Причины, почему сцепление пропадает

25.02.2020

Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.

Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.

Что подразумевается под понятием «пропало сцепление»

Само определение «пропало сцепление» трактуется двояко.

В среде рядовых автомобилистов обычно это понятие означает, что при нажатии на педаль сцепления трансмиссия с двигателем не рассоединяются. То есть после выжима педали невозможно или сложно включить передачу. Шестерни коробки при выжатой педали и попытке включить передачу издают характерный скрежет, но передача не включается. При этом педаль сцепления при нажатии «проваливается» без привычного сопротивления или, наоборот, теряет подвижность.

Другая трактовка понятия «пропало сцепление» подразумевает явление, при котором при включенной передаче авто остается неподвижным или двигается неестественно медленно с плавающими около красной зоны тахометра оборотами мотора. Если сказать более точно, то получится вроде «пропало сцепление между двигателем и коробкой передач». Жмете на газ, мотор ревет, но машина или не едет, или едет медленно. То есть, крутящий момент частично или полностью перестал передаваться на трансмиссию. Иногда это явление называют «буксующим сцеплением».

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Регулировка Сцепления Toyota Карина Е

Toyota Carina E — автомобиль, представляющий собой седан производства Toyota. Первые автомобили этой модели появились в 1970 году.

Читайте так же:

Skoda octavia 2012 установка сигнализации

Впоследствии проблема пережила семь поколений, каждое из которых изменилось по сравнению с предыдущим. Изначально Карина создавалась как спортивная машина для городских условий.

Блоки предохранителей и реле имеются практически в каждом автомобиле. Они необходимы для организации безопасной и бесперебойной работы электрических систем, которые, в свою очередь, обеспечивают работоспособность различных устройств в автомобиле.

Таким образом, предохранители и реле считаются одним из важных элементов в Toyota Carina E, без которых он не сможет функционировать должным образом.

Toyota Karina содержит три предохранителя:

Основной блок. Расположен в моторном отсеке под капотом.
Монтажный блок в салоне.
Дополнительный монтажный блок под приборной панелью.

Каждый из этих блоков содержит много предохранителей. Элементы расположены в особом порядке, и каждый предохранитель имеет свое обозначение, поэтому вы можете быстро найти нужный элемент.

Основной блок

Главный блок предохранителей и реле расположены под капотом автомобиля рядом с аккумулятором. Элементы этого блока отвечают за безопасную эксплуатацию электрических систем, которые обеспечивают важные функции автомобиля. Например, предохранители регулируют подачу топлива к насосу, включают или выключают дворники.

Ниже приведена схема расположения предохранителей и реле в блоке, а также таблица с назначением основных элементов.

Маркировка	Деловое свидание, встреча
1	Обеспечение работы электронного блока управления двигателем автомобиля
2	Отрегулируйте звуковой сигнал.
3	Обеспечение здоровья генератора.
4	Освещение для салона, а также освещение багажника, часов, приборной панели.
5,6	Включить и выключить фары.
7	Организация бесперебойной работы выключателя зажигания.
Реле
R1	Работа топливного насоса.
R2	Реле стартера
R3	Реле рога.

Предохранители и реле этого устройства также отвечают за прикуриватель, подающий электричество на вентилятор и плиту.

Монтажный блок

Основной монтажный блок расположен внутри автомобиля, а на блок-схеме показано следующее изображение.

Что касается предохранителей и реле, обозначенных номерами, каждый элемент отвечает за следующее:

Управление двигателем.
Замок.
Передние и задние стекла с подогревом.
Держатель гнезда для дополнительных предохранителей или реле.

Этот блок также содержит предохранители и реле, которые обеспечивают работу топливного насоса и регулируют процесс торможения транспортного средства (в виде датчиков).

Дополнительный монтажный блок

Это устройство находится под приборной панелью автомобиля Toyota Carina. Расположение предохранителей устройства выглядит следующим образом:

Что касается обозначения и назначения элементов, они представлены в таблице ниже.

Маркировка	Деловое свидание, встреча
1	Отвечает за работу блока управления двигателем. Например, этот предохранитель обеспечивает увеличение скорости холостого хода.
2	Подогрев заднего стекла вкл / выкл.
3	Обеспечивает антиблокировочную тормозную систему.
4	Включает / выключает габариты автомобиля, подсвечивает номерной знак.
7	Включить / выключить свет.

Предохранители соответствующего блока также отвечают за работу стеклоочистителей и омывателей, организуют включение противотуманных фар при необходимости, а также обеспечивают стоп-сигнал и центральный замок.

Замена

Иногда возникают ситуации, когда необходимо заменить предохранители или реле в любом из узлов автомобиля Toyota Carina. Несмотря на надежность японского автомобиля, электрическая система может работать со сбоями, что приводит к перегреву элемента, отвечающего за безопасную работу устройств автомобиля. Этот элемент — предохранители или реле.

Определить наличие неисправности в предохранителе можно только визуально, поэтому необходимо открыть устройство и найти нужный предмет. Основными признаками проблемы являются потемнение тела и образование дефектов в той части, которые представлены в виде разрывов в соединении.

Перед тем, как сделать замену, вы должны рассмотреть несколько советов:

Видео: Регулировка Сцепления Toyota Карина Е

Замена должна быть выполнена с помощью пинцета. И желательно, чтобы он был не металлическим, а маленьким. Таким образом, это не только обеспечит безопасность человека, заменяющего деталь, но также сохранит целостность электрических систем и самого предохранителя.
Замененная деталь должна быть аналогичной неисправной. Большинство автомобилистов несут комплект запасных предохранителей и реле. Определить, какой элемент нужен, поможет схема на крышке блока, а также нумерация предохранителей в блоке.
Если проблема связана с предохранителями, вы также должны знать, что вставки могут быть неисправны.

Чтобы заменить предохранитель, сначала необходимо отключить двигатель и аккумулятор автомобиля, чтобы отключить питание от сети. Выполнив эти шаги, вы можете приступить к снятию крышки устройства и непосредственно заменить неисправный элемент.

Toyota Karina E — автомобиль, который заслужил доверие большинства автомобилистов. Наличие трех блоков предохранителей и реле свидетельствует о безопасной эксплуатации многих функций и устройств автомобиля.

Сцепление
Прокачка гидравлического сцепления Toyota Carina
Примечание. После любых работ, связанных с попаданием воздуха в систему гидравлического сцепления, откачайте его.
Внимание: не допускайте попадания тормозной жидкости на окрашенные поверхности. Если тормозная жидкость попадет в окрашенную плоскость, немедленно смойте ее.
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке сцепления и при необходимости добавьте жидкость.
Тип тормозной жидкости. Sae J 1703 или Fmvss 116 Dot3
2. Подсоедините виниловую трубку к бамперу, расположенному на рабочем цилиндре. Вставьте другой конец трубы в емкость, наполовину заполненную тормозной жидкостью.
3. Выдувная воздушная муфта.
А) Осторожно нажмите педаль сцепления несколько раз.
Б), удерживая педаль, отпустите зажим фитинга капота. Когда жидкость перестанет вытекать, удерживайте фитинг на месте.
C) Повторяйте эту процедуру, пока пузырьки воздуха больше не появятся в исходной тормозной жидкости.
Педаль сцепления Диагностика и регулировка педали сцепления
1. Снимите коврик с пола.
2. Проверьте высоту педали сцепления от пола.
Высота педали от крышки
пол 161.1.171.1 мм
Если высота педали не соответствует установленному значению, отрегулируйте ее. После регулировки высоты педали сцепления проверьте и, при необходимости, отрегулируйте свободный ход педали.
3. Отрегулируйте высоту педали сцепления Toyota Carina от пола. Для этого ослабьте контргайку и поворачивайте регулировочный болт до тех пор, пока не будет установлена необходимая высота. Когда регулировка завершена, затяните гайку. Момент затяжки 25 Нм

1. Регулировочный болт, 2. Контргайка, 3. Зазор штока, 4. Высота педали от пола, 5. Полный ход педали.
4. Проверьте зазор в штоке и свободный ход педали сцепления, a) Нажимайте педаль сцепления до появления сопротивления и проверьте величину свободного хода. Количество бесплатных игр. 5,15 мм

Б) Медленно нажимайте на педаль, пока сопротивление не начнет слегка увеличиваться. Клиренс 1,5 мм
5. Отрегулируйте при необходимости; Штанга и штанга педали бесплатная игра.
А) ослабьте контргайку штока педали сцепления и, повернув шток, отрегулируйте режим свободного хода педали.
Б) затянуть контргайку.
В) после регулировки свободного хода на педали, проверьте высоту педали.
6. Проверьте момент отключения сцепления и полный ход педали.
А) Затяните рычаг стояночного тормоза и поместите колесные картриджи под колеса.
Б) включить блок питания Toyota Carina на холостом ходу.
В) не нажимая педаль сцепления, медленно перемещайте рычаг переключения передач назад, пока не услышите звук контактов коробки передач. Педаль сцепления Toyota Carina (тип 1). 1 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.
22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.
61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.
80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.
100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.
115.116.117.118.119.120.121. 122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.
132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.144.145.146.147.

Диагностика и регулировка времени зажигания
1. Прогрейте блок питания Toyota Carina до нормальной рабочей температуры.
Комментарий:
— Никогда не допускайте контакта выхода тахометра с землей, так как это может привести к неисправности переключателя и / или катушки зажигания.
— Некоторые тахометры несовместимы с этой системой зажигания, поэтому проверьте совместимость вашего устройства перед использованием. 3. Проверьте и отрегулируйте момент зажигания. A) Закройте клеммы с помощью перемычки. "Those1" и "e1" диагностический разъем Dlc1. Примечание: после подключения контактов скорость увеличивается до 1000-1500 об / мин (5-Fe), а затем возвращается в режим ожидания на 5 секунд. Невыполнение этого требования может привести к неисправности в системе управления холостым ходом.

Диагностическая пробка автомобиля Toyota Toyota (dlc1).
Б) проверить работу двигателя на холостом ходу.
В) подключите стробоскоп и проверьте момент зажигания.
Время зажигания
на холостом ходу 8-12до вмт
(с закрытыми выводами "those1" и "e1")
d) при необходимости отрегулируйте момент зажигания, повернув основание распределителя, ослабив его крепежные болты (5a-fe, 4a-ge).
Д) затяните болты и проверьте момент зажигания.
Е) Снимите перемычку с диагностического разъема.
4. Во-вторых, проверьте время зажигания.
Угол зажигания:
5a-fe 10,20 ° до CMM
7a-fe 5-15 ° до CMM
4a-ge выше 15 ° до CMM
От 3 до 10,20 ° до CMM
2. Док-станция для тахометра. Подключите датчик тестера тахометра к выходу "И.Г." (-) диагностический разъем.

Тойота Карина тахометр
Диагностический штекер / батарея" аккумулятор
5. Снимите тахометр и стробоскоп.
Диагностика холостого хода
Проверьте скорость холостого хода Toyota Karina в стандартных условиях:
а) двигатель прогревается до нормальной рабочей температуры.
Б) размещен элемент воздушного фильтра.
В) все трубопроводы и трубопроводы системы забора воздуха соединены.
Г) все дополнительное оборудование выключено.
Д) все вакуумные линии подключены.
Е) штекерные разъемы подключены.
Г) время зажигания установлено правильно.
H) рычаг нейтральной передачи или переключатель автоматической трансмиссии в положении "N",
Скорость холостого хода:
5a-fe (автоматическая коробка передач) 700 ± 50 об / мин
5a-fe (механическая коробка передач) 65050 об / мин
7a-fe (автоматическая коробка передач) 650 ± 50 об / мин
7a-fe (механическая коробка передач) 570 ± 50 об / мин
4a-ge (автоматическая коробка передач) 850 ± 50 об / мин
4a-ge (механическая коробка передач) 880 ± 50 об / мин
3s-fe 650 ± 50 об / мин

Ремонт автомобилей

Октавия тур универсал 2008 г.в. пробег 66тыс. км.Сегодня провалилась педаль сцепления,жидкость(не менялась ни разу) в норме.Спустя какое-то время педаль руками вернули на исходное положение,после этого стало всё опять нормально.Подскажите,что это может быть?С чем связано?На что обратить внимание?

к замене просится какой-то цилиндр, или на педали или на самом сцеплении. кончились резиновые кольца (манжеты)

Какова вообще вероятность рецидива?Доехать до дома на ней вообще можно или не стоит рисковать и привезти её на буксире или эвакуаторе?

если погода теплая, шансы меньше, если мороз -шансы увеличиваются. попробуйте- нажимайте на педаль.. я бы поехал сам. просто ногой обратно вытягивать придется, если случится)))

Если есть возможность — отгоните к сервису на эвакуаторе. Зачем рисковать, тем паче если опыт вождения не большой.

Опытному водителю можно ехать, остальным бы не советовал.

Всё поняла,спасибо за помощь))

Когда сцепление ГИДПАВЛИКА — не когда не оставляйте автомобиль на включенной скорости — только на нитралке!

Снять рабочий цилиндр-дело 10 минут. Если утечек тормозной жидкости нет, то вероятна причина в вилке выжима и упорном болте.

Ещё говорят когда сцепу ведёт педаль проваливается и переключить скорости очень тяжело.

Х- мен уверяю тебе, гидравлике в приводе сцепления глубоко фиолетово на чем оставляешь машину — передаче или нейтрали.

Ты прав. В общем я подумал — ведь педаль приподымает пружина а не давление! Жидкость циркулирует — когда её как насосам качают — сопротивление должно быть если сцепление герметично. — что бы педаль поднялась -за это отвечает пружина!

Упорный болт- это что такое.

Может шток рабочего цилиндра сцепления? Тебя немного озадачу, там стоит гидравлический регулятор давления жидкости и от этого штока работа сцепления уже не зависит. Хоть удлини его на сантиметр, после первого же выжима всё вернётся на круги своя.

Есть главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления!

Так вот в рабочем есть пружинка — которая отвечает за ход поршня!

В общем если пружинка потеряла свою упругость .

Не ответил на вопрос: Упорный болт- это что такое.

Эта пружинка просто игрушка в сравнении с пружинами которые давят на выжимной подшипник а он в свою очередь на вилку сцепления ит.д.

вилка выжима достает в самом конце — упорный болт до вилки факт должен быть длиннее!

Это в самой педали упорный болт — его регулируют.

ослабьте на педальном узле затяжку контргаек 2 и 3, затем, изменяя положение упорного болта 1, добейтесь требуемого значения свободного хода педали.

Тогда ход вилки увеличится.

Может ещё быть что вилка погнута и из за этого сцепление не выжимает как следует!

Х мен, более внимательно сформируй свои познания в этом вопросе. Ослабив упорный винт и увеличив ход педали ты не изменишь ход вилки , потому что излишек жидкости будет стравливаться предохранительным клапаном(клапан регулировки давления), он же не даст согнуть вилку сцепления.

На нормальных машинах этот узел есть, на Джили похоже нет, раз ты так дилетантски упорствуешь :))

((клапан регулировки давления)) — расскажи по подробнее за него и скинь его фото. Как его регулировать — расскажи

Номер этого клапана 41690, рабочее давление на нём регулировке не поддаётся, установлено производителем в заданном диапазоне, за счёт жесткости деформационной мембраны.

Да не парься это он статьи для заробатка в инете ворует. Не знаю как у него а на амулете стоит клапан этот. Да и вообще он практически во всех где гидросистема сцепления стоит. Что косается болта. Обычно это просто болт регулировки пидали. Чтобы она просто так не болталась и не вырвала шток цилиндра, если он на прямую от педали работает. Ну и еще иногда регулирует ход цилиндра. В системах где нет перепускново клапана, чтобы лишним давлением не выдавливало манжеты.

И ещё один момент, для регулировки свободного хода педали в 6-12 мм. если его не будет, то будет повышенный износ выжимного подшипника. Как то так :)).

А с Хменом мне давно всё ясно, просто не нравиться когда неучи пытаются учить людей, ведь неопытный человек может ему поверить и попадёт на бабки с такими советами.

Нее для выжимного на рабочем штоке резьба и ползунок с 2мя гайками ими и регулируется. Правда я дааавно с таким не сталкивался везде саморигулируемые стоят лет так дофига.

Именно рабочий шток давно уже без регулировок, а при гидралике за счёт хода педали возврат этого штока можно немного регулировать. По крайней мере в умной книге о моей машине так написано. Пока она помогает, люблю сам понастраивать и порегулировать под себя. :))

Рабочий цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.

Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.
Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.
Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.

Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото:

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снятие, разборка и ремонт

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.

Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.

Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.

Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.

Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Регулировка гидравлического сцепления шкода октавия

Main Menu

Автомобиль шкода с пробегом

Выгодно автомобиль шкода с пробегом купить у официального дилера.

Сцепление Skoda Octavia

Рис. 701. Сцепление Шкода Октавия:
1 — маховик; 2 — ведомый диск; 3 — кожух сцепления с нажимным диском; 4 — болт крепления ведомого диска.

Подшипник выключения сцепления 1 (рис. 702) усыновлен на направляющей втулке 2, запрессованной в картер сцепления, и перемещается по втулке вилкой 3, которую, в свою очередь, приводит в действие рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления.

Рис. 702. Механизм выключения сцепления Skoda Octavia:
1 — подшипник выключения сцепления; 2 — направляющая втулка подшипника выключения сцепления; 3 — вилка выключения сцепления; 4 — корпус картера сцепления.

Рис. 703. Гидропривод выключения сцепления Шкода Октавия:
1 — бачок для тормозной жидкости; 2 — пружинный хомут; 3 — подводящий шланг; 4 — главный цилиндр выключения сцепления; 5 — зажим; 6 — наконечник штока главного цилиндра сцепления; 7 — педаль сцепления; 8 — гайка крепления главного цилиндра; 9 — уплотнительное кольцо; 10 — трубопровод; 11 — держатель; 12 — уплотнительное кольцо; 13 — зажим; 14 — рабочий цилиндр выключения сцепления; 15 — болт крепления рабочего цилиндра; 16 — воздушный клапан; 17 — пылезащитный колпачок; 18 — коробка передач; 19 — кронштейн; 20 — болт крепления кронштейна.

В исходное положение педаль возвращается пружиной.
Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления в период эксплуатации не предусмотрена.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Для того чтобы сцепление автомобиля Шкода Октавия служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, при этом ведомый диск пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, несмотря на то, что выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой даже чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко можно определить по тахометру. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление надо отремонтировать.

голоса

Рейтинг статьи