Загрузка...Двигатель ГАЗель ремонтные работы
Двигатель ГАЗель УМЗ-4215.10 ремонтные работы
1 – 3302-1308010 крыльчатка вентилятора системы охлаждения двигателя;
2 – шкив привода насоса охлаждающей жидкости 4025.1308025 ;
3 – 406.1009146-01 крышка маслозаливной горловины;
4 – топливный насос (бензонасос) 4061.1106010;
5 – 406.1009050 щуп замера уровня масла в двигателе;
6 – свеча зажигания А14ДВРМ;
7 – 19.3706 датчик-распределитель зажигания автомобиля (трамблер) Газель 3302;
8 – стартер 4216.3708-01;
9 – 402.1601015 верхняя часть картера сцепления;
10 – нижняя часть картера сцепления 24-1601018;
11 – 406-1009010-12 поддон картера;
12 – штуцер слива масла из масляного радиатора;
13 – крышка полости толкателей;
14 – маслоотделитель;
15 – демпфер шкива коленчатого вала 4216.1005070-01;
16 – карбюратор (К151Д-1107010);
17 – 406.1306008 термостат;
18 – фильтр тонкой очистки топлива 511.1117010;
19 – 406.1308067 шкив натяжной;
20 – шкив коленчатого вала 4216.1005074-20 автомобиля ГАЗель 3302 ;
21 – маслосливная пробка;
22 – 51-1013140-А кран масляного радиатора;
23 – натяжная планка генератора 4022.3701035
24 – 4062.100512 маховик;
25 – впускной трубопровод 4216.1008015;
26 – флажок заслонки подогрева рабочей смеси;
27 – патрубок отбора разрежения к усилителю тормозов;
28 – 233829 датчик указателя давления масла;
29 – генератор 19.3771;
30 – 3302-1109092 экран подогрева воздуха;
31 – масляный фильтр 0451203154;
32 – 24-1008034 выпускной коллектор автомобиля Газель 3302;
33 – сливной кран охлаждающей жидкости;
34 – ТМ111-3808000-02 датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
датчик авариной температуры;
35 – диафрагменная пружина сцепления;
36 – пробка картера сцепления;
37 – вилка привода выключения сцепления 31104-1601200.
Силовой агрегат УМЗ-4215.10 рядный четырехцилиндровый, карбюраторный, четырехтактный с двумя клапанами на цилиндр и штанговым
приводом клапанов от распределительного вала, установленного в блоке цилиндров. В совокупности его структура конечно похожа на устройство двигателя
ЗМЗ-402, но все-таки имеет и значительные различия. Гильзы у УМЗ-4215 не съемные, а залитые в алюминиевый блок, что допустило увеличить
рабочий объем с 2,5 до 2,9 л за счет увеличенного диаметра цилиндров. При этом габаритные размеры двигателя остались такими же (как у ЗМЗ-402),
существенно увеличилась жесткость блока цилиндров.Конец коленчатого вала автомобиля газель 3302 со стороны маховика уплотнен стандартной резиновой манжетой 04621939AB, а не набивным асбестовым плетеным сальником.
В системе смазки двигателя размещен стандартный неразборный полнопоточный фильтрующий элемент. Вентилятор системы охлаждения разделен приводом от генератора и насоса охлаждающей жидкости.
Двигатель УМЗ -4215
Регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов автомобиля ГАЗ 3302
Последовательность действий при ремонтных работах (регулировке клапанов)
Зазоры регулируем только на остывшем (15-20°С) двигателе.
Величины зазоров должны быть для выпускных клапанов первого и четвертого цилиндров (крайние клапаны) — 0,30-0,35 мм.
Для всех других клапанов — 0,35-0,40 мм.
Демонтируем крышку головки блока цилиндров Газель УМЗ (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров).
Головкой или ключом «на 36» проворачиваем коленчатый вал за болт крепления шкива-демпфера в право (вид спереди)…
… до совпадения 2-й (по часовой стрелке) риски на шкиве-демпфере со штифтом крышки распределительных шестерен
(поршень первого цилиндра должен быть в ВМТ такта сжатия — оба клапана закрыты).
Если клапаны не закрылись (такт выпуска), поворачиваем коленчатый вал на 360 градусов. Комплектом щупов контролируем зазоры
в приводе клапанов первого цилиндра двигателя УМЗ -4215.
С помощью ключа «на 14» ослабляем контргайку корректировочного винта и на один-2 цикла отвинчиваем регулировочный винт.
Между стержнем клапана и коромыслом вкладываем щуп. Закручиваем регулировочный винт до тех пор, пока щуп не будет
передвигаться в зазоре с небольшим трением.
Выставив нужные зазор, удерживаем отверткой регулировочный винт, зажимаем контргайку ключем (при этом зазор может несколько увеличится) и заново контролируем зазор.
Выставляем зазоры обоих клапанов первого цилиндра.
Взамен отвертки регулировочный винт можно фиксировать ключом «на 11».
Прокручивая коленчатый вал по часовой стрелке каждый раз на 180° (полоборота), проводим регулировку зазоров в приводе клапанов других
цилиндров соответственно порядку их работы, т.е. 1-2-4-3
Монтируем крышку головки блока цилиндров с прокладкой.
Замена передней манжеты коленчатого вала автомобиля ГАЗель 3302
Демонтируем радиатор (см. Демонтаж радиатора двигателя УМЗ Газели).
Демонтируем крыльчатку вентилятора (см. Замена подшипника вентилятора пр ремонтных работах автомобиля газель 3302 ).
Демонтируем ремни привода дополнительных механизмов (см. Замена и корректировка натяга ремней привода дополнительных агрегатов).
Включаем IV или V передачу и стояночный тормоз.
Головкой «на 36» отвинчиваем болт коленчатого вала (для наглядности бампер снят).
и вытаскиваем болт.
&
Головкой «на 12» отвинчиваем шесть болтов крепления шкива…
…и демонтируем шкив коленчатого вала.
. и демонтируем 41731005052 ступицу шкива с коленчатого вала.
Демонтируем манжету (передний сальник коленвала 04667198), подцепив ее отверткой или особым крючком. При этом отвертку опираем на деревянный брусок,
чтобы не испортить кромки посадочного места на крышке.
Смазав новый сальник моторным маслом,…
Регулировка клапанов ЗМЗ-402
Регулировка зазоров клапанов на верхнеклапанных моторах автомобилей ГАЗ
Ничто так не услаждает слух истинного автолюбителя, как низкий шепот ровно работающего на холостых оборотах двигателя.
Конечно, хорошие ровные холостые зависят от многих причин: это и четкость в работе зажигания, и правильная настройка топливной аппаратуры. В немалой степени влияние оказывает состояние поршневой и качество бензина. Но в данном материале мы поговорим только о настройке клапанов.
Подготовительный этап
Наша задача — сделать так, чтобы клапан не только полностью закрывался, но и открывался на должную величину. Слишком большие зазоры, повлекут недооткрытие клапана, что снижает тяговые показатели мотора и добавляет шума в работе. Однако оно не так опасно, как чересчур зажатые клапана. В случае, если мы оставляем недостаточный тепловой зазор, при прогреве двигателя клапана перестают полностью закрываться, что ведет к снижению компрессии, обгоранию клапанов и прорыву газов под крышку клапанной головки. Так что тут желательно не делать «на глазок» и вооружиться таблицей зазоров для конкретно вашего мотора. (ГАЗ 21, ГАЗ 24Д, ЗМЗ 402, а также карбюраторные моторы УМЗ). Умудренных опытом советчиков из соседних гаражей вежливо слушаем, киваем, дивимся их смекалке, но делаем все, как положено. Чаще всего, инженеры — не дураки и инструкции пишут не «от балды».
Приступим
Что нам потребуется для работы помимо таблицы зазоров:
— Набор плоских щупов;
— Хорошая шлицевая отвертка;
— Ключ на 10;
— Ключ на 11 (для ГАЗ 21);
— Ключ на 14;
— Заводная рукоятка (в простонародье — кривой стартер) или ключ на 46;
— Ветошь;
— Бензин или растворитель для отмывки деталей.
— Из расходников, скорее всего, замены может потребовать прокладка клапанной крышки. Так что подготовим и ее — благо, денег она стоит небольших.
Первое, что мы с вами сделаем, это убедимся в том, что двигатель полностью остыл, так как регулировки нужно выполнять «на холодную».
Далее в дело вступает ветошь. Мы очень тщательно удаляем пыль, потеки масла и прочие неопрятности с клапанной крышки и всего, что расположено рядом. Это исключит попадание грязи в механизм при вскрытии.
Снимаем газоотводящий шланг (при его наличии) и корпус воздушного фильтра, дабы не мешал. С той же целью, отсоединяем от карбюратора и убираем в сторону шланг (трубку) вакуумного автомата опережения зажигания. Отворачиваем болты крепления клапанной крышки (иногда встречаются винты под шлицевую отвертку или шпильки ввернутые в головку с гайками). Снимаем крышку. Самое время ее помыть и хорошо прочистить маслоотделитель в вентиляции. Именно для этого нам пригодится бензин или растворитель. Смотрим привалочную плоскость крышки на предмет ее ровности. Часто бывает, что чрезмерное усилие затяжки болтов крепления, деформируют крышку. Как результат — ее перманентное потение маслом даже с самой замечательной новой прокладкой. При необходимости правим легким молотком неровности.
Чистой ветошью, в самой головке, удаляем отложения, которые поддаются.
Проверяем качество затяжки всех болтов на оси коромысел и т.д.
Теперь с помощью заводной рукоятки, а лучше ключа на 46, проворачиваем коленчатый вал до положения верхней «мертвой точки» (ВМТ) первого цилиндра (Об этом мы напишем чуть позже). При этом оба клапана цилиндра будут закрыты.
Придерживая отверткой от проворачивания регулировочный винт, ключом на 14 отпускаем его контргайку.
Внимание:
жало отвертки должно стоять в шлице винта плотно, поэтому отвертку нужно подобрать соответствующую. В противном случае, вы просто повредите шлиц, и в дальнейшем регулировать клапана будет неудобно.
Вставляем соответствующий для вашей модели двигателя щуп в зазор между коромыслом и штоком клапана и, заворачивая либо отпуская регулировочный винт, добиваемся, чтобы щуп проходил в зазоре с небольшим усилием. После этого затягиваем контргайку, придерживая регулировочный винт. У двигателя ГАЗ 21, помимо шлица под отвертку, на регулировочном винте есть грани под ключ на 11, при регулировке советую использовать именно ключ. Это значительно удобнее. Повторно проверяем зазор.
После регулировки второго клапана первого цилиндра, выставляем ВМТ второго цилиндра и повторяем процедуру с ним.
Повторяем операцию, пока не закончатся цилиндры. Порядок зажигания газ, как мы помним,: 1-2-4-3
После того, как все клапаны отрегулированы, ставим на место клапанную крышку с новой прокладкой. Если вы ее выправили и буртик теперь весь лежит в одной плоскости, герметик не потребуется. При равномерной затяжке с требуемым усилием, масло проступать больше не будет.
Возвращаем на место воздушный фильтр, шланг вентиляции и трубку вакуумного корректора.
Вот и вся работа. Если вы все подготовили заранее и пользовались хорошим инструментом, то вряд ли затратите на все более 40 минут. Заводите двигатель и наслаждайтесь его ровной работой.
Советы и нюансы
Порядок действий аналогичен и для моторов V8 Заволжского завода (ГАЗ 13, ЗМЗ 41, ЗМЗ 511, ЗМЗ 513, ЗМЗ 523 и тд).
Точно так же регулируются клапана на моторах Ульяновского завода (УМЗ 414, УМЗ 417).
Для проворачивания мотора за храповик можно использовать ступичный ключ. Также можно вращать двигатель за лопасти вентилятора, но это может привести к их поломке.
Чтобы проворачивать коленвал было легче, выверните свечи.
Возможно, при затяжке клапанной крышки вы провернули резьбу в головке, а это бывает часто. Скорее всего, часть резьб вытянута уже до вас, предыдущим владельцем машины. В этом случае рассверлите отверстие и нарежьте в нем резьбу под ремонтную шпильку (имеются в свободной продаже). Также можно завернуть и обычную шпильку М6 с эпоксидным клеем в старую резьбу, но нарезка новой, предпочтительнее.
Чтобы выставить ВМТ, снимите крышку распределителя зажигания (трамблера) и, поворачивая вал, добейтесь положения бегунка, при котором его контакт обращен к первому цилиндру. Оба клапана первого цилиндра при этом должны быть закрыты.
Обратите внимание:
для впускных клапанов третьего и четвертого цилиндров зазоры несколько меньше.
Есть и иной порядок регулировки клапанов, этот метод быстрее. Нужно выставить вал в ВМТ первого цилиндра и отрегулировать зазоры на 1, 2, 4 и 6 клапанах. Затем провернуть вал на один оборот и отрегулировать зазоры на 3, 5, 7 и 8 клапанах.
Вот и все премудрости. У вас все получится.
Шаблон для замера зазора между клапаном и распредвалом змз-406/405/409
Разрезал старый гидрокомпенсатор. Приварил ролик от пошипника. Сточил до нужного размера.
Теперь определить просажены седла или нет занимает 5 минут. Если не касается вала, значит все гут. Если нужны цифры, можно щупом измерить очень точно.
В моем случае впуск в норме. Зазор везде около 1мм. А вот выпуск просажен 🙁 гдето просто прижимается к валу, читай допуск вообще без запаса, а гдето вал даже болтается на шаблоне как на качелях. Торцевать клапана думаю плохая идея. Придется менять седла.
P.s. если у кого есть б/у голова на евро4, рассмотрю возможность приобретерия 😉
УАЗ Patriot 2013, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 34
Проблема с выпуском после проточки сёдел выпуска. Гидрики не дают перекрыть клапанам выпуск. Замер компрессии показал от 5 до 8 Ат. Разбирать головку и торцевать клапаны муторно. Решил зазор выставлять шайбами.
Где-то видел толкатели, где используются шайбы с 2108. По цене не дешевле гидриков. Как вариант, можно и так.
И что на чем порешал? Точно или менял седла
купил гбц новую. старую оставил под замену седел, но так и валяется )
А на новой померил это же расстояние?
Если честно не помню 🙂 Думаю нет… у меня машина одна, явно хотел побыстрее собрать 🙂
как все-таки получился размер 17 мм?Размер самого толкателя -19 мм (26 мм наружный минус 7 мм от кромки до толкателя=19 мм) Ход толкателя 2-3 мм. 17 мм взял с запасом ?
Сейчас уже не помню. Там допуски вроде указываются от оси распредвала, соответственно замерил сколько толщиной распредвал и половину его размера прибавил к шаблону. Ну это отрывочные воспоминания, так что не точно 🙂
предельный допуск от оси 35.5 мм.Диаметр вала 35 мм, вот и получается 18 с запасом 1 мм.Но я нигде не нашел как должен распредвал ложиться на толкатель — чуть касаться или все-таки прижимать?
Если прижимать, значит он начнет сразу оказывать давление на клапан, врятли так должно быть. Так что или чуть касаться или вообще зазор иметь.
предельный допуск от оси 35.5 мм.Диаметр вала 35 мм, вот и получается 18 с запасом 1 мм.Но я нигде не нашел как должен распредвал ложиться на толкатель — чуть касаться или все-таки прижимать?
Толкатель — это гидрокомпенсатор, компенсирует зазор. Т.е. при работе зазора нет. Давление масла постоянно прижимает компенсатор внизу к клапану, вверху к РВ. Но усилие недостаточно, чтобы открыть клапан.
как все-таки получился размер 17 мм?Размер самого толкателя -19 мм (26 мм наружный минус 7 мм от кромки до толкателя=19 мм) Ход толкателя 2-3 мм. 17 мм взял с запасом ?
В книге указывается минимальный размер от торца клапана до оси распредвала. 35,5 мм. Расстояние от оси РВ до поверхности кулачка в месте, соответствующем полностью закрытому клапану (Кулачком вверх), равняется 18,5 мм. Т.е. от кулачка до торца клапана расстояние должно быть не менее 17 мм (35,5-18,5=18). На самом деле нужно больше, т.к. через некоторое время седло с клапаном притрутся-износятся и этот минимальный зазор выберется и клапан до конца закрываться не будет. Итог — прогар клапана.
Замена гидротолкателей в механизме привода клапанов двигателей ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Гидротолкатели двигателя ЗМЗ-406, ЗМЗ-405, выполненные в виде цилиндрических толкателей и расположенные между кулачковым валом и клапанами, совмещают две функции: передачи усилия от кулачкового вала к клапанам и устранения зазоров в их приводе
Работа гидротолкателя основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидротолкателя и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана.
Таким образом, обеспечивается постоянный контакт толкателя (рычага привода клапана) с кулачком распределительного вала без зазора.
Благодаря этому нет необходимости регулировать клапаны при техническом обслуживании.
Принцип действия гидротолкателя показан на рисунке.
Масло под давлением, необходимым для работы гидротолкателя, подается в его внутренние полости «А» и «Б» из канала «В» системы смазки двигателя через боковое отверстие в толкателе 6, выполненное в кольцевой проточке его цилиндрической поверхности.
При закрытом клапане 1 толкатель 6 (через плунжер 7) и гильза 9 распирающим усилием пружины 8 прижаты соответственно к кулачку 5 распределительного вала и торцу стержня клапана.
Давление в полостях «А» и «Б» одинаково, обратный клапан 3 гидрокомпенсатора прижат к седлу в плунжере 7 пружиной 2 — зазоры в клапанном механизме отсутствуют.
При вращении распределительного вала кулачок 5 набегает на толкатель 6, перемещая его и связанный с ним плунжер 7.
Перемещение плунжера 7 в гильзе 9 приводит к резкому росту давления в полости «Б».
Несмотря на небольшие утечки масла через зазор между плунжером и гильзой, толкатель 6 и гильза 9 перемещаются за одно целое и открывают клапан 1.
При дальнейшем вращении распределительного вала кулачок 5 уменьшает давление на толкатель 6 и давление масла в полости «Б» становится ниже, чем в полости «А».
Обратный клапан З открывается и пропускает масло из полости «А», соединенной с масляной магистралью двигателя, в полость «Б».
Давление в полости «Б» возрастает, гильза 9 и плунжер 7, перемещаясь относительно, друг друга, выбирают зазор в клапанном механизме.
Давление масла, подводимого к гидротолкателям, регулируется специальным клапаном, установленным в головке блока цилиндров.
Поскольку после остановки двигателя из каналов, идущих от масляного насоса, масло стекает в масляный картер, а каналы подвода масла к гидротолкателям остаются заполненными, после пуска двигателя в полостях последних могут образоваться воздушные пробки.
Для их устранения в каналах подачи масла двигателя предусмотрены калиброванные компенсационные отверстия, обеспечивающие автоматическую продувку полостей гидротолкателей.
Кроме этого компенсационные отверстия позволяют несколько снизить давление масла, поступающего в гидротолкатели при высокой частоте вращения коленчатого вала двигателя, когда давление в полости гидротолкателя может стать настолько велико, что его толкатель, опершись на затылочную часть кулачка распределительного вала, приоткроет клапан в момент, не соответствующий фазе газораспределения.
Практически все неисправности гидротолкателей диагностируют по характерному шуму, издаваемому газораспределительным механизмом на различных режимах работы двигателя.
Шум от клапанов иногда удается устранить, немного повернув пружину или клапан вокруг продольной оси. Для этого выполните следующее.
1. Проверните коленчатый вал в положение, при котором клапан, издающий шум, начнет приоткрываться.
2. Немного поверните пружину — одновременно повернется и клапан.
3. Пустите двигатель. Если шум не исчезнет, повторите операции 1 и 2.
4. Если поворот пружины и клапана не даст желаемого результата, проверьте состояние пружины и измерьте зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками (см. Разборка, ремонт и сборка головки блока цилиндров»). Устраните увеличенные (по сравнению с номинальными) зазоры.
Если клапан и пружина исправны, а стук клапанов все равно прослушивается при работе двигателя, неисправен гидротолкатель. Замените его следующим образом.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Извлеките из опор головки блока цилиндров распределительные валы (см. Снятие, дефектовка и установка распределительных валов»).
Гидротолкатель удобнее извлекать с помощью сильного магнита или присоски.
Перед установкой положите новый гидротолкатель в емкость с моторным маслом, несколько раз надавите на гильзу гидротолкателя для удаления воздуха и наполнения его маслом.
3. Извлеките гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров.
4. Смажьте моторным маслом гнездо в головке блока и установите гидротолкатель в гнездо.
5. Остальные гидротолкатели заменяют аналогично.
6. Установите распределительный вал и детали привода газораспределительного механизма в порядке, обратном снятию.
Возможные неисправности
Повышенный шум сразу после пуска двигателя:
Вытекание масла из части гидротолкателей во время длительной стоянки.
Шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидротолкателей, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя
Прерывистый шум в режиме холостого хода, исчезающий при повышении частоты вращения коленчатого вала:
— Повреждение или износ шарика обратного клапана
— Загрязнение механизма гидротолкателя продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации
Повышенный шум в режиме холостого хода прогретого двигателя, исчезающий при повышенной частоте вращения коленчатого вала и полностью отсутствующий на холодном двигателе:
— Перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидротолкателя
Замените изношенный гидротолкатель в сборе
Повышенный шум, возникающий при высокой частоте вращения коленчатого вала и исчезающий при малой частоте:
— Вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленчатым валом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидротолкатели нарушает их работу
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы
— Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере
Доведите уровень масла в масляном картере до нормы
— Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие
Отремонтируйте или замените дефектные детали
Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала:
— Возникновение зазора между толкателем и кулачком распределительного вала из-за повреждения или загрязнения деталей гидротолкателя
Снимите крышку головки блока цилиндров, установите поочередно кулачки распределенного вала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками.
Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидротолкатель и очистите его детали от загрязнений или замените гидротолкатель
После запуска холодного двигателя возможно появление стука гидротолкателей клапанов, который должен исчезнуть по мере прогрева двигателя до температуры охлаждающей жидкости плюс 80. 90 °С.
Если стук не исчезает более чем через 30 минут после достижения указанной температуры, необходимо проверить исправность гидротолкателей как указано далее.
Стук появляющийся при пуске холодного двигателя, многократном пуске двигателя (при нескольких неудачных пусках), пуске двигателя после длительной стоянки и исчезающий впоследствии с прогревом двигателя не является неисправностью гидротолкателя.
Данный стук гидротолкателей вызывается всасыванием воздуха в камеру гидрокомпенсатора гидротолкателя, что приводит к потере его жёсткости и работе привода клапанов с ударами.
Для удаления воздуха рекомендуется выполнить следующие действия:
— запустить и прогреть двигатель до рабочей температуры. На 3 — 4 минуты установить режим работы двигателя на постоянной частоте вращения 2500 об/мин или на изменяющемся интервале частот вращения 2000. 3000 об/мин, затем в течение 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.
В 90 % случаев стук должен прекратиться,
— если стук не прекратился, повторить цикл до 5 раз;
— в случае если стук не прекратился после вышеуказанных работ, отработать ещё 15 минут на режиме частоты вращения 2000. 3000 об/мин, затем 15. 30 секунд прослушать работу двигателя на холостом ходу.
В случае если стук не устранился после 5 циклов плюс 15 минут работы двигателя, необходимо выполнить следующие работы:
— при помощи стетоскопа (или другого прибора, усиливающего звук) локализовать источник стука;
— снять крышку клапанов;
— медленно проворачивая распределительные валы установить поочерёдно все гидротолкатели в положение «клапан полностью закрыт» и в этом положении проверить их посредством приложения усилия на рабочий торец по оси перемещения:
а) упругая эластичность при кратковременном приложении усилия около 10 Н (1 кгс) свидетельствует о наличии воздуха в камере высокого давления компенсатора;
б) появление зазора между рабочим торцом гидротолкателя и кулачком при приложении нагрузки около 20. 30 Н (2. 3 кгс) на время 10. 15 сек и исчезновении после снятия нагрузки, свидетельствует о негерметичности обратного клапана компенсатора или износе плунжерной пары гидрокомпенсатора;
в) наличие зазора между рабочим торцом и кулачком распределительного вала свидетельствует о подклинивании компенсатора
Заменить гидротолкатели имеющие вышеуказанные признаки.
При отсутствии перечисленных замечаний, извлечь все гидротолкатели из гнезд головки цилиндров и проверить внешний вид гидротолкателей, кулачков распределительного вала на наличие грубых царапин, трещин, следов износа, посторонних частиц, загрязнения.
Проверить подачу масла к гидротолкателям, приработку на торце гидротолкателя и вращение в гнезде. Детали, имеющие неустранимые замечания — заменить.
Проверить осадку под нагрузкой клапанных пружин (смотрим статью — «Головка цилиндров»).
Гидротолкатели, расположенные в местах, локализованных стетоскопом, заменить.
