Двигатели Маzda CX7 2. 3 и 2. 5 л

Двигатели Маzda CX7 2.3 и 2.5 л.

Рассмотрим первый (2.5 АТ 163 л.с.) : максимальной мощности достигает на 6000 оборотах в минуту и разгоняет машину до 100 км/ч за 10,3 секунды. Турбонаддува на нем нет, но расход топлива достаточно демократичен для машины этого класса.

Технические характеристики двигателей Mazda CX-7, таблица 1

Двигатели

2.5 AT (163 л.с.)

Объем двигателя, см³

Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин

Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин

Число клапанов на цилиндр

Система питания двигателя

Второй (2.3 АТ 238 л.с.) : максимальной мощности достигает на 5000 оборотах в минуту и разгоняет машину до 100 км/ч за 8,3 секунды. Имеется турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха, но расход топлива абсолютно противоположен первому варианту.

Технические характеристики двигателей Mazda CX-7, таблица 2

Двигатели

2.3 AT (238 л.с.)

Объем двигателя, см³

Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин

Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин

Число клапанов на цилиндр

Система питания двигателя

непосредственный впрыск в камеру сгорания

турбонаддув с промежуточным охлаждением воздуха

Диаметр цилиндра и ход поршня, мм

Мазда достаточно привередливый автомобиль в плане горюче-смазочных материалов и лить в неё что попало чревато для вас серьезными последствиями. Крайне необходимо вовремя менять масло, желательно обходясь без «долива» и обращать внимание на расход, от которого зависит состояние вашего мотора. Чем больше становится расход — тем тревожней звоночек о том, что необходимо ехать на сервис, ведь чаще всего это является одним из первых признаков серьезных проблем.

Масло в маздах теряет свои свойства гораздо раньше, чем говорит производитель (не на 15, а на 10 тысячах необходимо делать замену). Важно наливать масло не «на глаз», а до краев, пока не польется.

В этой модели контролировать расход масла не составит большого труда, а кушает она не мало даже в исправном состоянии. Было бы не плохо контролировать расход через каждые 100 км.,в случае если уровень резко падает, необходимо обратить внимание на исправность турбины и ее сливной трубки и масляных колец.

В случае, если решите сэкономить на топливе, имейте ввиду, что скупой платит дважды. Попасть в этом случае на ремонт турбины — плёвое дело, но крайне затратное. И если уж вам всё таки придется менять турбину, то в комплекте с ней рекомендовано поменять и трубку подачи масла.

Если вам довелось услышать в звучании своей машины «дизельный рев», готовьтесь к тому, что придется заменить фазовращатель. Если же проигнорируете первые признаки поломки (кратковременное постукивание при зажигании), столкнетесь с растяжением цепи, которая если порвется, обязательно зацепит и поршни, и клапаны. На «чек ин» надеяться бессмысленно, так как при данной проблеме он чаще всего не срабатывает.

Для двигателя 2.3 частой проблемой является и перегрев, поэтому не упускайте из виду и систему охлаждения.

Регулировка клапанов мазда сх 7 2 3 турбо

Mazda CX-7. Регулировка зазоров в приводе клапанов двигателя

Не отрегулированы зазоры в приводе клапанов двигателя

Для чего нужна регулировка клапанов
У современного автомобиля два клапана на цилиндр (или более). Один из них запускает горючую смесь, а другой выпускает отработавшие газы (они называются впускной и выпускной). А механизм, который приводит в действие эти клапаны и устанавливает порядок их работы, называется газораспределительный или клапанным. После нагрева двигателя, детали расширяются. Следовательно, на холодном моторе между некоторыми его деталями должны быть строго определенные зазоры.

Если клапаны неправильно отрегулированы — это может привести к снижению эффективности работы двигателя и уменьшению ресурса его деталей. Например, при маленьких зазорах клапаны и их седла будут подгорать — снизиться общий ресурс мотора. При больших зазорах, когда клапаны открываются не полностью, мощность двигателя будет заметно падать — услышите отчетливый металлический стук.
Что будет, если будут маленькие зазоры клапанов?
Маленькие зазоры клапанов будут приводить к подгоранию седел клапанов.

Что будет, если будут большие зазоры клапанов

Большие зазоры клапанов будут приводить к неполному открытию клапанов, что будет сказываться на мощности двигателя. Увеличенные зазоры клапанов можно распознать по характерному металлическому стуку. Шумы в двигателе могут сигнализировать о неисправности ГРМ.

Данные тепловых зазоров есть в руководстве по ремонту автомобиля. Они различны для каждого мотора. Заметьте, что для впускного и выпускного клапанов, а иногда и для разных цилиндров зазоры разные.

Периодичность регулировки клапанов, если она предусмотрена конструкцией мотора, указывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Как происходит регулировка

Для того, чтобы проверить и отрегулировать зазор, двигатель должен быть холодным. Тепловой зазор проверяют плоским щупом определенной толщины. Настройка производится поворотом регулировочных винтов коромысел в требуемую сторону.

Чтобы начать регулировку, установите поршень цилиндра, который собираетесь регулировать, в верхнюю мертвую точку такта сжатия. В этом положении оба клапана данного цилиндра закрыты, а коромысла должны свободно качаться в пределах зазора.

Затем отпускаете контргайку на регулировочном винте или болте. При помощи плоского щупа и регулировочного винта (болта) настройте необходимый зазор, затем затяните контргайку. Будьте внимательны: иногда после затяжки контргайки зазор может измениться, поэтому данную операцию необходимо делать аккуратно. После затяжки снова его проверьте. Зазор станет оптимальным тогда, когда щуп будет проходить в него, преодолевая небольшое усилие. Если он проходит слишком легко или слишком тяжело, отрегулируйте заново.

Потом, поворачивая коленчатый вал на пол-оборота, нужно отрегулировать зазор в клапанах других цилиндров. Здесь необходимо соблюдать порядок работы цилиндров двигателя Вашего автомобиля (например, 1-3-4-2). Коленвал следует поворачивать только по часовой стрелке и только за ручку "кривого стартера" (пусковая рукоятка) или же за болт крепления шкива привода генератора. Можно поворачивать коленвал за вывешенное ведущее колесо, но здесь необходимо соблюдать осторожность.

ПОЧЕМУ НА НЕКОТОРЫХ МОТОРАХ КЛАПАНЫ РЕГУЛИРОВАТЬ НЕ НУЖНО

Неоднократное уточнение о том, что регулировка клапанов должна быть предусмотрена конструкцией мотора, весьма важно: ведь многие двигатели этой процедуры не требуют. Зависит это от того, оснащен ли мотор гидрокомпенсаторами: это устройства, предназначенные для автоматической регулировки теплового зазора. Они работают за счет масла, поступающего в них из двигателя (поэтому, собственно, и называются «гидрокомпенсаторами») и полностью исключают необходимость периодической ручной регулировки клапанов. Сами они, конечно же, тоже не вечны – о необходимости их проверки и замены говорит все тот же цокающий стук, не исчезающий вскоре после запуска, а порой даже после прогрева двигателя. Однако главное, что нужно знать в контексте этого материала – это то, что моторам, оснащенным гидрокомпенсаторами, регулировка клапанов не нужна.

Если в двигателе транспортного средства гидрокомпенсаторов нет, то регулировать клапана необходимо вручную. О том, что пришла пора заняться этим делом, довольно легко узнать по некоторым симптомам. Одним из них является характерное «цокание» клапанов, которое уже было упомянуто выше, а другим — то, что двигатель начинает «троить», в его цилиндрах или существенно падает, или же полностью пропадает компрессия. Как только проявляется хотя бы один из этих симптомов, необходимо проверить размеры промежутков в клапанном механизме.

ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л

Внешним признаком износа маслосъем­ных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при тормо­жении двигателем после длительного дви­жения под нагрузкой. При этом постоянно­го дымления обычно не наблюдается. Кос­венные признаки — увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей, зама­сленные электроды свечей зажигания.

При наличии опыта заменить маслосъемные колпачки можно и без снятия головки блока цилиндров. Для этого нужно воспользовать­ся источником сжатого воздуха под давлени­ем 0,7-1,0 МПа (7-10 кгс/см2), подаваемым в свечное отверстие через приспособление 5 (рис. 5.14). При этом поршень со стороны заменяемых колпачков должен находиться в положении ВМТ (клапаны должны быть зак­рыты), так как на рассматриваемых двига­телях фиксация клапанов механическими приспособлениями, вставленными в свечное отверстие, невозможна. Если источника сжатого воздуха нет, придется снять головку блока цилиндров.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», «на 12», «на 13», «на 14», «на 21», «на 22», «на 24», монтажная лопатка и отверт­ки с плоским и крестообразным лезвием, а также пинцет (или намагниченная

Рис. 5.14. Приспособления для снятия пружин клапа­нов: А — приспособление для сжатия пружин; Б — прис­пособление для подачи воздуха в свечное отверстие

отвертка) для извлечения сухарей из та­релок пружин клапанов, приспособление для сжатия пружин клапанов.

. или инерционный съемник масло­съемных колпачков.

У показанного съемника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуют­ся пассатижи для снятия колпачков и оправ­ка подходящего диаметра для их напрессов­ки на направляющие втулки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «ми­нус» аккумуляторной батареи (см. Снятие и установка аккумуляторной батареи», с. 222).

2. Выверните все свечи зажигания (см. «Замена свечей зажигания», с. 231).

3. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ (см. «Установка поршня первого ци­линдра в положение ВМТ такта сжатия», с. 77). Это положение соответствует положе­нию поршней 2-го и 3-го цилиндров в HMT.

4. Снимите головку блока цилиндров (см. «Замена прокладки головки блока цилин­дров», с. 83).

5. Снимите толкатели клапанов цилин­дра, у которого заменяете маслосъемные колпачки.

При снятии толкателей удобнее пользовать­ся магнитом.

Снимая толкатели клапанов, пометьте их, чтобы не перепутать при установке.

6. Установите приспособления для сня­тия пружин клапанов.

7. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов.

8. . и с помощью пинцета или намагничен­ной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.

9. Снимите тарелку пружины.

Если вы одновременно снимаете тарелки и пружины с нескольких клапанов, то снятые детали следует устанавливать на те клапа­ны, с которых они сняты.

11. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу инерционно­го съемника маслосъемных колпачков и

резко ударьте бойком по втулке цанги. За­тем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

12. При отсутствии инерционного съем­ника снимите колпачок специальным съем­ником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не про­ворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвертками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко отка­лывается.

13. Перед установкой новых маслосъем­ных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повре­дить, когда они будут проходить через про­точки под сухари на клапанах. Если в ком­плект новых колпачков входит пластмассо­вая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

Оригинальные маслосъемные колпачки впу­скных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов — в коричневый.

14. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъемного колпачка моторным ма­слом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

15. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспосо­бления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрес­совывать через нее колпачок легкими уда­рами молотка по оправке.

В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов.

Нужно выбрать головку с 12 гранями и фа­ской внутри отверстия, чтобы головка кон­тактировала с колпачком по сплошной окружности.

16. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

17. Установите пружину и тарелку кла­пана в порядке, обратном снятию. Устано­вите сухари с помощью приспособления так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударь­те молотком через металлический стер­жень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан прова­лится в цилиндр, что приведет к серьезной поломке двигателя.

18. Аналогично замените маслосъемные колпачки остальных клапанов.

19. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распре­делительных валов и цепи привода газора­спределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка за­зоров в приводе клапанов», с. 77).

Видео по теме «MAZDA CX-7. ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ ДВИГАТЕЛЯ 2,3 Л»

Замена масло съёмных колпачков на Мазда сх7 без снятия ГБЦ
МАЗДА СХ 7 турбо ремонт гбц
Замена маслосъемных колпачков РАЗВОД на ДЕНЬГИ.

Ремонт двигателя Мазда cx 7 и MPS в Киеве с фото.

Предварительная диагностика двигателя Мазда выявила наличии воды в топливной системе двигателя Мазда, слили жидкость, заправили проверенным бензином, результа нет.

Проверка компрессии показала, что компрессия сильно снижена, от 2 бар до 10 бар. Проверка цилиндров пневмотестером показала утечки воздуха преимущественно через поршневую группу, заливка масла в камеру сгорания особых результатов не принесла, возможно мало масло залил. Было конечно подозрение на гидроудар у коллеги, но показатели диагностики другие.

Принято решение делать ремонт двигателя Мазда cx 7 в частности о снятии гбц и диагностике ЦПГ.

После снятия головки блока Мазда СХ7

сразу стало видно причину неисправности японца, много воды попало в цилиндры и закоксовалось и покородировало все , что могло.

Далее полная разборка ЦПГ Мазды, проверка поршней по размерам. Поршни в порядке, далее чистка, установка новых оригинальных поршневых колец и дальнейшая сборка.

Оригинальные кольца Мазда СХ7 на фото L3Y4-11-SCO стоимостью в 3000 грн. одены на поршни и уже в блоке цилиндров.

Поддон отмыт и намазан герметиком, в данном случае Элринг Дирко.

Что интересно при мойке маслоприемника в нем была обнаружена пружинка похожая на деталь из фазовращателя, повидимому раньше были проблемы с мотором СХ7.

Ремонт головки блока цилиндров Mazda CX7

и подобной Mazda MPS это отдельная история, много интересного я увидел после разборки.

Во первых плохое прилегание клапанов, коррозия, очень много нагара в каналах гбц и на клапанах.

По видимому большой расход масла был в двигателе и это масло оседало на стенках каналов и на самих клапанах, что негативно сказывалось на мощности и экономичности последнего.

Естественно полная чистка, шлифовка и полировка в некоторых местах.

Клапана очищены и отмыты.

Дополнительно прошлифованы слегка каналы в головке блока Мазда СХ7, убран аккуратно лишний металл при литье, что положительно скажется на наполнении цилиндров воздухом и мощности двигателя, вель выдать 260 лс не так то и просто.

Седла клапанов дополнительно подрезаны, фаски сделаны правильной формы.

Что интересно, что каналы в головке Mazda MPS разной формы как и выходы возле седел впускных клапанов заужены, также и сам впускной коллектор Mazda MPS аналогичной формы, имеются вихревые заслонки для лучшего наполнения и перемешивания воздуха на низких оборотах и лучшего проветривания на высоких оборотах, а это уличшит экономичность и добавит мощности двигателю, ведь чтобы снять больше 100 лс с литра нужны не просто технологии а инновации !

Выпускной коллектор из двух частей, что увеличивает надежность двигателя.

Двигатель собран, клапана отрегулированы и автомобиль отдан довольному владельцу, который и не ожидал такого ускорения от своего "старичка".