб с обточенными краями делал заранее или каждую шайбу по месту обтачиваешь?

Набор шайб с обточенными краями делал заранее или каждую шайбу по месту обтачиваешь?

Сначала зазор выставляю на двигателе ,потом если он нормальный ,вытаскиваю шайбу ,и в дежуном стаканчике (толкатель в котором шайба свободно крутится ) обтачиваю. Сильно точить не нужно 1-1,5 мм от края достаточно. Эффект от применения таких шайб заметен хорошо при 2000 об двиг. , нет дребезжания шайб .258925

258929 после обточки шлифовал. Там не все дело в шайбах. Вот ещё рисунок зазоров на одном и том же кулачке при резных его положениях . Это реальные зазоры которые были на моём авто на первом кулачке ,при двух тысячах пробега после покупки авто. По этим зазорам можно сделать вывод что ось кулачка не совпадает с осью распредвала, то есть распредвал выточен криво.

258930 А вообще ,у меня привычка записывать размер шайб которые ставлю , и номер машины кому делаю , поэтому я заранее знаю какие шайбы стоят . Мне так удобнее. Ну ещё немаловажную роль играет перекос толкателя из-за люфта в колодце ,из за него смещается точка соприкосновения кулачка с толкателем и в итоге стук. Была идея наростить юбку толкателя ,путём отрезания от другого и приваривания , по идее из за более длинного толкателя перекос верхней площадки толкателя уменьшится . И без ударная технология по которой выточен кулачек будет соблюдаться . Но как оказалось воплотить это в жизнь не так просто . Есть ещё одна идея ,но пока не буду её озвучивать , попробую воплотить её в жизнь , потом поделюсь результатами.

Регулировка клапанов М110 2,8l

Меня зовут друзья Саныч.
Вот я и дождался мороза в минус 25, для проверки своей теории.
Суть токова: на 110-ом тепловой клапанный зазор на холодном двигателе УМЕНЬШАЕТСЯ!(подтвердилось)
Я знал, что тепловой зазор(простым языком) нужен чтобы на горячем двигателе вследсвии расширения метала и удлинения его, не зажало клапана(непреоткрывались в закрытом положении),
Может я не занялся этими проверками, если бы не огромная жаба, в следствии вливания бабла в капиталку двигателя.
310000тыщрублей, детали новые все кроме блока.
И после всего сделанного он тише если и стал, то не на много. Меня это ващее не удовлетворяло(камаз за триса штук)
По несколько раз приходилось снимать клапанную крышку (со счета сбился) Но мне удолось понять этот касяк боварцев.
Записывайте рецепт:
Задайте себе вопрос: какой самой низкой температуре вы будите эксплуатировать ваш авто?
если меньше минус 10 не будете использовать, то и зазор вам огромный не нужен.
Для меня на данный момент это -25гр
выставляете все клапана при самой низкой температуре в 0.05-0.02мм, это даст вам еще плюс 10 градусов мороза, и клапана не будут зажаты.
начинайте прогревать двигатель
Клапанную крышку не закручивайте, через 2мин проверьте любых 2 клапана впуск и выпуск, прогревайте далее и через 5 минут снова проверьте. Последнюю проверку выполните на полностью прогретом двигателе, размер вас удивит, он не будет совподать с литературой,
клапана будут "не зажаты" , а при дальнейшем нагреве зазор только будет увиличиваться (шум —>)

После данной регулировки я на своем двигателе, клапанов вовсе не слышу, мотор тихонько шипит, Мне раньше не доводилось слышать как должен работать 110 .
а литературу сжеч.
удачи

Мерседес Бенц 1985 W126 M110 АКПП
С Уважением!

#2 ОФФЛАЙН Dreamer_21

• Город: Алматы Казахстан-Кёниг Россия
• Автомобиль:
  123 универсалчеГ

О как!!! Маешь весчь!!! Но про косяк баварцев хотелось бы по-подробнее!
И ещё на стоянке, если резко газануть обороты двигла быстро растут или ползут относительно медленно.

Сообщение отредактировал Dreamer_21: 16 Декабрь 2009 — 15:03

Мои авто: new w190 2.0 stromb,акпп. ex Plymouth reliant ex W123 3,0 дызел авт сарайКо Е38 БМВ 728 1997 год типтроник кожа абс, асд, всё электро, ракета в общем-экс.W126, 1986 3.0 Ом 617+мех, Пэп, SRS, диски лоринсёр, и много вкусных нишияков, серый антрацит. MMC Delica 1995 3,0 V6 бензин. салон супер эксид 4вд, лифт 2климы и др правый, увы но экс. МВ W123 230E (102) 1984 K-jet кпп- авт. дерево, титаны 15. серый.отл сост. Ex W124 3.0 TD, 91 года, Кпп-авт, кондей эл пакет cв серый мет. EX W126 3.8 (116) 84г переделали на 3.0 диз (617). EX W126 3.8 (116) 85г LONG. Ex w123 2.3 k-jet акпп,(102) 81г . Ex W 126 2,8 (110) 86 г. авт, Пэп, серый.

#3 ОФФЛАЙН ЗоМер

• Город: Санкт-Петербург

sanych
При создании темы не нажимай, пожалуйста "создать" 12 раз подряд.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

#4 ОФФЛАЙН sanych

• Город: Москва

sanych
При создании темы не нажимай, пожалуйста "создать" 12 раз подряд.
Удачи !

Мерседес Бенц 1985 W126 M110 АКПП
С Уважением!

#5 ОФФЛАЙН ЗоМер

• Город: Санкт-Петербург

Проще все объединить, чем 12 раз удалять.
Удачи !

W123 , M102 230E , K-Jet, 4РКПП , 1982 г.в.

#6 ОФФЛАЙН sanych

• Город: Москва

О как!!! Маешь весчь!!! Но про косяк баварцев хотелось бы по-подробнее!
И ещё на стоянке, если резко газануть обороты двигла быстро растут или ползут относительно медленно.

Но вопрос ваш не совсем мне кажется коректен: Мой двигатель новый, мне сложно сравнить регулировку до и после, я добивался только тишины.
А мощность — прием, это в первую очаредь исправное зажигание+ правильная смесь/ деленное на износ цилиндров/клапанов.

Мерседес Бенц 1985 W126 M110 АКПП
С Уважением!

#7 ОФФЛАЙН HooliganNsk

• Город: Новосибирск

ну так какие зазоры ставить-то, если летом? Ничо не понял

S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск

#8 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс

• Город: ЮВАО г.Понаехавск.
• Автомобиль:
  заз 965

Ставь как положено 0.1 и 0.25.
Веры человеку, у которого АКПП за 80 метров движения переходит на третью, да еще с юзом, ну просто нет!!!!

Реставрaция, фанерование, ламинировние

#9 ОФФЛАЙН HooliganNsk

• Город: Новосибирск

Ставь как положено 0.1 и 0.25.
Веры человеку, у которого АКПП за 80 метров движения переходит на третью, да еще с юзом, ну просто нет!!!!

Сообщение отредактировал HooliganNsk: 10 Июнь 2010 — 09:16

S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск

#10 ОФФЛАЙН Корнелий Шнапс

• Город: ЮВАО г.Понаехавск.
• Автомобиль:
  заз 965

1 Шумность 110 это как правило износ валов, рокеров, шайб и опор. Но не зазор клапанов однозначно.
2 отполированы и залиты маслом! Я не про юз, его и на асфальте реально получить, а про переключение до 3 ей передачи.

Реставрaция, фанерование, ламинировние

#11 ОФФЛАЙН МишаМ

• Город: Темиртау Карагандинской обл. Казахстан
• Автомобиль:
  W126 M110.022 1983г.

1 Шумность 110 это как правило износ валов, рокеров, шайб и опор. Но не зазор клапанов однозначно.
2 отполированы и залиты маслом! Я не про юз, его и на асфальте реально получить, а про переключение до 3 ей передачи.

W126 // 126.022 // 280 SE //110.989 // АКПП 722.307 // 1983 г.

#12 ОФФЛАЙН Дмитрий1967

• Город: Лен.область
• Автомобиль:
  W126,S280

Меня зовут друзья Саныч.
Вот я и дождался мороза в минус 25, для проверки своей теории.
Суть токова: на 110-ом тепловой клапанный зазор на холодном двигателе УМЕНЬШАЕТСЯ!(подтвердилось)
Я знал, что тепловой зазор(простым языком) нужен чтобы на горячем двигателе вследсвии расширения метала и удлинения его, не зажало клапана(непреоткрывались в закрытом положении),
Может я не занялся этими проверками, если бы не огромная жаба, в следствии вливания бабла в капиталку двигателя.
310000тыщрублей, детали новые все кроме блока.
И после всего сделанного он тише если и стал, то не на много. Меня это ващее не удовлетворяло(камаз за триса штук)
По несколько раз приходилось снимать клапанную крышку (со счета сбился) Но мне удолось понять этот касяк боварцев.
Записывайте рецепт:
Задайте себе вопрос: какой самой низкой температуре вы будите эксплуатировать ваш авто?
если меньше минус 10 не будете использовать, то и зазор вам огромный не нужен.
Для меня на данный момент это -25гр
выставляете все клапана при самой низкой температуре в 0.05-0.02мм, это даст вам еще плюс 10 градусов мороза, и клапана не будут зажаты.
начинайте прогревать двигатель
Клапанную крышку не закручивайте, через 2мин проверьте любых 2 клапана впуск и выпуск, прогревайте далее и через 5 минут снова проверьте. Последнюю проверку выполните на полностью прогретом двигателе, размер вас удивит, он не будет совподать с литературой,
клапана будут "не зажаты" , а при дальнейшем нагреве зазор только будет увиличиваться (шум —>)

После данной регулировки я на своем двигателе, клапанов вовсе не слышу, мотор тихонько шипит, Мне раньше не доводилось слышать как должен работать 110 .
а литературу сжеч.
удачи

Зазоры увеличиваются, ты прав. На горячий ДВС. Но открой тайну, какие у тебя зазоры на теплый ДВС.

W126, S280, АКПП, 1980г.

#13 ОФФЛАЙН Don Sanchess

• Город: Краснодар
• Автомобиль:
  W124, 230E, 1985

Зазоры увеличиваются, ты прав. На горячий ДВС. Но открой тайну, какие у тебя зазоры на теплый ДВС.

Стук клапанов на холодном или прогретом двигателе

Вечного двигателя не существует. Каждому автовладельцу приходится посещать СТО для диагностики автомобиля и устранения неисправностей.

Серьезную поломку, исправить самому достаточно тяжело. Но если вы

автолюбитель опытный, то можете устранить неисправность своими руками в собственном гараже. Стук клапанов двигателя — нечто среднее. В одном случае вам поможет только мастер, в другом справитесь сами.

Как определить звук стука клапанов

Звуки возникают по массе причин, это и неисправность подшипников, и коленчатого вала, и свист ремня, ну и конечно стук клапанов. Они издают четкий звонкий звук рядом с ГРМ.

Характерной особенностью является сохранение звука на малых и на больших оборотах.

Произвести диагностику вполне вам по силам: надо открыть капот, затем пробку отверстия для доливки масла. Двигатель не глушим, вслушайтесь.

Возрастающий уровень шума свидетельствует о том что причиной звука являлись клапана, можна воспользоваться стетоскопом, установив его возле той детали, откуда возможно доносятся звуки.

Так вы определенно будете знать предполагаемую причину постороннего шума.

Факторов стука клапанов может быть несколько. Рассмотрим каждый в отдельности.

Конструкция двигателя современного автомобиля подразумевает размещение распредвала вверху. Толкатели, это так называемые стержни, приводящие в движение клапана.

Причины стука могут быть следующие:

-если зазор между толкателем и клапаном изменится в большую или меньшую сторону, возникает характерный звонкий звук с металлическими нотками;

-если используется низкокачественное топливо, можно ощутить детонацию двигателя;

-появляющийся стук на скорости или при резком разгоне, свидетельствует о низком давлении масла для набора оборотов;

-необходимо периодически проверять натяжение ремня ГРМ, это тоже может являться причиной.

Стук клапана на не прогретом (холодном) двигателе

При проведении диагностики особый акцент делайте на уровень температуры двигателя. Могут быть разные варианты, зависит от того стук происходит на не прогретом или горячем двигателе.

В первом случае возможные такие причины:

-сужение клапанов, при пониженной температуре, зазор между клапанами и толкателями небольшой, но при нагреве металл имеет свойство расширяться, и возвращается к заводскому значению.

-собственно износ двигателя.

Стук клапана при прогретом двигателе

В этом случае звук возникает:

-болт распределительного вала не зажат к постели;

-недостаточный уровень масла в бачке;

-загрязненный масляный фильтр.

«Шуметь» могут также гидравлические компенсаторы.

Стучат клапана, что же делать

Искать близлежащее СТО — относительно простое решение.

но не самое дешевое, да и «повозиться» самому с машиной — это и удовольствие, и опыт. Регулировка клапанов может оказаться довольно простой задачей, но стоит совершить одно неверное действие и звук только усилится.

Приступая к починке, следует изучить информацию по конкретной марке вашего авто. Краткая информация приведена ниже:

-сняв заглушку головки блока цилиндров, доберитесь до клапанов (обязательно слейте масло!);

-проверните распределительный вал, чтобы метка на шкиве совпадала с выступом установки;

-зазор между клапанами и толкателями можно определить при помощи щупа;

-корректируем расстояние шайбой регулировки;

-манипуляции с регулировочной шайбой повторяются несколько раз и зависят от конструкции и типа двигателя;

-проверить наличие стука можно после сборки всех деталей в обратной последовательности;

-если же проблема осталась, придется обращаться на СТО, устранить другие неполадки в двигателе, не связанные с зазорами у вас вряд ли получится.