A4taxi.ru

Бесплатное обслуживание автомобиля
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять сцепление на тойота ярис робот

Как поменять сцепление на тойота ярис робот

Замена сцепления роботизированной коробки передач Тойота Ярис – вопрос довольно актуальный среди автовладельцев данной марки машин. Подробно разобраться в нем, а также быстро и эффективно решить, поможет наша компания, которая в городе Москва занимается профессионально ремонтом, диагностикой, а также заменой сцепления в РКПП.

Прежде чем приступить к замене сцепления, наши специалисты на высокоточном оборудовании производят диагностику данного узла, в случае надобности профилактику и ремонт актуаторов 31360-52030 выжима сцепления, инициализацию блока управления, а также выполняют все иные настройки, включая и такие, как адаптация и инициализация сцепления, необходимые для корректной и правильной работы узла. Все предлагаемые выше работы исполняются квалифицированными специалистами, которые обладают достаточным опытом и знаниями в решении подобных задач.

Зачастую замена сцепления 31250-59635 на робот Тойота Yaris производиться после прохождения 50..70 тысяч километров автопробега. Основным признаком, указывающим на необходимость посещения специализированного центра, является пробуксовка. Возникает она вследствие износа выжимного подшипника 31230-52040, диска и корзины сцепления, а также перегреве данного узла. А так же в процессе износа сцепления происходит износ маховика двигателя 13450-23010. Для того, чтобы сцепление прослужило, как можно дольше, следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • при долговременном движении на подъем, необходимо переключиться в ручной режим и выбрать пониженную передачу;
  • набирать разгон следует плавно, не рекомендуется педаль газа выживать более, чем на половину;
  • желательно ездить в режиме полного включения сцепления;

Своевременное обслуживание, а также диагностика сцепления РКПП позволяет увеличить срок службы комплекта сцепления, а также сэкономить на ремонте. Если вам нужна в Москве , и вы хотите узнать, сколько стоит в нашей компании данный сервис – обращайтесь к нам. В разделе «контакты» находятся все телефоны нашего автосервиса, по которым вы сможете узнать, какого цена услуги, сроки исполнения работы, или получить иную дополнительную информацию. Недорого, качественно и корректно заменить сцепление РКПП можно исключительно у нас, поскольку данными вопросами наша компания занимается профессионально. Стоимость наших услуг приемлема и выгодна, а поэтому при необходимости делайте выбор в пользу нашего автосервиса. На любую исполненную работу наша компания дает гарантию, удостоверяющая высокое качество работ, аккуратное исполнение, и компетентный подход к поставленной задачи.

НаименованиеОригинальный номерАналогАналог
Комплект сцепления31250-59635
Выжимной подшипник31230-52040
Маховик13450-23010
Актуатор сцепления31360-5203031360-5207031370-52020

Минутку .

Включите файлы cookie и перезагрузите страницу.

Этот процесс автоматический. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Toyota Yaris руководство по ремонту скачать бесплатно

Руководство по эксплуатации, обслуживанию и ремонту, схемы электрических соединений для Toyota Yaris — скачать бесплатно.

См. Также: Руководство по ремонту Toyota

Название Размер файла Ссылка для скачивания
Toyota Yaris 1999-2005 Руководство по ремонту и обслуживанию [ru] .chm — Руководство на русском языке по обслуживанию и ремонту Toyota Echo / Yaris / Yaris Verso 1999-2005 годов выпуска с бензиновыми двигателями 1.0 / 1,3 / 1,5 л.36.7Mb Загрузить
Toyota Yaris 2001 Кузов Электрические электрические схемы.pdf1.1Mb Загрузить
Toyota Yaris 2001 Repair Manual [en] .rar — Руководство на английском языке по обслуживанию и ремонту Toyota Echo и Toyota Yaris 2001 года выпуска.16.2 МБ Загрузить
Toyota Yaris 2005 руководство по ремонту [en].rar — Сборник руководств на английском языке по обслуживанию и ремонту Toyota Yaris с 2005 года выпуска.206.6Mb Загрузить
Toyota Yaris 2007 Электрические схемы.pdf4.9Mb Загрузить
Toyota YARIS HATCHBACK 2007 Wiring Diagram.pdf4.9Mb Загрузить
Toyota Yaris Verso 1999 руководство по ремонту [en].rar — Инструкция на английском языке по обслуживанию и ремонту + схемы электрооборудования Toyota Echo Verso и Toyota Yaris Verso с 1999 года выпуска.90.7Mb Загрузить
Toyota Yaris Verso 1999-2005 Service & Repair manual [ru] .chm — Мультимедийное руководство на русском языке по эксплуатации, обслуживанию и ремонту Toyota Echo / Yaris / Yaris Verso 1999-2005 гг.36.7Mb Загрузить

Toyota Yaris Руководство по эксплуатации

Название Размер файла Ссылка для скачивания
Toyota Yaris 2004 г. Руководство по эксплуатации.pdf5.4Mb Загрузить
Toyota Yaris 2005 Owners manual.pdf5.4Mb Загрузить
Toyota Yaris 2006 Owners manual.pdf8.3Mb Загрузить
Toyota Yaris 2007 Hatchback Owners manual.pdf8.5Mb Загрузить
Toyota Yaris 2007 Sedan Owners manual.pdf7.6Мб Загрузить
Toyota Yaris 2008 Hatchback Owners manual.pdf10.1Mb ​​ Загрузить
Toyota Yaris 2008 Sedan Owners manual.pdf9.8Mb Загрузить
Toyota Yaris 2009 Hatchback Owners manual.pdf10.5Mb Загрузить
Toyota Yaris 2009 Sedan Owners manual.pdf10.1Мб Загрузить
Toyota Yaris 2010 Hatchback Owners manual.pdf10.6Mb Загрузить
Toyota Yaris 2010 Sedan Owners manual.pdf10.4Mb Загрузить
Toyota Yaris 2011 Руководство по эксплуатации.pdf13.6Mb Загрузить
Toyota Yaris 2012 Owners manual.pdf9.6Мб Загрузить
Toyota Yaris 2013 Руководство по эксплуатации.pdf13.8Mb Загрузить
Toyota Yaris 2014 Руководство по эксплуатации.pdf14.5Mb Загрузить
Toyota Yaris 2015 Owners manual.pdf9.6Mb Загрузить
Toyota Yaris Hatchback Owners Manual.pdf10.4Mb Загрузить
Toyota Yaris iA Руководство по эксплуатации.pdf8.9Mb Загрузить
Toyota Yaris Owners Manual.pdf5.1Mb Загрузить

МКПП Эксплуатация, ремонт и обслуживание Toyota Yaris 1999-2005 гг., Оснащенного бензиновыми двигателями 1SZ-FE (1,0 л), 1NZ-FE (1,5 л), 2NZ-FE (1,3 л). См. Также: Руководство по ремонту двигателей Toyota

Эти МКПП могут также использоваться при ремонте всех систем автомобилей с правым рулем Toyota Yaris .Рассмотрены модификации, произведенные на заводах Франции (TMMF) и Японии (TMS). Издание содержит подробную информацию по ремонту и регулировке элементов системы управления бензиновым двигателем, систем изменения фаз газораспределения (VVT-i), инструкции по использованию самодиагностики системы управления двигателем, АКПП, ABS, SRS и рекомендации по регулировка и ремонт АКПП и АКПП Free-Tronic), узлов тормозной системы (включая АБС), рулевого управления и подвески.

Подробно описаны процедуры проверки, регулировки и обслуживания систем: ABS (антиблокировочная система тормозов) и SRS (системы безопасности). Представлены подробные электрические схемы.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, присоединительные размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.

Руководства предназначены для владельцев Toyota Yaris , станций персонала и ремонтных мастерских.

Внимание! Нажимая на ссылку «скачать» вы соглашаетесь, после прочтения удалите загруженный файл со своего компьютера. Весь контент на сайте Carmanualsclub.com взят из бесплатных источников и также распространяется свободно. Если вы являетесь автором этого материала, то, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы предоставить пользователям приятную и удобную альтернативу, после прочтения покупки качественного «оригинала» напрямую у издателя. Администрация сайта не несет ответственности за противоправные действия и любой ущерб, причиненный правообладателям.

Контрольные лампы на приборной панели Toyota Yaris

  • Home
  • Контрольные лампы на приборной панели Toyota
  • Контрольные лампы на приборной панели Toyota Yaris

Производители автомобилей

  • Alfa Romeo
  • Audi
  • BMW
  • Шевроле
  • Крайслер
  • Citroën
  • Dacia
  • Додж
  • FIAT
  • Ford
  • Холден
  • Honda
  • Hyundai
  • Isuzu
  • Ягуар
  • Джип
  • Киа
  • Лексус
  • Mazda
  • Мерседес-Бенц
  • Митсубиси
  • Nissan
  • Пежо
  • Renault
  • СИДЕНЬЯ
  • Шкода
  • Умный автомобиль
  • SsangYong
  • Субару
  • Сузуки
  • тесла
  • Тойота
  • Vauxhall
  • Volkswagen
  • VOLVO

Тип транспортного средства

  • Коммерческие автомобили

Предупреждающие индикаторы

  • Предупреждающие индикаторы приборной панели

Toyota Yaris с электронным наддувом Blitz!

Тойота Ярис с электронным наддувом Blitz!

Toyota Yaris — это автомобиль, который практически повсеместно подвергся критике на рынке запасных частей. Вы действительно можете винить вторичный рынок? Yaris не создавался для развлечения и не побеждал в конкурсах красоты.

Yaris был разработан для того, чтобы быть простым транспортным средством сегмента B, доставляющим мешки с мясом из пункта A в пункт B с минимально возможными эксплуатационными расходами.При этом сегмент B был встречен на рынке США без особого энтузиазма. Когда этот сегмент только начал появляться, изначально предполагалось, что это будут автомобили, на которых будет стекаться молодежь, и был всплеск энтузиазма с журналом, выпущенным вокруг сегмента, и даже с гоночным классом для новой субмарины. субкомпакт.

Вместо этого не слишком много заботились. Журнал быстро умер, и гоночный класс так и не получил поддержки, несмотря на одобрение практически всех гоночных санкций.Зевать. Лишь немногие молодые люди приняли автомобили, причем большинство из них либо вообще не садилось в них, либо жаждало подержанных старых, но более спортивных моделей последнего большого увлечения спортивными компактными автомобилями. Не было большой любви энтузиастов к медленным, высоким, узким и коротким автомобилям, которые при модификации в лучшем случае выглядят как мультфильм модифицированного автомобиля в стиле чиби.

Тем не менее, вы должны признать, когда вы видите со вкусом сделанный Yaris, опущенный с правильной подгонкой колес / шин, он может выглядеть прилично. Вроде как домашняя девушка может хорошо выглядеть с правильной одеждой, прической и макияжем.Основной проблемой Yaris с точки зрения энтузиастов была выходная мощность 106 лошадиных сил его скупого 1,5-литрового двигателя, рассчитанного на 37 миль на галлон, и отсутствие каких-либо деталей для получения большей мощности, чем это. Зачем беспокоиться, вы можете задаться вопросом, ну, единственное, что есть в Yaris, — это снаряженная масса менее 2300 фунтов! В мире, где есть что-то особенное для каждого, даже домашним девушкам нужно найти любовь.

Единственная мощность, добавленная к Yaris, которая делает что-то существенное, — это комплект нагнетателя Blitz.Комплект существует уже несколько лет и в небольших количествах импортировался в Штаты и продавался такими местами, как Vivid Racing и EDO. Нам нужно поближе познакомиться с редким комплектом Blitz Supercharger на седане Yaris, который прибыл в роскошный магазин MotoIQ Megashop для демонстрации.

Blitz Yaris Supercharger — это небольшой нагнетатель для корней прямого вытеснения. В нем нет ничего уникального и нет ничего необычного, кроме своего крошечного размера. Это двухлопастный, прямой ротор, конструкция с внешним сжатием, без витых или спиральных роторов с эффективностью, обеспечивающей внутреннее сжатие, просто старый добрый вентилятор Рутса.Классическая конструкция и небольшие размеры, которые имеют большую внутреннюю утечку в смещение, вероятно, ограничивают адиабатический КПД где-то в диапазоне 50% и низким давлением наддува. Это довольно мало по сравнению с современными воздуходувками с витым ротором или винтами, эффективность которых составляет более 80%. К сожалению, даже самые маленькие Eatons 6-го поколения слишком велики для этого приложения. Что круто в нагнетателе Blitz Yaris, так это то, что он управляется электронным сцеплением. нагнетатель имеет два разных уровня наддува, которые регулируются путем регулирования сцепления.Муфта выглядит как более тяжелая муфта компрессора кондиционера и, возможно, взята из какого-то другого сверхмощного оборудования OEM. Нагнетатель придает бодрости анемичному двигателю INZ-FE объемом 1,5 л. Степень сжатия несколько высока — 10,5: 1, но диаметр отверстия составляет всего 75 мм, что должно сделать двигатель довольно устойчивым к детонации, позволяя использовать нагнетатель со штатной нижней частью. Комплект Blitz поставляется с нагнетателем и впускным коллектором и не имеет промежуточного охлаждения. . Это делает установку очень простой.Управление двигателем очень простое; состоящий из крошечного регулятора давления в баке, который увеличивает давление топлива.

Заменим сцепление на роботе Тойота Ярис и Королла

Каждый поклонник японских автомобилей наверняка слышал о том, что замена сцепления на Тойота Королла робот сложный процесс. Многие автолюбители хотят сэкономить на ремонте КПП и это конечно, заманчивая перспектива. Но самым грамотным решением – будет доверить ремонт профессионалам.

Если вы находитесь в поисках информации, которая поможет понять и разобраться в этом вопросе, то вы попали по адресу. На этом сайте вы найдете исчерпывающую информацию по обслуживанию коробки, а также получите высококвалифицированную помощь профессионалов. Самое уязвимое место в роботизированной коробке MMT – это поломка сцепления. Средний срок службы его в Тойоте Королла составляет от 70 до 90 тысяч километров.

Большое значение на его жизнь оказывают условия эксплуатации Тойоты Короллы, интенсивность использования и манера вождения автомобиля. При эксплуатации в городском режиме жизнь сцепления уменьшается, из-за постоянного напряжения, в котором оно находится. Если автомобиль чаще используется на трассе, сцепление может прослужить намного больше.

Механические поломки РКПП

Механическая поломка – это физический износ механизмов РКПП. Связано это в основном с перегревом впоследствии чего сцепление теряет возможность выполнять свою прямую функцию. Кроме этого при перегреве происходит износ актуатора. При механических поломках РКПП система Тойоты Короллы переключается в аварийный режим, а на панели управления автомобилем загорается значок N.

Во время проведения диагностики неисправность определяется как ошибка – Р0810. Ошибка самая распространенная, для её устранения придется выполнить одно или несколько действий в зависимости от результатов диагностики:

  • Замена сцепления в комплекте (диск сцепления и выжимной подшипник);
  • Заменить актуатор сцепления;
  • Замена блока управления;
  • Заменить датчик сцепления.

Для замены сцепления в комплекте в автосервисе придётся заплатить порядка 70.000 рублей что, в общем, не очень дёшево. Так как это ошибка самая распространённая профессиональная диагностика способна точно определить неисправность.

Наши специалисты помогут обнаружить конкретную поломку, ремонт которой обойдется намного дешевле – цена устранения точно локализованной проблемы колеблется от 16 000 до 21 000 рублей, а в некоторых случаях потребуется только подводка и настройка.

Характерный хруст в коробке MMT при переключениях передач связан с поломкой синхронизатора включения третьей передачи. К такой поломке может привести несвоевременная замена масла и отсутствие адаптации самого сцепления. В дальнейшем это может привести к поломке шестерёнок включения передач, а также самого механизма выбора передач.

Шум из коробки передач MMT происходит при несвоевременной замене масла, кроме этого шум может возникнуть из-за повреждения первичного или вторичного вала. Данная поломка чиниться путем замены поврежденного вала.

Слабые места в электрике КПП

В Тойоте Королле с коробкой передач – робот есть несколько основных неисправностей в электрике. Первая неисправность может заключаться в инициализации сцепления и его настройке. Признаки этой поломки проявляются в толчках при начале движения. Вторая причина заключается в сбросе системы в аварийный режим при перегреве. При такой неисправности на панели управления горит знак шестеренки, которая указывает на проблемы в трансмиссии. Если немного подождать система снова восстановит свою работу.

При проведении профессиональной диагностики подобные проблемы выявляются по коду ошибки. Первая Р0810 заключается в ошибке управления. В основном эта ошибка возникает при механическом дефекте в коробке, а также может появиться при повреждениях в электрике. Вторая ошибка Р0900 однозначно указывает на обрыв в цепи или разрушении моторчика актуатора. В этом случае придется заменить моторчик. Цена моторчика находиться в районе 7.500 рублей.

Ремонт актуатора сцепления

Актуатор сцепления на Тойоте

Актуатор сцепления роботизированной коробки передач на Тойоте имеет ключевое значение для правильности и плавности переключения передач. Многие владельцы автомобилей Тойота Королла(Toyota Corolla) и Аурис(Toyota Auris) с мультимодальной коробкой передач (ММТ) рано или поздно сталкиваются с неисправностью «робота», которая требует ремонт электродвигателя актуатора сцепления, чаще всего, это ошибка P0810, которая свидетельствует о проблемах с положением сцепления и его управляемостью.

Симптомы поломки актуатора сцепления.

Поломка актуатора дает о себе знать неожиданно, часто, прямо во время движения автомобиля.

  • Во время движения авто, коробка переходить в режим «Нейтраль» или отказывается работать. После остывания трансмиссии симптом пропадает, но через некоторое время, вновь «выкидывает в нейтраль». В этом случае требуется грамотная и честная диагностика робота и ремонт актуатора сцепления, а точнее,электродвигателя актуатора ММТ Королла/Аурис.
  • Слишком медленное переключение с одной передачи на другую;
  • Переключение передач несвоевременно и невпопад, они скачут в хаотичном порядке;
  • Не происходит включение передач, и Тойота остается на месте.

Мы выполняем ремонт актуатора сцепления

роботизированных коробок на следующих моделях Тойоты:

Обращаясь в сервис «Вариатор Самара» вы гарантированы получаете максимальное обслуживание без очередей и длительного ожидания.

Грамотно его заменить, а затем произвести необходимую калибровку всей системы ММТ с помощью диагностического сканера Тойота Вам помогут специалисты «CVT Самара».

УслугаЦена
Диагностика роботаБесплатно
Ремонт актуатора сцепления Toyotaот 4 500 руб.
Замена электродвигателя актуатора сцепленияот 1 025 руб.
Замена сцепленияот 7575 руб.
Регулировка вилки сцепленияот 460 руб.
Замена масла в ММТот 500 руб.
Инициализация / Калибровкаот 1 125 руб.
Ремонт робота на Тойотеот 10 000 руб.

Замена актуатора сцепления.

В некоторых случаях, ремонтировать актуатор выходит дороже, чем заменить его на новый или б/у. В нашем сервисе есть как новые актуаторы и электродвигатели к ним, так и б/у с такой же гарантией. Вы сами выбираете, купить новый актуатор сцепления Toyota и заменить, или ремонтировать «родной» с такой же гарантией.

Для диагностики и точного установления причины поломок РКПП на Тойоте приезжайте в наш автосервис в Самаре по адресу на сайте.

Наши мастера проведут подетальную диагностику актуатора и всей трансмиссии за 40 минут. Для этого у нас есть все диагностическое оборудование и опытные мастера. Отличные цены на актуаторы, запчасти и результат ремонта порадуют вас.

Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT)

Самостоятельная замена диска сцепления роботизированной КПП (MMT)

Большинство считает невозможной замену только диска сцепления на роботизированных КПП Toyota. На автофорумах живо муссируется тема о том, что при износе сцепления необходимо менять диск сцепления только вместе с корзиной и только оригиналы. Вторят им сервисмены. На самом деле это не так и вполне можно заменить только диск сцепления, причём приобрести неоригинальный. Проверено самостоятельно, многомесячный тест показал, что всё получилось отлично!

Итак, на своей королле 2008 года с роботом и модернизированным в 2011 году блоком управления робота осенью 2013 года случилось то, чего нужно было ждать. При пробеге в районе 120 тысяч стало проскальзывать сцепление. Выражалось это в том, что при езде на 4-й и 5-й передачах при нажатии на педаль газа «в пол» стрелка тахометра улетала в красную зону, а машина почти не разгонялась. Если после этого сразу остановиться, то можно было уловить непередаваемый аромат жжёного сцепления.

Ошалев от цен на оригинальные комплекты сцепления и цен на его замену решил поэкспериментировать. Хуже-то уже не будет 🙂

Подобрал неродной диск сцепления. Искал по нескольким параметрам: внутренний диаметр металлической обоймы и количество зубцов на ней, внутренний диаметр диска и внешний диаметр диска. Также смотрел, чтобы диск был совместим с какими ни будь другими тойотами с механикой. Подобрался корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей.

clutch7.jpg clutch8.jpg

Вот он- герой торжества. Корейский Valeo TY-17 за 1100 рублей. На втором фото видно, как он лежит в старой корзине сцепления. Важно не перепутать какой стороной его класть, а то обратной стороной сцепление не соберётся.

После приобретения диска настал самый жёсткий момент: его замена. Вообще в замене три сложных вещи: снятие коробки, взвод корзины сцепления и установка коробки обратно. Первый и последний- сложные физически, взвод корзины нужно «постигнуть» самому, т.к. сфотографировать там нереально. После этих трёх процедур останется только настроить робота методом «скрепки». На всё это у меня ушло несколько дней адского труда в одиночку в гараже в яме.

Итак, по порядочку.

1. Снятие коробки.

Необходимо отсоединить от коробки всё, что можно и снять её. Процесс не хитрый, аналогичен любым другим авто, единственное что- коробку можно не вынимать. Я её снял, повернул вокруг оси и отодвинул в сторону колеса. Полностью вынимать её из моторного отсека не нужно, просто оставить достаточно места, чтобы вынуть корзину. Необязательно даже вынимать ШРУС левого колеса: я просто открутил стойку. Центрировать корзину штоком тоже не нужно будет (как центрировать сбоку- см ниже). Описывать процесс снятия подробно не буду, приложу фото результата:

clutch3.jpgclutch4.jpgclutch5.jpg clutch6.jpg

2. Взведение (взвод) корзины сцепления.

Корзина сцепления внешне очень напоминает обычные корзины от ручных коробок передач. Но в ней есть один существенный секрет: она само проводящая. Если посмотреть на корзину сбоку, то можно увидеть, что там помимо непосредственно нажимного диска есть ещё и регулировочное кольцо из толстого металла. Кольцо и нажимной диск упираются друг в друга, а от их взаимного положения зависит их совместная толщина. Чтобы они не вращались сами по себе в момент выжима сцепления предусмотрена небольшая «гребёнка» с зубцами, фиксирующая оба диска в заданном положении. Другими словами- функция гребёнки аналогична гребёнке в раскладушке или шезлонге, которая позволяет регулировать наклон спинки.

При износе диска сцепления робот «пережимает» корзину сцепления, и гребёнка отходит в сторону, освобождая диски. Диски проворачиваются, на один зубец, увеличивая свою суммарную толщину, выбирая, тем самым, свободный ход от износа.

Наша задача привести корзину в изначальное положение, т.е. так, как она была бы новой. Можно, конечно, по извращаться при помощи отвёрток (монтажек), и какой-то матери, но я придумал прощу и удобнее. Но сперва нужно найти саму гребёнку и приготовить длинную и тонкую отвёртку для отвода гребёнки от зубцов.

Находим ровную досточку или кусок фанеры толщиной от 15 миллиметров и размером чуть больше корзины. Крепим к ней корзину болтиками (хотя это не обязательно, сделано просто для удобства). В центре доски сверлим дырку и вставляем в него длинный толстый болт (я брал М22), закручиваем гайкой с гровером к доске. Сверху одеваем широкую усиленную шайбу. Внешний диаметр шайбы должен быть больше внутреннего диаметра лепестков сцепления, т.к. именно этой шайбой мы будем нажимать на лепестки, имитируя, тем самым, выжим сцепления. Сверху- ещё одну гайку. Вот фото:

clutch1.jpg

Способ имитации выжима сцепления. Закручиваем гайку- сцепления выжимается. Красным выделены болтики, которым корзина прикручена к фанере, хотя они не обязательны. Диска сцепления внутри нет

После того, как мы приготовили такую конструкцию- нужно зафиксировать нажимной диск на том уровне, на котором он находится при отпущенном сцеплении. Фактически- нужно исключить его движение вверх под действием пружин. Я просто вставил в боковые прорези болты нужной длины (если чуть длиннее- нужно укоротить). Вот так:

clutch2.jpg

Способ фиксации нажимного диска сцепления обрезками болтов (выделено красным).

Далее- закручиваем центральную гайку. По мере закручивания видим, как освобождается регулировочное кольцо. Когда оно уже свободно болтается- подцепляем отвёрткой гребёнку (чтобы освободить) и по чуть-чуть проворачиваем регулировочный диск (кольцо) в изначальное положение. Напомню- изначальное положение, это такое положение, при котором суммарная толщина нажимного диска и регулировочного кольца минимальны. Но контролируйте, чтобы зубцы на гребёнке не кончились. На самом деле это просто, объяснить словами сложнее.

После перевода кольца в начальное положение отпускаем центральную гайку. Корзина взведена, можно её откручивать и ставить на место.

3. Сборка

Устанавливаем корзину с диском. Центрировать диск в корзине очень просто: одеваем и наживляем болты так, чтобы корзина держала диск на маховике. А потом смотрим: в нажимном диске есть пологие выточки, за края которых не должен выступать диск сцепления. То есть они должны быть заподлицо. Вот эти выточки:

clutch9.jpg clutch10.jpg

Фактически мы лёгким постукиванием двигаем диск сцепления под корзиной, проворачиваем маховик и делаем то же, самое с другой стороны. Таким образом он легко центрируется.

Далее- затягиваем корзину, собираем всё обратно, подключаем все разъёмы.

Маленькая подсказка: чтобы проще подключить актуатор сцепления (моторчик, который дёргает за шток сцепления) нужно полностью вывинтить этот шток из актуатора. Для этого проще всего снять сам моторчик (он крепится тремя болтиками под шестигранник) и покрутить внутреннюю ответную часть толстой шлицевой отвёрткой. Затем собрать обратно (для этого нужно ещё совместить шлицы на моторчике и ответной части, которую вы крутили). Вообще-то для этой цели в мозгах робота зашита функция приведения актуатора в положение зажима, которую можно активировать методом «скрепки». Но можно и отвёрткой- без разницы.

На корпусе актуатора сцепления дырки под крепёжные болты длинные, чтобы можно было регулировать натяжение штока. Ими нужно выбрать свободный ход так, чтобы люфта почти не было.

Я заодно поменял масло. Старое полностью слил и залил новое. В робот идёт только одно масло: LV API GL-4 75W MT 08885-81001 и никакое другое. Хотя можно залить и аналоги, но при очень низких температурах в начале поездки при переключении можно слышать неприятные звуки из коробки. С этим маслом, судя по тойотовским форумам, таких звуков нет.

4. Настройка.

После сборки нужно провести настройку робота. В роботизированной коробке есть пять нужных функций. Ниже идут описания всех пяти, а далее описано что из этого нужно делать.

Первые четыре алгоритма в народе называются настройкой «методом скрепки» или «методом тапка».

  • 1. Ищем диагностический разъём (он под крышечкой слева и ниже от руля). Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали. Соединяем скрепкой контакты №№4 и 13 диагностического разъёма (они 4-й слева в верхнем ряду и 5-й слева в нижнем ряду).
  • 2. Ждём 10 секунд.
  • 3. Включаем зажигание.
  • 4. Семь раз в течении трёх секунд нажать тормоз (чтобы лампочки в стопах моргали). Панель дважды пискнет.
  • 5. Нажать и держать педаль тормоза.
  • 6. Двигаем ручку выбора передач. Последовательности движения разные для разных функций, за один раз можно выполнить только одну из следующих четырёх функций:
  • 6.1. Перевод актуатора сцепления в положение зажима: N → E → M → + → M → + → M → + → M → + → E → N (то есть + + + +)
  • 6.2. Инициализация ЭБУ (электронного блока управления): N → E → M → — → M → — → M → — → M → — → E → N (то есть — — — -)
  • 6.3. Инициализация и настройка сцепления: N → E → M → + → M → — → M → + → M → — → E → N (+ — + -).
  • 6.4. Инициализация трансмиссии: N → E → M → — → M → — → M → + → M → + → E → N (- — + +)
  • 7. Отпустить и снова нажать на педаль тормоза. Зуммер издаст столько сигналов какую функцию вы выполняли (для 6.1.- один раз, для 6.2.- 2 раза и т.д.)
  • 8. Три раза за две секунды нажать на педаль тормоза. Мозги выдадут несколько сигналов.
  • 9. Выключить зажигание и подождать 10 секунд.
  • 10. Отсоединить скрепку от разъёма. Всё.

Есть ещё пятый алгоритм до настройки, без использования скрепки. Но он делает только настройку, без инициализации.

  • Зажигание выключено, рычаг КПП в нейтрали.
  • Включаем зажигание. Ждём не менее 40 секунд.
  • Выключаем зажигание. Ждём не менее 15 секунд.
  • Включаем зажигание и заводим двигатель. Педаль тормоза не отпускаем, рычаг из положения N не выводим. При этом индикатор N будет моргать, что означает, что процесс настройки идёт. Как только загорелся постоянно- значит сцепление настроено.

По-хорошему нам из этих алгоритмов нужны только инициализация ЭБУ плюс инициализация и настройка сцепления. Однако я проделывал по очереди все пять (включая до настройки), хуже от этого не становилось.

Если после каких-то настроек или инициализаций индикатор коробки вообще пропал, это значит, что вы забыли подключить какой-то разъём.

Если инициализация ЭБУ и настройка сцепления не проходят, то на панели будет мигать индикатор N (именно мигать, как при ошибке коробки). Скорее всего нужно немного подвинуть актуатор сцепления (чтобы шток натянулся). Мне помогло смещение на 4 миллиметра. Скорее всего это связано с износом деталей (корзина, выжимной, вилка и прочее). Если смещать актуатор неудобно (это реально так), то можно поступить как я- подложить под упор штока сцепления (чем он давит на вилку) шайб нужного диаметра требуемой толщины. Саму вилку, при этом, удобно отжимать монтажкой.

Ну и последнее:

Бюджетная замена диска сцепления в роботе хоть и довольно трудоёмкая процедура- но вполне возможная даже собственными силами, не говоря уж о разного рода сервисах. С момента замены диска сцепления до написания этой статьи (с октября по май) я проехал около 10 тысяч километров. За это время пришлось ещё заменить щётки актуатора сцепления. Погодные условия- от минус тридцати, до плюс тридцати. Работа коробки никаких нареканий не вызывает, посторонних шумов нет, работает плавно, гораздо лучше, чем до замены. Рекомендую!

Многие обращают внимание, что я заменил только диск сцепления и ничего более. Хотя, например, обычно меняют ещё выжимной подшипник и сальник коленвала. Ибо не дорого, и чтобы потом не лазить. Но я решил раз уж экспериментировать- так экспериментировать до конца. Если не продам машину- посмотрим, как долго живёт корзина, выжимной, сальник, вилка. Но судя по их состоянию- они готовы отходить не одну сотню тысяч.

P.S: про версии блоков управления, номера запчастей и технические премудрости устройства робота лучше всего описано здесь (но без поллитры сразу не разберёшься).

(c) Иван Забурдаев, 2012г.

Добавка от 2016 года.

Неродной диск прошёл почти 80 тысяч км. Прикинув, что ресурс родного диска 80-100 тыс км, подумалось что неплохо было бы поменять мой неродной, пока он не с точился до клёпок. Поэтому перед новым, 2016 годом, при пробеге почти 200 тыс км купил ещё один диск сцепления Valeo TY-17 за 1500 и на всякий случай выжимной подшипник SACHS 3151 899 001 за 600 рублей.

Делать решил не сам, а обратился на сервис. Благо- уже многие умеют это делать, включая даже установку неродных дисков, а роботы. Впрочем- не только на Тойоту. Говорят- БМВ гораздо сложнее. Могу и сам, но зима, холодно и вообще- я на такой подвиг Челюскинца пойти не могу 🙂

Поменяли всего за день. Взяли за работу 6000 рублей. Сами настроили, причём нормально- даже помощь при старте была. Сам я ещё на всякий случай повторил настройку через 200 километров. Был один ньюанс: когда взводили корзину перепутали в какую сторону её нужно взводить. Дело в том, что обычно при замене сцепления гребёнка находится в конце и сразу понятно куда её двигать. А у меня она оказалась посередине. Поэтому прикладываю фото взведенной корзины.

clutch11.jpg

Фото положения гребёнки во взведенном состоянии (для нового диска). За фото спасиба Дмитрию с corolla-club.ru

Диск оказался ещё живой, сточился процентов на 70. А вот выжимной (родной ещё)- не очень: при прокручивании чувствовались какие-то шероховатости. Так что хорошо, что заменил на всякий случай.

Актуатор не трогали и не смотрели. Пока работает.

Заметил одну особенность: на разряженном аккумуляторе (даже при заведенном моторе) сцепление ведёт себя не так, как на заряженном. Моему аккуму на момент замены было уже 4 года, поэтому купил новый (как раз настройку на 200 км делал уже на новом аккуме). Более того- мастера на сервисе заряжали мой старый перед настройкой, т.к. на севшем настройка вообще не проходила. Сел сильно- двигатель не заводил. Вот такая особенность нарисовалась 🙂

голоса
Рейтинг статьи
Читайте так же:
Как отрегулировать клапан регулировки давления воды
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector