A4taxi.ru

Бесплатное обслуживание автомобиля
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА; ТУЛА

РЕГУЛИРОВКА СЦЕПЛЕНИЯ МОТОЦИКЛА «ТУЛА»

Владельцы новых тульских мотороллеров часто сталкиваются с «загадочным» поведением сцепления. Следуя же заводскому руководству, отрегулировать его никак не удается. Более того — сцепление ухитряется «вести» и «буксовать» одновременно. Такой «каприз» однозначно свидетельствует, что диски сцепления собраны с перекосом. К сожалению, этот дефект сборки типичен для многих силовых агрегатов, и не только тульских.

Утешением можно считать факт, что устранить неприятность довольно легко — для этого служат регулировочные гайки на пальцах сцепления. Они позволяют также восстановить сцепление, в котором диски изношены, и возможности регулировки при помощи центрального винта полностью исчерпаны. Но если при этом пользоваться лишь инструкцией, то обеспечить нормальную работу сцепления, как правило, не удастся.

Дело в том, что, следуя «букве написанного», владелец должен визуально определить («обратив внимание»), перемещается ли без перекосов нажимной диск при выжиме рычага сцепления. Однако на практике обеспечить это условие достаточно сложно: приходится снимать левую крышку картера, для чего предварительно сливается масло, или завалить мотороллер набок (заранее сняв аккумулятор и слив бензин из бака). Предлагаемый способ обеспечивает более точную настройку перемещения нажимного диска без демонтажных работ.

Он многократно проверен и неизменно позволяет добиться нормальной работы узла сцепления. Чтобы не пришлось постоянно заглядывать в «бумажки», привожу полностью порядок регулировки, выделяя жирным шрифтом рекомендации изготовителей и сопровождая их необходимыми комментариями. Из инструкции: для правильной регулировки сцепления необходимо: — ввернуть до упора регулировочный штуцер рубашки троса на двигателе; снять крышку смотрового люка; отвернуть контргайку и вывернуть регулировочный винт.

После этого затянуть до упора все три регулировочные гайки. Но необходимо учитывать два момента. Во-первых, следует соблюдать строгую последовательность: за «раз» поворачивать каждую гайку на пол-оборота, переходя от одной к другой по часовой стрелке, не допуская большого перекоса дисков. Во-вторых, выражение «до упора» вовсе не означает, что надо заворачивать «из всех сил» — бывают случаи, когда не в меру усердные «регулировщики» ухитряются ломать пружины сцепления. Затем, вновь вращая гайки последовательно, но на этот раз против часовой стрелки, отворачиваем каждую на одинаковое количество «щелчков».

Последние обеспечиваются фаской на нажимном диске и выступом на регулировочной гайке и хорошо прослушиваются при отворачивании. Каждый «щелчок» соответствует половине оборота. Отворачиваем гайки до тех пор, пока торцы пальцев пружин сцепления не будут выступать над регулировочными гайками на величину от 0,5 до 2 мм. Такой большой разброс обусловлен невысокой точностью изготовления пальцев — заготовки для них получают путем обрубки, так что их торцы к тому же получаются неперпендикулярными оси.

Из-за этого после окончания всей регулировки сцепление придется проверять на отсутствие «ведения» или пробуксовки — к этому мы вернемся в конце статьи. Теперь понятно, что именно по этой причине гораздо важнее обеспечить равное количество оборотов гаек при отворачивании, чем одинаковое выступание резьбовых концов пальцев. Из инструкции: натягивая трос до упора рычага выжима сцепления на двигателе в бобышку карбюратора, ввернуть регулировочный винт до упора в штоки. Здесь прячется еще один «камень преткновения», вызванный вновь тем, что слова «до упора» можно понимать по-всякому. Практически требуется лишь довести регулировочный винт до соприкосновения со штоком.

Чтобы научиться «ловить» этот момент, потренируйтесь, несколько раз вворачивая-выворачивая винт, пока ваши пальцы не приобретут необходимую чуткость. Из инструкции: ввернуть регулировочный винт далее на 1,5. 2 оборота и, придерживая его отверткой, законтрить контргайкой; вращением регулировочных штуцеров рубашки троса на двигателе и на руле отрегулировать ими свободный ход конца рычага сцепления на руле 5. 10 мм. В инструкции упомянуты два штуцера — на самом деле остался только один на двигателе (плоды рационализаторской деятельности).

Читайте так же:
Регулировка тормозов на мотоблоке зубр

И, конечно, не забудьте закрыть крышку смотрового люка. Теперь можно приступить к проверке регулировки сцепления. Для этого положите под задние колеса (не забудьте, речь идет о грузовом мотороллере) небольшой упор — на эту роль прекрасно подойдет обыкновенный кирпич или какой-либо сходный по размеру брусок. Запустите двигатель, не прогревая его до рабочей температуры, выжмите сцепление и, не отпуская рычаг сцепления, включите первую передачу.

Если двигатель при этом заглохнет (то есть сцепление «ведет»), необходимо, открыв смотровой люк, все три регулировочные гайки отвернуть на одинаковое количество «щелчков». Если двигатель не заглохнет, отпустите рычаг сцепления. При нормально отрегулированном узле мотороллер с легкостью «перепрыгнет» упор. Если же будут наблюдаться рывки или мотороллер останется стоять на месте, то сцепление пробуксовывает. Тогда заверните регулировочные гайки на одинаковое количество оборотов.

Фотоотчет: Регулировка сцепления мотороллера «Муравей», «Тула»

Сцепление очередного клиентского «Муравья» после «ремонта» и наверное уже сотой регулировки продолжало работать не совсем должным образом. А именно, буксовало во время запуска двигателя причем так, что заводной рычаг попросту проворачивается в холостую. Хозяин естественно начал уверять, что со сцеплением все путем и нужно всего лишь его отрегулировать (типичные разговоры: у большинства моих клиентов ремонт ассоциируется исключительно с регулировочными работами). Причина такого хода мыслей банальна: регулировка не подразумевает покупку новых запчастей.

Я долго спорить не стал — нажал пару раз на рычаг он оказался не то, что тугой, а просто дубовый… Причем дубовый до такой степени, что даже мне не удалось выжать его до конца… Долго мы спорили с хозяином и решили вскрывать сцепление и смотреть, что к чему.

В итоге, после вскрытия обнаружилось, что сцепление было неправильно собрано и при выжиме болты упирались в крышку. Плюс ко всему несколько дисков были кривыми и их пришлось заменить.

Последний диск то ли так поставили, то ли сам вылетел из пазов — неясно

Регулировочные гайки были затянуты до такой степени, что болты стали упираться в крышку и протерли в ней борозду

DSCF1119

Трос привода доживал свои последние деньки и требовал замены

На другом конце троса — следы типичного колхозного ремонта (без комментариев)

После ремонта с последующей заменой, смазкой и регулировкой свободного хода троса привода — сцепление наконец-то заработало. Хотите верьте, а хотите нет, но передачи с нейтральной по четвертую стали переключатся от легко нажатия носком кроссовка причем стоя на месте, а не в движении. А рычаг после замены и смазки троса стал настолько мягким, что хозяин, когда его выжал и включил передачу чуть не расплакался от счастья.

К чему это я вам все рассказываю? К тому, что в 99,9% случаев проблемы в работе сцепления советских мотоциклов ни как ни связаны с его регулировкой. Бывает человек провозится с с регулировкой дня три, а потом оказывается, что причина ни в неправильной регулировке, а например в ржавом тросе или в кривых дисках.

Причины неполадок в сцеплении

  • Сцепление ведет: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, чрезмерная затяжка регулировочных гаек, большой свободный ход рычага
  • Сцепление буксует: Заржавел, расплелся, перегнулся трос или его оболочка, кривые диски, недостаточная затяжка регулировочных гаек, отсутствует свободный ход рычага

Проверка троса

  • Если трос и оболочка целая и не перегнутая — смажьте его маслом разведенным в бензине примерно один к одному: шприцем закачайте эту смесь в оболочку
  • Если трос, а в особенности оболочка повреждена, перетёрта или перегнута — меняйте такой трос на новый
Читайте так же:
Система автоматической синхронизации данных

Регулировка затяжки гаек

Регулировочные гайки затягиваем примерно до такого предела как на фото. Я всем своим клиентам затягиваю примерно так — ни больше и не меньше. После затяжки гаек — нажимаем на рычаг и смотрим как отходит нажимной диск.

  • Если диск отходит с перекосом — подтягиваем на пол оборота нужную гайку и проверяем по новой
  • Если пол оборота мало — крутим гайку еще на пол оборота, пока диск не станет отходить идеально ровно

  • Если вы перевозите большие грузы и сцепление не справляется с повышенной нагрузкой и буксует — подтяните на несколько оборотов гайки
  • Если усилие на рычаге для вас велико и вы эксплуатируете мотороллер без груза или одиночку например «Тулу» — отпустите гайки

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

  • Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
  • Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Запчасти Муравей, Тула

Мотоцикл » Тула » необычен для советской мотопромышленности. Он проектировался под конкретную задачу — создать вседорожный мотоцикл. И конструкторы достойно справились с заданием.

Запчасти Муравей

Выпуск » Тул ы» начался в 1984 году. Впервые в советской истории на отечественном мотоцикле был установлен электростартер и принудительное воздушное охлаждение двигателя. Для увеличения вседорожных качеств мотоцикла он был оснащен широкопрофильными шинами.
Следует отметить и отличный дизайн мотоцикла, создавалось впечатление заграничной техники. Внешний вид портила стандартная круглая фара мотоцикла, но у конструкторов не было возможности найти в СССР что-то симпатичнее. Экономия проявилась и в двигателе — на «Тулу» установили двигатель от мотороллера. Даже большой бензобак произвести оказалось очень проблематичным и на » Тулу » поставили два бензобака.
Часть этих проблем решалась в последующем, но кризис 90-х подкосил проект. Качество производства мотоциклов резко упало, его перестали его покупать. В 1996 году проект был закрыт.
«Тула» до сих пор встречается на российских дорогах. Особенно в сельской местности, где пригодилась её проходимость и запчасти Муравей не высокой стоимости.

Амортизатор Муравей (И.) шт 2900,00

Амортизатор Муравей (Р.) шт 2500,00

Амортизатор Тула шт. 3990,00

Бак цельный Тула шт. 6900,00

Балансиры мотороллера Муравей в сборе шт 12000,00

Барабан внутренний (сцепления) Муравей Н/О шт. 740,00

Барабан сцепления Муравей шт 3300,00

Барабан сцепления Муравей (1981г.) КОНСЕРВАЦИЯ шт 4000,00

Барабан сцепления Муравей в сборе комп 7700,00

Барабан тормозной передний в сборе Муравей шт 2900,00

Барабан тормозной передний в сборе с колодками Тула шт. 4550,00

Бензобак Муравей шт 5750,00

Болт кикстартера Муравей шт 120,00

Болт корзины сцепления Муравей шт 60,00

Вaл Мурaвей редукторa промежуточный шт 1600,00

Вал вторичный с двумя шестернями 18-20 зуб Муравей, Тула шт 1890,00

Вал кикстартера Муравей (голый) шт 620,00

Вал кикстартера Муравей в сборе шт 2310,00

Вал переключения передач Муравей голый шт 1120,00

Вал редуктора ведущей с двумя шестернями Муравей комп. 3800,00

Вал редуктора ведущий Муравей шт 1980,00

Венец задней звёзды Тула шт 1700,00

Вилка в сборе Тула шт 9900,00

Вилка маятниковая заднего колеса Тула шт 3500,00

Вилка маятниковая передней вилки Муравей шт 2100,00

Читайте так же:
Чем регулировать силу сварочного тока

Вилка передняя Муравей (без амортизаторов) шт 8800,00

Вилка переключения передач Муравей малая шт 585,00

Вилка переключения. передач Муравей большая шт 590,00

Винт регулировки сцепления Муравей шт 65,00

Втулка амортизатора Муравей (резинка) шт 85,00

Втулка Муравей балансира резиновая шт 100,00

Втулка рычага переключения передач Муравей шт 230,00

Втулка шатуна Муравей без окна (с прорезью) шт 80,00

Втулка шатуна Муравей с окошком шт 80,00

Гайка бензобака Муравей шт 180,00

Гайка вторичного вала Муравей (левая резьба) шт 50,00

Гайка глушителя Муравей шт. 990,00

Гайка задней звезды и первичного вала Муравей шт 50,00

Гайка коленвала Муравей (правая резьба) шт 60,00

Гайка крепления диностартера Муравей шт 50,00

Гайка оси маятниковой (передней) вилки Муравей шт. 140,00

Глушитель Муравей шт 7950,00

Глушитель Тула шт 4000,00

Головка цилиндра Муравей шт 2200,00

Головка цилиндра Тула шт. 5500,00

Гофры цепи Тула комп. 1600,00

Датчик зажигания Муравей оптический шт 2100,00

Двигатель Муравей (обкатанный) шт.

Династартер- Генератор электронный Муравей ДС-1Б КАТЭК (стартер+генератор) нового образца 1991г.(Консервация) шт 16400,00

Династартер Муравей (стартер+генератор) шт. 16400,00

Диск колеса Муравей (из двух половинок) пар. 1795,00

Диск колёса Тула шт 3800,00

Диск сцепления «Муравей» (пробковый) шт. 600,00

Диск сцепления в блистере Муравей ферадо комп 600,00

Диск сцепления Муравей металл.старого образца шт. 800,00

Диски сцепления Муравей металл нового образца (маленькие шлицы) (1981г.)КОНСЕРВАЦИЯ комп 1600,00

Как отрегулировать сцепление на мотороллере муравей видео

Мотороллер отличают высокая маневренность и проходимость, а также небольшие габариты. В гараже он займёт столько места, сколько и тяжёлый мотоцикл с коляской.
Советский мотороллер «Муравей», который до сих пор пользуется популярностью, имеет следующие технические характеристики:

  • Длинна – 2,68 м.
  • Ширина – 1,25 м.
  • Высота – 1,07 м.
  • Масса сухая – 240 кг.
  • Грузоподъёмность – 250 кг.
  • Скорость – около 30 км/ч.
  • Двигатель бензиновый, двухтактный, мощностью 11 л.с.
  • Коробка передач на 4 ступени + задний ход.
  • Барабанные тормоза с механическим приводом на каждое колесо.

Среди поклонников этой марки бытует мнение, что мотороллер не уступает в эксплуатационных свойствах западным аналогам.

Из преимуществ мопеда стоит отметить:

  • Малый радиус разворота – 3,5 м.
  • Лёгкость мотороллера «Муравей», мотоциклы значительно преобладают в весе.
  • Невысокая стоимость – на рынке представлены только аппараты б/у.

Недостатки тоже есть:

  • На рынке много изношенной техники.
  • Двигатель имеет высокий расход топлива – от 8 л. на 100 км. Но чаще этот показатель ближе к 10 – 11 л. на 100 км. из-за повышенного износа.
  • Частые поломки из-за низкой надёжности, особенно двигателя.

К двигателю больше всего вопросов у владельцев Муравья. Аппетиты по расходу топлива ведь хочется поумерить.

Анализ ошибок предыдущего ремонта

Снимаем фланец на который посажен статор и внимательно осматриваем плоскость разъема на предмет вмешательства «офигительных ручек».

Сколько ремонтирую «Муравьи» столько и сталкиваюсь с тем, что всякого рода «офигительные ручки» замазывают герметиком масляный канал по которому масло поступает к коренному подшипнику коленчатого вала и сальнику. Надоело уже, честное слово — сколько можно? Зачем его замазывать то.

Мне без разницы, но как по-вашему без смазки должен работать подшипник и сальник? Полюбуйтесь, что происходит с коренным подшипником, когда он работает на сухую.

Выкручиваем болты и половиним картер.

Двигатель муравья

На Муравей ставили мотор, отличный от других, выпускающихся промышленностью Советского Союза. Инновации в его конструкции подогревали интерес к технике тогда обычных людей. А сейчас они подогревают реставраторов и коллекционеров. Отличия следующие:

  1. Наличие электростартера.
  2. Принудительное охлаждение.

Главное отличие – наличие электростартера. Это позволяло запускать мопед так же, как и автомобиль.

Читайте так же:
Регулировка двухтактного карбюратора мотокультиватора

Вентилятор системы охлаждения прогоняет воздух по кожуху двигателя, отводя от него тепло. Стоит отметить, что такая схема имеет сносную работу.

Сборка

Коренной подшипник я купил вот такой. Он вроде как нашего производства. В магазинах есть китайские аналоги — стоят дороже, а как они по качеству — не знаю… Я стараюсь брать пусть и не такое супер-пупер качественное, но зато хоть проверенное годами.

Качество изготовление такое, что придраться по сути не к чему. Цена вполне подъемная — 350 руб.

Внутреннею обойму коренного подшипника прессуем на правую цапфу коленчатого вала. Наружную — прикручиваем фланец статора диностартера и прессуем ее в картер пока она не упрется в фланец.

Как разобрать и собрать двигатель мотороллера «Муравей»?

Устройство мотора простое. Но даже это не страхует его от поломок, которые зачастую связаны с возрастом. Просто так разбирать мотор не стоит, а вот при проявлении следующих признаков стоит взяться за инструменты:

  • Проблемы с запуском.
  • Утечка масла.
  • Недостаток тяги.
  • Повышенный шумовой фон.
  • Заводной рычаг не возвращается на место.

Возможные поломки:

  • Изношенные сальники.
  • Некачественная сборка после предыдущего ремонта.
  • Поломка ЦПГ.
  • Изношенные подшипники.
  • В кикстартере лопнула возвратная пружина.

Обратите внимание! Перед капитальным ремонтом силовой установки мыть её необязательно. Достаточно слить масло и снять её с рамы.

Блок цилиндра

Открутив несколько болтов требуется снять головку блока цилиндров. Обратите внимание на изношенность прокладки ГБЦ. Напротив выпускного окна следует прощупать так называемую выработку. Если будет чувствоваться характерная волна или ступенька, то такой цилиндр нужно менять или растачивать.

Выработка проявляется там, где кольца поршня соприкасаются с цилиндром. Где они работают металл изнашивается, поэтому на границе с 2-х зон образуется переход, который отражает степень износа.

Следует изучить поршень на предмет износа. Некоторые «Кулибины» умудряются дорабатывать его наждачкой.

Сцепление

  1. Демонтаж крышки сцепления и вала кикстартера. Обратите внимание на возвратную пружину – часто она лопается и кикстартер не возвращается на своё место. Также в этот момент можно проверить натяжение цепи ГРМ.
  2. Разбор сцепления. Для этого потребуется отвернуть гайки и снять с корзины нажимной диск.
  3. Стопорную шайбу необходимо разогнуть и вставить под зуб звёздочки главной передачи палочку. Обратите внимание, что резьба на гайке цапф коленвала правая. Гайку требуется открутить.
  4. Будет ещё одна стопорная шайба, которую необходимо разогнуть. Берём съёмник и фиксирует барабан сцепления. Резьба у гайки сцепления левая.
  5. Диск и барабан вынимаются, равно как снимается с вала корзина сцепления вместе с цепью и звездой привода.

Диностартер

Демонтировать следующие элементы:

  1. Кожух охлаждения.
  2. Кулачок прерывателя зажигания, но при условии, что силовую установку не переделывали под магнето. При этом требуется зафиксировать ротор диностартера. Сделать это можно за вентилятор охлаждения или при помощи фиксации коленвала подручными средствами.
  3. Ротор демонтируется при помощи съёмника – штатного или самодельного.

По итогам ротор снят.

Музыка в дороге: как подключить колонки к усилителю в авто, и какие лучше выбрать?

Как заполнить Европротокол при ДТП, сколько действует документ? Информацию ищите далее.

Как отличить Тосол и антифриз: .

Ошибки при сборке

В большинстве случаев правый коренной подшипник коленчатого вала из-за ошибки при сборке выходит из строя практически в первый сезон после ремонта. Двигатель, который мы сейчас с вами ремонтируем — не исключение. Подшипник практически рассыпался и его в любом случае нужно заменить на новый.

Ошибка заключается в том, что при установке фланца на который крепится статор диностартера — замазывают масляный канал по которому смазка поступает к коренному подшипнику и сальнику.

Читайте так же:
Карбюратор солекс 21083 регулировка подсоса

Для того, чтобы коренной подшипник отходил как минимум несколько сезонов — подрежьте немного по контуру масляного канала прокладку под фланец и когда будите ставить фланец на место — не мажьте там ничего герметиком.


И еще момент: во избежании самооткручивания болтов крепящих фланец статора диностартера к картеру, а они отворачиваются очень часто — нанесите на резьбу немного фиксатора резьбы. Используйте по-возможности фиксатор средней силы схватывания — «синий».

Цена запчастей

Несмотря на то, что выпуск аппарата давно прекратился на него по сей день можно найти новые запчасти, которые выпускает промышленность. Некоторые детали импортные, некоторые идут в сборе. Комплектами поставляются:

  • Диски сцепления.
  • Прокладки для силовой установки и редуктора.
  • Гайки.
  • Патрубки.
  • Рычаги.

Необходимые детали можно отыскать в интернете по каталогам магазинов. Цены на запчасти мотороллера «Муравей» лояльные. Вот некоторые примеры:

  • Диск сцепления – 400 руб.
  • Вал кикстартера – 1100 руб.
  • Передний амортизатор – 1600 руб.
  • Сальники редуктора – 100 руб.
  • Поршневая – 2500 руб.
  • Редуктор – 14000 руб.
  • Ступица колеса – 2000 руб.

Судя по ценам аппарат более чем дешев в ремонте. Это является важным эксплуатационным свойством для людей на селе.

Что в итоге?

Коленчатый вал на вынос — сказать, что он изношен значит не сказать ничего… Подшипники КПП как и коренные ушли туда же — к коленвалу: на помойку. КПП за исключением одной вилки нареканий не вызвала. Сцепление кстати тоже.

Теперь вопрос: что делать со всем этим барахлом? Покупать «пластилиновый» ни пойми чьего производства коленчатый вал и тулить его в двигатель. Я изначально был против этой идеи. В общем нашли мы за рубль БУ двигатель и сняли с него коленчатый вал. С ним конечно пришлось повозится. Так как у него была забита резьба — я ее обточил и поправил леркой.

После правки резьбы я проверил коленчатый вал на биения. Зря волновался — биения цапф не превышали одной сотой миллиметра при допуске в три сотки. По-большому счету нужно было бы еще заменить втулку верхней головки шатуна, но времени было в обрез да и втулка была не сильно изношенной. Во всем остальном — коленчатый вал не разочаровал и данную покупку можно смело назвать удачной.

Все остальное: ЦПГ, ГБЦ, прокладки, сальники, подшипники, моторную цепь прочее решили купить в магазине. Хотя, цилиндр по-большому счету можно было расточит и этим и ограничится. Но хозяин ждать не захотел, а зря.

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

  • Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
  • Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

Регулировка свободного хода троса

С левой стороны двигателя снимаем крышку, отворачиваем контргайку на регулировочном болте и в зависимости от того какие были проблемы с вашим сцеплением проводим регулировку свободного хода рычага сцепления.

  • Если сцепление вело — закручиваем регулировочный болт
  • Если сцепление буксовало — выкручиваем

Закручиваем-выкручиваем регулировочный болт ровно до тех пор пока свободный ход на конце рычага сцепления не составит 5-10мм. После регулировки болта — фиксируем его отверткой и затягиваем контргайку

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector