Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)

Фотоотчет: Регулировка клапанов на китайском скутере (139QMB, 157QMJ)

Во время работы четырехтактного двигателя воздушного охлаждения (такие двигатели стоят на большинстве китайских скутеров и мотоциклов) головка блока цилиндров (далее ГБЦ) может нагреваться до 260 градусов. Это конечно не рабочая температура, но пиковая зачастую бывает именно такой.

Клапана, которые находятся непосредственно в самой ГБЦ нагреваются точно также как и головка с той лишь разницей, что впускной клапан греется чуть меньше так как он охлаждается рабочей смесью, а она представляет из-себя обычный атмосферный воздух насыщенный парами бензина, а выпускной клапан греется намного больше. Так как через выпускной клапан проходит поток отработанных газов температура которых может достигать 600 градусов.

Проблема в том, что металлические детали при нагревании расширяются. Клапана не исключение: во время работы клапан нагревается и становиться немного длиннее. А когда клапан становится длиннее он попросту упирается в механизм газораспределения и немного приоткрывается, вернее не закрывается до конца (зажат) из-за чего газы под большим давлением просачиваясь через неплотности оплавляют рабочие кромки клапана и его гнезда.

Кромки прогоревших клапанов выглядят примерно так.

Прогорают кстати не только клапана, но и гнезда в которых они сидят

А так выглядят рабочие кромки клапанов и седел после ремонта.

Как видите, регулировать то, что уже давно давно прогорело нет особого смысла. Прогоревший клапан держать компрессию уже не будет. И если вы обнаружите, что один из клапанов был зажат, то смело снимайте головку, притирайте клапана иначе толку не будет.

Зазоры

Перед вами камера сгорания двигателя обычного китайского скутера.

Во время работы двигателя клапана нагреваются до значительных величин. И чтобы компенсировать коэффициент расширения клапана и всего ГРМ в целом между клапаном и механизмом его открывания существует небольшой зазор. Именуемый тепловым.

В нашем случае зазор, который мы будем регулировать находится между клапаном и регулировочным болтом коромысла. Подкручивая регулировочный болт в нужных пределах мы сможем регулировать тепловой зазор на столько настолько это нам нужно.

Но не стоит забывать, что зазор не должен быть очень большим — иначе механизм будет работать с ударной нагрузкой и быстро выйдет из строя. И очень маленьким: клапан нагреется, упрется в коромысло и прогорит.

Подготовка

Из вышесказанного вы наверное уяснили, что тепловой зазор существует для того, чтобы скомпенсировать тепловое расширение деталей ГРМ. Из этого следует самое главное правило: регулировать тепловой зазор можно только на холодном двигателе. Если вы начнете регулировать тепловой на горячею, то попросту увеличите его так как изначальный зазор уйдет на расширение. И когда двигатель остынет — зазор отрегулированный таким образом увеличится вдвое. Надеюсь это понятно.

Инструменты

• Маленькие плоскогубцы или специальный ключ
• Рожковый ключ на 9
• Торцовый ключ на 14 или головка
• Торцовый ключ на 8
• Набор измерительных щупов желательно с шагом 0,02 мм

Освобождаем доступ к ГБЦ: в зависимости от модели скутера снимаем капот либо подседельную емкость. Отыскиваем там крышку клапанов, отворачиваем четыре болтика на 8 и снимаем ее с двигателя.

Крышка клапанов выглядит вот так. В моем случае, чтобы к ней добраться пришлось снять капот, седло и подседельную емкость.

С правой стороны двигателя есть кожух генератора — снимаем его. Если лень снимать — вынимаем из него только заглушку. Заглушка находится в верхней части корпуса и снимается при помощи обычной отвертки. Через заглушку мы будем контролировать положение меток на роторе.

Вставляем в центр кожуха генератора торцовый ключ на 14 и крутим двигатель (по часовой стрелке) покуда метка «Т» (от английского «Top» — значит верх, в нашем случае положение поршня в ВМТ) на роторе генератора не станет ровно напротив уступа.

После того как метка на генераторе совпадет с уступом на картере двигателя — проверяем в каком положении стал распределительный вал. Распределительный вал должен стать в положение, когда оба клапана будут закрыты. И становится он в это положение каждый второй оборот коленчатого вала так как вращается он в два раза медленнее.

Правильное положение распределительного вала определяется по его звездочке. Звездочка должна стать большим отверстием вверх, а маленькие отверстия и риски, которые возле них выбиты должны стать параллельно плоскости разъема крышки клапанов.

Это если в идеале, а на практике звездочка редко когда становится так как нам это нужно. И в этом зачастую виновата цепь — она растягивается и распределительный вал начинает немного не догонять коленчатый вал. Если у вас звездочка стала немного криво, то по-большому счету — это ерунда. А вот, если она у вас стала ни пойми как, то эту проблему нужно очень быстро решить — иначе рано или поздно загнет клапана.

Еще раз контролируем, чтобы метка «Т» на роторе генератора стала напротив выступа, а звездочка распределительного вала заняла правильное положение. Отворачиваем на регулировочных болтах контргайки.

Выкручиваем немного регулировочные болты, просовываем между клапаном и регулировочным болтом измерительный щуп и не вынимая его — пальцами подтягиваем регулировочный болт, зажимаем регулировочный болт плоскогубцами и фиксируем его контргайкой.

После того как затяните контргайку — проверьте насколько легко ходит щуп. В идеале, щуп между клапаном и болтом должен перемещаться с едва ощутимым усилием.

• Если щуп перемещается без усилия — ослабьте контргайку и подтяните немного болт.
• Если щуп перемещается с трудом или окажется зажатым — ослабьте болт.

Величина зазоров

Что мне не нравится в китайских скутерах так это то, что на них нет никаких регулировочных данных. В интернете есть инфа по этому поводу, но она не везде достоверная.

Ваше право — верить мне или нет, но своим клиентам я регулирую зазоры в таких пределах:

• На двигателях серий 139QMB (обычные китайские восьмидесятки) ставлю зазор 0,05 мм — как на впускной так и на выпускной клапан — одинаково.
• На двигателях серий 157 QMJ (обычные китайские стопятидесятки) на впускной ставлю 0,05 мм, а на выпускной 0,07 мм

Периодичность

Первую регулировку желательно сделать сразу после покупки скутера, причем как нового так и бывшего в употреблении. Остальные регулировки производить через 3000 — 4000 км пробега.

Обзор эндуро мотоцикла Racer Enduro 300 RC300-GY8A

При желании купить первый эндуро мотоцикл и имея какую-то сумму денег, хочется из этих средств выжать максимум. Но хорошо, когда у вас есть 600-700 тысяч. Но что делать, когда на руках всего 100-150 тысяч? Сегодня мы поговорим о бюджетном эндуро, который на весну 2021 года, стоит 138 тыс. рублей.

Много это или мало для китайского мотоцикла? Конечно, для мототехники, это копейки. И в этой ценовой категории, мотоцикл в любом случае будет компромиссным. А Racer Enduro 300 компромиссный в двойне. Ведь движок 300 кубов, у техники за эту цену — это что-то новое.

Оглавление:

• Преимущества
• Недостаткиучший ли это мотоцикл за 100 тысяч рублей?

Преимущества

Двигатель

Давайте по-порядку. Вначале о хорошем. А хорошего в Racer Enduro 300, достаточно много. И самое главное — это движок. Двигатель здесь под названием 170FMN, мощностью около 20 л.с., объемом 270 см3, двумя клапанами и воздушно-масленым охлаждением с огромными радиаторами. Радиаторы действительно большие, размером почти как у движков с жидкостным охлаждением. Даже не знаю, стоило ли ставить радики настолько большого размера? Перегреть его уж точно будет сложно. Но и повредить эти самые радиаторы, дело не замысловатое. Кстати, двигатель 170FMN прямой конкурент мегапопулярного 172FMM. Но в отличии от последнего, 170-й имеет балансировочный вал, что делает его совершенно лишенным вибраций, и это, сами понимаете, довольно жирным плюс. Помимо всего, подозреваю, что за счет большего объема, 170FMN имеет немного больший крутящий момент, чем 172FMM. В остальном, оба эти движка архаичные и простые как угол дома, но при этом надежные.

Карбюратор

Как неудивительно, но на таком действительно бюджетном аппарате, установлен отличный карбюратор Nibbi Racing с диффузором целых 34 мм. И это, на самом деле, здорово! Карбюраторы Nibbi славятся стабильностью своей работы на любых оборотах и при любых условиях эксплуатации. А пропускная способность 34-го диффузора, уж точно раскроет весь потенциал движка.

Топливный бак

Бак на этом транспорте установлен на 7,5 литров из полупрозрачного пластика, через который легко можно контролировать уровень топлива. Для современных мотоциклов китайского производства, такие баки далеко не новшество. Но опять таки, учитывая стоимость Racer Enduro 300, это несомненное преимущество.

Собственно руль на этом мотоцикле, раньше был из разряда недостатков, так как он был сделал из стали не самого высокого качества, да еще и имел диаметр 22 мм. Начиная с 2021 года руль теперь алюминиевый, переменного сечения 22-28. Кроме того, крепится к траверсе через сайлентблоки, что круто.

Подвеска

Конечно же, на этом мотоцикле установлена очень простая и не сильно длинноходная подвеска, с диаметром зеркала пера 41мм. Но тем не менее, вилка, пожалуй одна из лучших в этой ценовой категории, хоть и не имеет регулировок (что на самом деле очень даже хорошо). Задняя подвеска обладает прогрессией, что так же плюс. Амортизатор с расширительным бачком. Отталкиваясь от цены мотоцикла, к подвеске нет никаких претензий. Она как то работает и на том уже хорошо.

Тормоза

Тормозные механизмы, конечно нельзя назвать выдающимися. Как и подвески, они самые простые. Но от мотоцикла такого уровня, большего, пожалуй, и не требуется. Передние и задние суппорты двухпоршневые и они тормозят.

Да да, несмотря на недорогую стоимость мотоцикла, он оснащен паспортом транспортного средства. А еще всеми световыми приборами и зеркалами. Его можно без проблем поставить на учёт и получить транспарант… ну в смысле номера. Для меня это несущественное преимущество, но для многих, это весомый плюс.

Размер

Ну и еще одним определяющим фактором при покупке этого мота, может стать размер этого самого мота. Он полноразмерный. В диапазоне до 150 тысяч рублей, больших мотоциклов, раз-два и обчелся. Конечно, это плюс только для рослых людей, ростом выше 175-180 см. Если рост ниже, то будет конечно сложнее.

Недостатки

И конечно же, у Racer Enduro 300 RC300-GY8A, помимо ярких преимуществ, такие как офигенный движок и карбюратор, есть и не менее яркие недостатки.

Колеса

Колесные обода на этом эндуро мотоцикле стальные. И как это неудивительно, довольно прочные. По крайне мере, лучше чем на других китайских собратах. Но то, что они тяжелее алюминиевых — это факт.

Ступицы

Ступицы используются довольно дешевые. Ведомая звезда фиксируется к ступицы всего лишь на 4-точках крепления. Но на моделях 21-го года, используются мощные болты, которые в целом неплохо держат нагрузку. Ранее звезда крепилась на шпильках, через сайлентблоки. Шпильки срезало при первой попытке выехать на бездорожье. Так что сейчас эта проблема решена.

Ловушка цепи

Еще одним явным и непонятным для меня косяком, является ловушка цепи. Вернее, её полное отсутствие. Сама цепь, кстати 520-я, что хорошо. Но экономия на спичках от многих китайских производителей, мне решительно непонятна.

Переднее крыло

В целом, пластик у этого мотоцикла очень даже не плохой. Это касается боковин и заднего крыла. Выполнены они из АБС-пластика в стиле KTM 12-16 годов выпуска. Такой, кстати, устанавливается на многие китайские мотоциклы. А вот переднее крыло — не пришей кобыле хвост. Мало того, что на мой взгляд, оно дурацкой, укороченной формы. Так еще и сделано из какого-то ведра. Короче, сразу заказываем переднее крыло, ну хотя бы в стиле того же KTM и из нормальной, качественной пластмассы.

Ручка газа

Ручка газа на этом эндуро мотоцикле ооочень длиноходная. Конечно, это нельзя назвать прям лютым косяком. Ведь эта техника рассчитана в первую очередь на новичков. А для новичков, такая длина хода ручки газа, особенно на первых парах, напротив, может стать плюсом. Но мне, как более опытному райдеру, такое решение непривычно и не понравилось.

Качество изготовления

Напомню, продукция под брендом Racer производится на заводе в городе Барнаул из китайских комплектующих. На заводе, в том числе варят и рамы для мотоциклов. И если раньше на качество сварных швов не ругался только ленивый, то теперь сварные швы стали намного лучше. Это заметно даже по сравнению с моделям 20 года. Конечно, до японских или европейских конкурентов еще далеко. Но по крайней мере, сварные швы теперь не хуже, чем на других китайцах. И это на самом деле позитивный момент.

Лучший ли это мотоцикл за 100 тысяч рублей? (Ну теперь уже немного дороже )

Мой ответ прост — и да и нет. Как уже было сказано вначале, Racer Enduro 300 RC300-GY8A соткан из компромиссных решений. Установив отличный движок и карбюратор, для вписания в бюджет, тотально экономили на всем остальном. Но на самом деле, критичных косяков, которые в процессе эксплуатации нельзя было бы исправить, нет. Так что, если вам нужен довольно тяговитый движок и вы готовы приложить к мотоциклу руки, то это отличный вариант.

Конкуренты

Конкурентами этого мотоцикла, можно назвать все бюджетные эндуро мотоциклы на 172-м движке. Но самый близкий по идеологии, это, пожалуй, Avantis FX Lux. Он наделен схожими характеристиками и похожей концепцией — отличный движок и экономия на всём остальном. Тем не менее, стоит он на порядок дороже нашего обозреваемого.

Мотоцикл Racer Ranger 200, поломки, надежность.

Расскажу о поломках, что случились за время эксплуатации Ranger.

Сейчас напишу о всех технических проблемах, которые случились с этим мотоциклом.

• Перестают вначале мигать, а потом вообще гореть указатели поворотов – сломалось реле, куплено за 200 р в первом попавшемся магазине, разборка никаких внешних проблем не выявила – все нормально, чисто сухо, горелого нет, но качество изготовления удручает.
• На трассе, в темноте, пропадает вначале дальний, а потом и ближний (капец, я в полной темноте тормозил в повороте) — нагрелись и подплавились контакты разъема лампы, пришлось подогнуть контакты, зачистить.
• Рвется трос газа, оказалось бобышка в ручке оторвалась – вылечил сплюснутой гаечкой на конце троса (так и езжу до сих пор)
• Во время приземления сваливается нога с подножки – чуть не свалился, оказалось, что болт крепящий подножку открутился (хотя протягивал их), посадил на фиксатор резьбы.
• Во время жесткого торможения перед светофором, внезапно, исчезает задний тормоз – чуть не врубился в задний бампер машины – один из двух болтов кронштейна крепления суппорта открутился (во время сборки протягивал), суппорт поднялся вверх и колодки сомкнулись не на диске, а в воздухе!! Нашел болт, посадил на фиксатор, часть колодки содрало об кромку диска.
• Стал врать спидометр – разлохматился провод идущий от датчика скорости в месте выхода и стал коротить – скрутил, залил клеем, замотал изолентой, спидометр заработал.
• Не работал датчик уровня топлива (при замене мятого бака на новый по гарантии, переставил, пошевелил датчик – все заработало).
• Во время проезда неровностей спереди из вилки стал появлятся скрип – пришлось с ним ехать 300 км. Подтянул болты траверсы — растянулись видимо.
• 8 раз проткнул заднее колесо – что за беда? Научился не снимая колеса разбортовывать руками, клеить камеру и забортовывать руками покрышку.

слить масло, залить промывочное, почистить фильтр-сетку, залить новое.

Как ни странно, но я бы сказал, что мотоцикл вполне надежен (для китайского конечно). Часть поломок связана с моим недосмотром или эксплуатацией, часть поломок можно было предотвратить профилактикой, часть — просто невезуха (например, колеса). Имея руки, время, гараж, минимум инструмента и технических знаний, а так же небольшую сумму на запчасти, можно успешно ездить на этом мотоцикле, в том числе и на дальняк — у меня самое длинное получалось что-то около тысячи километров. Но ему противопоказаны жесткие условия: прыжки, высокие обороты, то есть нормально он ездит, когда спокойно и аккуратно. В целом, несмотря на поломки, я мотоциклом доволен — это то, что мне нужно, не хватает только динамики и скорости на трассе.

Регулировка зазора клапанов на четырехтакных скутерах

Производить настройку самому или в мастерской, каждый решает сам. Хотелось бы отметить, что регулировка зазора клапанов не такое уж и сложное дело, с этим справится любой, кто умеет крутить гайки. Необходимы лишь внимание и аккуратность. Данная статья поможет Вам.

Когда необходимо производить регулировку.

— После первых 500 км пробега, далее — согласно таблице проф. работ (см. Руководство по эксплуатации, будет размещено у нас на сайте).

— Мотороллер не заводится или заводится с трудом.

— С трудом набирает обороты.

— Мотор издает звенящий шум.

Внимание, не только неправильная регулировка клапанов может вызвать эти проблемы. Описание распространенных проблем, возможные причины возникновения и способы устранения будут опубликованы на нашем сайте.

— Регулировка зазора только НА ХОЛОДНОМ МОТОРЕ!

— Снимать сиденье осторожно, пластик хрупкий, особенно при низких температурах!

— Возможно, после регулировки зазора потребуется настрйка карбюратора.

— Перед снятием крышки головки цилиндра, желательно протереть двигатель. После снятия следить, чтобы посторонние предметы не попали в двигатель.

— За возможный вред, вызванный неправильной регулировкой, автор статьи не несет никакой ответственности.

— Ключи 9 и 8 мм (головки)

— Щуп для установки зазора клапанов (нам понадобится 0,05 и 0,1 мм)

Шаг 1. Подготовительные работы.

Приготовте 3-4 баночки или другие емкости для шурупов, гаек и др. маленьких деталей. Так мы ничего не потеряем в процессе работы.

Снятие сиденья. Здесь нам понадобятся 10 мм торцевой ключ и отвертка. В багажном отделении находятся 4 гайки, которые необходимо открутить(две по бокам от замка сиденья и две на дне). Под резиновым ковриком для ног находятся 2 шурупа, которые мы тоже отвинчиваем (см фото).

Далее осторожно снимаем сиденье вместе с ящиком для шлема (багажным отделением). Под ним находится двигатель. Теперь мотор свободен и нам ничего не мешает.

Шаг 2. Крышка вентилятора.

Чтобы настроить клапана, мы должны найти верхнюю мертвую точку.

Для этого снимаем пластиковую облицовку вентилятора для генератора:

Откручиваем 2 гайки (М8) и два шурупа и снимаем облицовку:

Шаг 3. Крышка головки цилиндра.

Снимаем крышку головки цилиндра:

Для этого отвинчиваем 4 болта М10 и 2 гайки (гайками прикручена металлическая трубка). Теперь снимаем крышку и видим следующую картину:

Стрелками указаны клапана: вверху впуск, внизу — выпуск. До того, как мы начнем устанавливать зазор, необходимо найти ВМТ (верхнюю мертвую точку).

Шаг 4. Верхняя мертвая точка (ВМТ)

ВМТ — это точка, в которой поршень в цилиндре занимает верхнее положение. В данной статье я привожу метод поиска ВМТ с использованием рисок на роторе генератора. Конечно можно определить ВМТ по-другому, например по положению коромысел клапанов. Внимание: У четырехтактных скутеров существует 2 ВМТ!

На звездочке распредвала находятся 3 отверстия. Их расположение, показанное на фото соответствует ВМТ поршня, при котором закрыты оба клапана (то, что нам нужно).

На маховике генератора вибиты риски: T (ВМТ) и F (момент зажигания):

Риска T должна находиться напротив выступа, маркированного цифрой 1.

Чтобы совместить выступ и риску ВМТ, изпользуем торцевой ключ и вращаем вентилятор ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ до достижения ВМТ. Чтобы узнать, что это действительно ВМТ, легонько двигаем ключем, при этом коромысла клапанов не должны двигаться. Если они двигаются, то это не ВМТ, крутим вентилятор дальше, ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, пока риска и выступ не совместятся.

Ну вот, мы нашли верхнюю мертвую точку, теперь можно приступить к регулировке клапанов.

Шаг 5. Регулировка / Проверка зазора клапанов.

Чтобы проверить зазор, берем щуп 0,05 мм и пытаемся просунуть его между клапаном впуска и регулировачным болтом.

Если это не удается (из-за отсутсвия или незначительного зазора) или зазор слишком большой, то ослабляем контрогайку М9 и крутим плоскогубцами или подходящим ключем болт настройки. По часовой стрелке — зазор уменьшается, против часовой — увеличивается. При этом держим щуп между клапаном и регулировочным болтом.

Щуп должен плотно сидеть между ними, так, чтобы щупом можно было двигать, но при движении на нем не должно оставаться царапин. Затягиваем контргайку, удерживая ключем или плоскогубцами болт настройки. После затяжки еще раз контролируем зазор.

Вот мы и настроили клапан впуска.

Тоже самое проделываем с клапаном выпуска. Доступ щупом к нему затруднен, но возможен. Зазор здесь должен быть 0,1 мм.

С настройкой клапанов покончено. Производим сборку в обратном порядке, ставим все части на место. (крышка головки, облицовка вентилятора, сиденье).

Смотрим, ничего ли мы не забыли. Все шурупы, болты, гайки соответственно затягиваем. С пластиком работаем осторожно! Может поломаться, особенно при низких температурах.