Пластина регулировки схождения задних тормозных колодок

Пластина регулировки схождения задних тормозных колодок

Услугу по замене передних или задних тормозных колодок (дисковые тормоза) можно отнести к одному из самых простейших видов ремонта. В действительности, как показывает многолетний опыт — это не совсем так. Существует много тонкостей о которых многие механики, да и руководители на сегодняшних СТО, в погоне за «рублем» и не догадываются. Я хочу рассказать о некоторых деталях, которые необходимо выполнять при замене тормозных колодок. Для примера буду руководствоваться технической документацией Toyota. Документация других автопроизводителей может отличаться моментами затяжки болтов, но суть выполняемой работы не меняется.

У автомобилей Toyota с дисковыми тормозами существует два вида суппорта — это плавающий и зафиксированный. В зависимости от того с каким из этих видов имеем дело есть некоторые отличия. Остановлюсь на суппорте плавающего типа, так как он более распространен. Обращаю Ваше внимание на то, что при выполнении данной услуги обязательно надо проверять целостность пыльников направляющих пальцев суппортов и тормозного поршня. Очень часто забывают о назначении противоскрипных и опорных пластин, индикаторов износа. Я уже не говорю о том, что их могут просто не установить на место или перепутать местами верхние и нижние опорные пластины, внутренние и наружные противоскрипные пластины. В случае, если противоскрипные и опорные пластины ржавые или повреждены, они подлежат замене. На нашем складе всегда большой ассортимент этих деталей. Владелец автомобиля в первые дни эксплуатации автомобиля и не заметит неправильной сборки, а в случае с индикаторами износа до следующей замены тормозных колодок — это несколько тысяч километров. Из-за отсутствия индикаторов износа не будет вовремя подан сигнал о необходимости замены колодок, в результате выходит из строя тормозной диск.

О том, что на опорные и противоскрипные пластины снаружи и внутри надо наносить смазку для тормозного суппорта большинство механиков даже и не знает.

На некоторых автомобилях по сегодняшний день на задней оси применяются барабанные тормоза. Этот механизм в несколько раз сложнее дисковых тормозов по устройству и требует дополнительной регулировки. Для выполнения работы по замене барабанных тормозных колодок квалификация и опыт механика должны быть еще выше. И здесь, как и в предыдущем случае не обойтись без технической документации завода изготовителя.

Ниже на схематичных рисунках показано общее устройство тормозных механизмов передних и задних дисковых тормозов автомобиля Lexus RX300/RX330. На рисунках видны моменты затяжки резьбовых соединений, взаимное расположение узлов и деталей, места нанесения смазки. Под схематичными рисунками выдержка из сервис бюллетеня Toyota (сервис бюллетень — это дополнения к выпущенной технической документации), которая касается всех автомобилей Toyota. В данном документе уточняется, что при замене тормозных колодок необходимо наносить специальную смазку для тормозного суппорта с обеих сторон опорных пластин.

Суть данной статьи хочу свести к тому, что только наличие технической документации и обученного механика позволят качественно и правильно выполнить ремонт и замену тормозных колодок .

Перевод пункта №1 данного документа:
1. Тормозной суппорт плавающего типа
А. Приподнимите вверх или снимите тормозной суппорт и надежно зафиксируйте.
Подсказка: не отсоединяйте тормозной шланг от суппорта.
В. Если установлены разжимные пружины, снимите их.
С. Снимите тормозные колодки вместе с противоскрипными пластинами.
D. Снимите опорные пластины со скобы тормозного суппорта. Отчистите от пыли опорные пластины, скобу суппорта и тормозные колодки.
Е. Нанесите небольшое количество смазки для тормозного суппорта (толщина 1-2 мм) с обеих сторон опорных пластин.
Внимание: не наносите смазку на трущиеся поверхности тормозной колодки и диска.
F. Если опорные пластины зафиксированы в скобе суппорта с помощью клеящей ленты, выполните операцию согласно следующей блок-схеме.

Сход развал. Невский район СПб.

Некоторые «умельцы» утверждают, что можно отрегулировать углы установки колес «на глаз». Конечно, можно визуально определить, что есть отклонения в положении колес. Но вот точную регулировку возможно произвести только на 3D стенде, поскольку даже практически неуловимое взглядом расхождение всего в половину градуса может привести к отклонениям в нормальной управляемости.

Сделать развал схождение на профессиональном стенде 3D Hunter HawkEye Вы сможете посетив наш авто центр. Мы находимся по адресу: СПб, Невский район, пр. Большевиков, 42.

Развал — схождение: регулировка

Если появились признаки ухудшения управляемости автомашиной, то зачастую это следствие неверного значения углов установки колес. Почему это случается, каким образом и когда нужно производить настройку развала-схождения – далее в публикации.

Развал колес

Развалом, или Camber-ом (международный термин), колес именуется величина угла между вертикалями и плоскостями вращения колес. Если шина верхней частью наклонена наружу, то угол развала «+» (положительный), а если вовнутрь, то «–» (отрицательный).

Чтобы определить степень развала корректно, надо обеспечить в шинах должное значение давления воздуха; диски автоколес должны быть не согнутыми и не поврежденными; нормальным будет и люфт рулевого колеса. Кроме того, нужно убедиться в исправности всех узлов передней подвески.

Отрегулировать величину развала возможно, изменяя толщину прокладных материалов между нижними осями рычагов, либо вращая эксцентрики на передних стойках. Для задних колес (автомашины старого образца) также имеются пластины развала.

Схождение колес

Схождением называется величина углов между вращательными плоскостями колес и линиями направления движения. Наглядно это продемонстрировано на рисунке. Схождением будет различие расстояний «A» и «Б». В том случае, если больше расстояние «A», то схождение «+» (положительное). Если наоборот, то «–» (отрицательное).

Верно выставленное схождение очень важно для обеспечения устойчивости машины на дороге. Замер схождения колес – это определение разницы между кромками колесных ободов в положениях спереди и сзади. При этом измерения производятся на уровне центра автоколеса, меж аналогичными точками ободов. Если выявляется отклонение от установленных рекомендаций, то необходима тщательная настройка.

Точно установить величину схождения возможно только на специальном стенде, после предварительной проверки надежности фиксации рычагов рулевых трапеций к поворотным стойкам. Нужно убедиться, что на рулевых тягах должным образом объединены конусы пальцев шаровых; соответствуют нормам крепления рычагов-маятников и сошек.

Схождение можно отрегулировать, изменяя длину каждой соединительной муфты боковой рулевой тяги. Производится ослабление стяжного хомута, одного за другим, и повороты регулировок муфт на аналогичные величины, но противоположно друг другу. Тем самым изменяется длина рулевых боковых тяг. По достижении требуемой величины каждый из хомутов закручивается и фиксируется таким образом, чтобы их края все время оставались без соприкосновения.

KIA RIO Развал-схождение задней оси. Едем по трассе ровно и комфортно.

Всё получилось спонтанно. Смотрели с А.В. эндоскопом мне мотор — и он предложил попробовать пластинки. Что это такое и как они работают — я уже знал. Знал и то, что конкретно мой экземпляр Рио едет в принципе ровно, по трассе машину не ведёт постоянно вправо или влево — но тем не менее решил попробовать. Хотя изначально мне было "вроде нормально" — ездит и ездит.
Кратко пояснение.
Везде-повсеместно люди пытаются дорабатывать подвеску Рио, чтобы машина поехала чётче, стабильнее, лучше рулилась и тд и тп. Иногда такого колхоза понаделают, что просто диву даёшься. Апофеозом всего, что довелось видеть, был стабилизатор поперечной устойчивости на заднюю ось. Стабилизатор! В БАЛКУ! Балка неспроста называется полузависимой подвеской, а её делают ну совсем зависимой, прямо как задний мост на уазике — и хотят этим улучшить управляемость. А теперь вспомните, как рулятся уазики на трассе.
Теперь кратко теория пластинок. Не секрет, что Рио — машина бюджетная, и если с мотором нам повезло, то вот с балкой не очень. Всё дело в том, что качественно собрать-сварить балку стоит денег. Ведь на балке развал-схождение не регулируются, а значит, надо сварить балку по строгим допускам так, чтобы углы сразу были в норме. Но это блин дорого. Что сделали корейцы? Правильно — распустили допуски. Чтобы браковать меньше кривых балок.
И тут уж кому как повезёт. Повезёт сильно — углы будут в идеале (что случается редко). Не повезёт средне (как мне) — балка будет средней степени кривости, машина при этом ещё едет ровно, но руль пустой, корму в поворотах переставляет на любой ямке, и от этой же ямки приходят удары на руль. Плюс чувствительность к неровностям (ямы, колея) даже по прямой.
В совсем запущенных случаях машина просто не едет ровно.
А вся беда именно в углах. Вспомните гольф. Его управляемость считается как минимум очень неплохой. А ведь там сзади бывает балка (зашёл для подстраховки на сайт фольцвагена проверить — б., какой угрёбищно неинформативный сайт, пишут какая клёвая штука дсг но на всём сайте нет раздела с характеристиками продаваемой продукции! людям предлагают купить машину просто на заманухе).
В общем, на примере гольфа мы видим, что сделать хорошо едущую машину с балкой вполне реально.
А в случае с Рио этого можно добиться регулировкой углов задних колёс. Вот для этого и нужны пластинки.

Они ставятся под ступицу и могут вращаться на некоторый угол вокруг оси ступицы. На фото видно, что с разных сторон пластинки имеют разную толщину. Так и регулируем развал и схождение — поворотом пластинок. Приоритетным является именно схождение, увеличение развала — приятный побочный эффект.
В некоторых случаях нужно подкладывать шайбочку под нижний крепёж суппорта, чтобы плоскости колодок и тормозного диска остались параллельны. В моём случае это не потребовалось.
Заодно отрегулировали и перед — за 37 ткм схождение ушло из допусков.

А теперь самое главное — результаты. С момента установки пластинок и регулировки углов наездил около 500 км, чтобы раскусить нюансы — т.к. я ниразу не эксперт по управляемости, просто интересующийся водитель.
1) удары в руль от неровностей (ямки, заплатки) — ослабли или пропали совсем. как побочный эффект — на ямах руль не рвётся из рук и машина едет ровно в таких ситуациях. Колею тоже ловит гораздо слабее. Судорожно держаться за руль, чтоб из рук не вырвало, теперь не нужно.
2) в поворотах перестало переставлять корму на неровностях.
3) из руля исчезла "вата" и появилось ощутимое реактивное усилие — причём чем выше скорость, тем оно больше. Извечная и главная проблема Рио — пустой руль на трассе — ушла. Это подтвердилось, когда ездили в райцентр за 100 км по скоростной трассе, скорость 130 стала абсолютно комфортной в плане управляемости и ощущений от машины. Да, теперь одним пальцем рулить не получится — но теперь я чувствую машину намного лучше. Там на трассе есть один довольно крутой поворот (крутой для скорости 130) — и обратно, когда мы ехали уже в темноте, я просто не заметил, что мы его прошли! Знаю, что многие кладут стрелку и говорят как им клёво — чуваки, поверьте, вы просто не сравнивали.
При этом в городе руль стал легче, но остался таким же прозрачным, как и на трассе.
В общем, машина ощутимо изменилась. И что особенно радует, это технически очень простое решение. И при этом — грамотное, а не колхоз аля "авось получится".
За пластинки, теоретическое обоснование и за саму идею спасибо Андрею.
И несколько роликов и ссылок с подробной теорией (во втором ролике конкретно про пластины смотреть с 22.25)

UPD3. Часто задают вопросы "как быть, если сервис ставить пластинки не берётся", Андрей сделал руководство, как предварительно выставить углы в самому (тогда на стенд едем только для проверки)

UPD. На машине после установки пластин уже проехались двое владельцев машин (у одного Рио, у второго — Солярис) со стоковой подвеской, оба отметили все перечисленные мной моменты. Оба человека — любители "вжарить", один попробовал разогнаться до 170 и остался доволен ощущениями от переделанной подвески даже на таких скоростях.

UPD-2. Поступает много вопросов по заказу пластинок, поэтому даю ссылку непосредственно на Андрея — он их разрабатывает и делает (пластины ещё и модернизируются постоянно), пишите не стесняйтесь, поможет всем, даже кто не из Беларуси.

Замена тормозных колодок

Тормозные колодки и диски в наличии. У нас большой выбор запчастей в наличии. Узнайте стоимость на свой автомобиль. Звоните прямо сейчас или закажите звонок!

К сожалению, а возможно – к счастью, на сегодня еще не придумали другого способа торможения автомобильного колеса, кроме как при помощи трения. Важной частью этой системы являются тормозные колодки – фрикционные накладки, прижимаемые к тормозному диску или барабану и останавливающие вращение колес.

Замена тормозных колодок – необходимая регулярная процедура, так как их износ во многом определяет качество торможения и непосредственно влияет на безопасность езды. Для каждого автомобиля существует определенные рекомендации по периодичности замены колодок. Принято считать, что колодки подлежат замене каждые 20-25 тысяч километров пробега авто. Но здесь стоит оговориться, что ориентироваться на количество пройденного пути следует далеко не всегда. Стиль езды у каждого водителя свой, и если в случае спокойного движения тормозные колодки могут служить до 40 тысяч километров, то любители резких остановок и агрессивного драйва сотрут свои уже за 10-15 тысяч.

Кроме того, многое зависит от качества самих тормозных элементов, перепада температур окружающей среды и прочих факторов. Как же определить износ тормозных колодок и необходимость их замены? Существуют несколько показателей, способных намекнуть об этом.

1. Скрип тормозов …..

Перед многими автолюбителями частенько возникает вопрос: " Почему скрипят колодки? "

Ведь иногда бывает так, что автомобиль совсем новый, а тормозные колодки уже начинают скрипеть или свистеть. При этом совсем необязательно, что снижается эффективность тормозной системы, ведь скрип тормозов вызывает лишь негативные и неприятные ощущения у автолюбителей, а вот причину его происхождения удается не сразу определить. Многие автовладельцы при появлении посторонних шумов и скрипов в работе тормозов сразу же обращаются в сервис для диагностики или замены деталей тормозной системы.

Начнем с самой распространенной причины скрипа — плохой материал колодок. Возможно, что купленные новые колодки являются некачественными или подделкой, тогда они будут скрипеть.

В этом случае желательна замена таких колодок на новые, ведь плохие колодки могут повредить тормозной диск, что в итоге приведет к полной замене, как тормозных колодок, так и тормозного диска. Но не все колодки что скрипят, являются плохими, ведь может случиться так, что они просто несовместимы с вашими тормозными дисками. Некоторые производители для улучшения эксплуатационных качеств своей продукции при изготовлении используют различные компоненты.

Но и на сегодняшний день, в автомагазинах можно найти недоброкачественные колодки неизвестного происхождения. Не следует экономить на тормозах, ведь в итоге вы можете потерять больше…

Также скрип колодок может происходить при работе новых тормозных колодок. Т.е. если вы поставили новые колодки, и они начали скрипеть, то следует подождать день-два, возможно скрип пройдет. Это происходит потому, что наверху колодки есть определенный слой с примесью, который вызывает противный звук, но при его истирании должен исчезнуть.

Для быстрого его удаления, можно сделать пару-тройку раз интенсивных торможений. Но не всегда это помогает. Если после определенного пробега, колодки все-таки продолжают скрипеть и свистеть, то необходима их замена.

Скрип в тормозах может также возникать из-за попадания внутрь воды или их загрязнения в местах крепления колодки. В этом случае стоит либо их прочистить, либо подождать пару дней, скрип колодок должен пройти. Также были замечены случаи проявления скрипа колодок при отрицательной температуре воздуха.

Есть еще одна причина противного скрипа колодок. Суть в том, что на колодках есть индикатор износа, который выполнен в виде металлической пластины. При чрезмерном износе такой колодки с индикатором износа, данная пластина соприкасается с тормозным диском, в результате чего появляется визг или скрип. Это сигнализирует о немедленной замене колодок. Но данный скрип может проявиться и на новых колодках с индикатором износа. Это может происходить из-за некачественного крепления пластины, в результате чего она будет преждевременно соприкасаться с диском и издавать неприятный звук.

2. При резком торможении ощущается биение.

Под самый конец своей службы колодки стираются неравномерно. В этот период также могут возникать сколы и трещины. Износившаяся тормозная колодка создает шум и биение при торможении. Стоит правда отметить, что такой эффект может возникать и вследствие износа тормозного диска. В этом случае требуется его проточка или даже замена.

3. Тормозная система ведет себя неадекватно.

Слишком слабые, или наоборот, чрезмерно резкие тормоза могут свидетельствовать об износе колодок. В первом случае можно заметить, что педаль тормоза при нажатии опускается ниже и торможение не такое интенсивное. А если колеса резко блокируются, то возможно, фрикционная накладка износилась совсем и происходит трение металла о металл. (см. заказ запчастей)

4. Тормозная пыль на колесных дисках с примесью металлической стружки.

В некоторых случаях при движении износа колодок не замечается. Стоит заглянуть под колпак колеса. Если налет равномерно темный (угольный) – у колодки еще сохранена накладка. Если же в налете видны блестящие металлические вкрапления – накладка стерлась и колодка царапает диск. При такой картине – немедленно на станцию ! Данный способ контроля практически неприменим для легкосплавных колесных дисков и вентилируемых тормозов.

Следует отметить, что появление скрипа колодок всегда неприятно. Это вызывает дискомфорт и неприязнь, но в большинстве случаев это очень опасно. В автокомплексе «М. Авто» обязательно найдут причину данного явления. (см. замена тормозной жидкости)

Мы проверим износ колодок, состояние тормозных поршней, индикаторов износа, направляющих и т.д. Возможна полная очистка, а также сборка-разборка может избавить вас от неприятного скрипа колодок. Но помните, что причин свиста и скрипа колодок может быть великое множество: от попавшего в тормоза мелкого камешка до неисправности тормозных цилиндров.