Как регулировать руль на мазда 6

Как регулировать руль на мазда 6

Zvezdolet Ср, 16 янв 2008, 11:24

Zvezdolet Продвинутый маздавод Автор этого топика… Сообщения: 739 Благодарности: 1 шт. —> Благодарности: 1 шт. Регистрация: Ср, 09 янв 2008 Откуда: Москва СВАО

Kolluchiy Ср, 16 янв 2008, 11:39

Slava Ср, 16 янв 2008, 11:55

Правильная посадка важна не только для самолетов, сельхозпродукции, но и для водителя автомобиля.

Тема эта, на первый взгляд, весьма обыденна и скучна — правильное расположение водителя за рулем
автомобиля. Однако не следует считать ее никому не нужной теорией. Ведь умение правильно
отрегулировать сиденье поможет избежать профессиональных недугов, свойственных "сидячим"
профессиям, но самое главное, выручит в экстремальной ситуации — не даст запутаться при перехвате
рулевого колеса и поможет нормально работать с педалями и рычагом КПП.

Важность правильной посадки особенно актуальна при прохождении поворотов, когда на водителя
действуют боковые силы инерции. Опытный водитель держит рулевое колесо, немного отталкиваясь
от него и при этом плотно прижавшись к спинке сиденья, что позволяет ему противостоять действию
боковой нагрузки. А неопытный — "висит" на руле, и если автомобиль не вписывается в поворот,
то довернуть руль ему бывает довольно сложно, так как "баранка" используется им в качестве точки опоры.

Главное — правильно действовать на первых занятиях по практическому вождению. Если обучаемый
допускает ошибки, и они вовремя не исправляются, то впоследствии неправильные действия закрепляются
в устойчивые и, что немаловажно, опасные привычки, избавиться от которых практически невозможно.
Именно поэтому постарайтесь со всей серьезностью отнестись к регулировке водительского сиденья и в
итоге научитесь правильно сидеть за рулем.

Водителю предоставлена возможность максимально удобно устроиться за рулем в легковом автомобиле. Кроме известных всем регулировок — спинки по углу наклона и подушки в продольной плоскости — сиденья современных автомобилей оснащены множеством дополнительных вариантов изменений положения: подушки — по высоте, глубине наклона; подколенной ног и спинки — поясничной поддержки, боковой поддержки и др. Да, впрочем, во многих последних моделях машин регулируется даже рулевая колонка.

Как же правильно устроиться за рулем?

Положение подушки сиденья в продольной плоскости регулируется относительно неподвижных органов управления (педалей, рычага КПП и рулевого колеса). При "до упора" выжатой педали сцепления левая нога должна быть не полностью расправленной, а согнутой в колене примерно на 120o — 150o. При этом положении стопа лучше всего чувствует педаль сцепления. В свою очередь, и правая нога при таком же положении обеспечит необходимое приложение усилия стопы к педали тормоза. Если подушка сиденья регулируется еще и по высоте и глубине наклона, то основными параметрами ее установки здесь являются два условия: положение за рулем самого туловища и ног. Туловище не должно съезжать вниз к педалям, а ноги — заваливаться вверх, иначе подколенная часть ног будет упираться в подушку сиденья (они должны находиться на расстоянии 3-5 см от края подушки).

Изменяя наклон спинки сиденья, нужно отрегулировать расстояние до рулевого колеса таким образом, чтобы водитель без отрыва спины от спинки мог кистью руки легко захватывать его в самой удаленной точке (по аналогии это место цифры "12" на циферблате). При этом расстояние до рычага КПП должно гарантировать полный захват рычага в самом удаленном положении (5-я или задняя передача). Водитель, который правильно отрегулировал наклон спинки, легко достанет и до других органов управления — подрулевого переключателя, рычагов управления системой вентиляции и обогрева салона и, конечно же, сможет удобно ими пользоваться.

Правильно установить спинку сиденья важно еще и для того, чтобы избежать проблем с позвоночником. Угол, который условно образуют ноги и туловище водителя за рулем, должен составлять около 90o, а спина — вплотную прилегать к спинке сиденья. Ни в коем случае не лежите за рулем!

Если автомобиль оборудован системой регулировки руля по высоте и глубине, то при их установке следует соблюсти следующие требования. Рулевое колесо должно иметь зазор между ободом и коленями не меньше ширины ладони, а обод не должен перекрывать показания приборов.

Многие автомобили оснащаются механизмом регулировки ремня безопасности по высоте. Поэтому при выборе положения ремня добейтесь того, чтобы он удерживал тело за плечо (и ни в коем случае — за руку или шею). При этом ладонь правой руки должна туго проходить под ремнем на уровне груди.

Не все водители серьезно относятся к этой регулировке. А ведь правильно расположенный подголовник может спасти жизнь во время аварии, когда при резком движении головы назад могут легко травмироваться шея и позвоночник.

Подголовник должен быть отрегулирован так, чтобы его верхняя часть находилась на уровне затылка или ушей.

Типичные ошибки и их последствия

Слишком близкая посадка

Многие начинающие водители инстинктивно садятся близко к рулю: им кажется, что так лучше видна дорога. На самом же деле видимость при этом не улучшается, а вот мышцы спины без опоры быстрее устают. Чересчур близкая посадка также затрудняет работу с педалями и рулевым колесом, снижая скорость руления во время активной езды; высока вероятность травмирования (коленом можно удариться о рулевое колесо, локтями — о карты дверей, а пальцы рук постоянно будут задевать подрулевые переключатели);

Слишком удаленная посадка

Такое расположение присуще молодым и самоуверенным драйверам, управляющим машиной полулежа. Причем очень часто они держат руль лишь одной рукой, а другая висит в открытом окне. При этом существенно ухудшается обзорность, а также возникает недостаточный контроль над органами управления (соскальзывание ног с педалей, выскальзывание рулевого колеса из рук), быстрее устают мышцы рук, ног и спины, поскольку на них возрастает нагрузка — приходится рулить вытянутыми руками и, напрягая мышцы спины, дотягиваться до органов управления. Более того, в экстремальной ситуации вовремя уйти от препятствия и откорректировать направление движения практически невозможно.

Технический директор "Автоакадемии водительского мастерства".

Slava Почетный маздавод Сообщения: 3376 Благодарности: 29 шт. —> Благодарности: 29 шт. Регистрация: Пт, 18 ноя 2005 Откуда: msk

Mike Ср, 16 янв 2008, 11:56

Mike Влившийся в движение Сообщения: 271 Благодарности: 0 шт. —> Благодарности: 0 шт. Регистрация: Вт, 31 янв 2006 Откуда: Москва

Как производится ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Японские автомобили славятся своим качеством. Но в отечественных условиях они нуждаются в регулярном уходе. Сегодняшний обзор покажет, как профессионально сделать ремонт рулевой рейки mazda 6.

Из чего состоит рулевая рейка на Мазда 6: особенности конструкции

Этот узел на машинах данного семейства во многом традиционен, но в его устройстве все же есть нюансы. Дело в том, что седаны или универсалы разных лет выпуска отличаются по целому ряду систем, и рулевое управление тоже есть в этом перечне.

Рассмотрим, из каких компонентов состоит рейка «шестерок» второй генерации, обозначенных как gh (выпускались с 2008 по 2013 гг):

• корпус;
• электроусилитель;
• датчики вращения ротора и крутящего момента;
• фиксирующие контргайки;
• пыльники;
• наконечники рулевых тяг;
• шаровые опоры.

Все эти детали сведены в один узел, который крепится тремя болтами к подрамнику.

Действует это так. На блок управления (EPS) идут сигналы с датчика рулевой колонки и блоков ABS, а также мотора. Тот же ЕPS регулирует работу моторедуктора рулевого механизма, чтобы обеспечить нужный крутящий момент.

Для более подробного ознакомления посмотрим, как устроена рулевая рейка Мазда 6 gg (первое поколение). Главное отличие от более «свежих» авто – вместо ЭУРа стоит привычный многим гидроусилитель с пущенными на рейку трубкой для подачи АТФ и «обраткой». Вся эта система дополнена распределителем. Ну и уплотнений здесь уже побольше.

Признаки неисправности рулевой рейки

С нашими дорогами приходится все время быть начеку, особенно владельцам иномарок.

Поэтому назовем основные «симптомы», которые указывают на то, что пора бы осмотреть упомянутый механизм:

• появились посторонние звуки (скрипы или визг);
• машину бросает, угол поворота руля не совпадает с действиями колес.
• четко слышится стук, который «отдает» вибрацией руля;
• рулевое колесо вибрирует даже на малых скоростях;
• резко «потяжелевший» во всех направлениях руль;
• «баранка» поворачивается произвольно или туго возвращается в прямое положение;
• при повороте в одну сторону приходится прикладывать лишние усилия;
• завернув в одну сторону, водитель слышит скрип или ощущает заметный люфт.

Такие признаки знакомы опытным автолюбителям. Это, можно сказать, чистая механика в сочетании с гидравликой. Рулевая рейка мазда 6 gh может «отличиться» неисправностями электроусилителя и его датчиков. При этом водитель столкнется с названными выше неприятностями.

Основные причины поломки и износа реек

Клиенты, приехавшие на сервис, формулируют их просто – «заскрипело», «потяжелело» или же «потекло». Для удобства разобьем причины по этим же группам.

Лишние стуки и шумы могут быть вызваны:

• ослабшим креплением всего механизма (всего там три «ушка» под болты);
• слабой затяжкой шаровых;
• увеличением просвета между гайкой и «реечным» упором;
• вышедшей из строя крестовиной рулевого вала;
• «завоздушенными» патрубками ГУРа, засорением системы или недостатком жидкости.

При нечастой профилактике этим отличается рулевая рейка Мазда 6 gg, что только ускоряет ремонт.

К проблемам с реакцией руля приводят:

• Изношенные рабочие соединения насоса;
• Ошибки при регулировке реек;
• Сломанный торсион распределителя;
• Изношенный «по кольцу» корпус того же распределителя;
• Износ «червяка» или поломка зубьев на шестерне;
• Истершийся или треснутый ремень насоса;
• Порванный чехол, через который на соединения попадает грязь.

С протечками все просто – стандартной проблемой является ослабший или пробитый сальник. Реже повреждаются сами трубки или бачок.

Рулевая «электрическая» рейка mazda 6 gh может пострадать от:

• перегоревших предохранителей;
• пришедших в негодность контактов;
• сломанных датчиков.

Все это сказывается на работе ЭУРа.

Диагностика неисправности

Первым делом производится визуальный осмотр. Особое внимание обращают на такие моменты:

• состояние пыльников;
• наличие повреждений на резьбах;
• отклик колес на действия рулем;
• люфт опорной втулки и крестовины вала;
• затяжка и состояние тяг с наконечниками;
• сохранность червячной пары;
• жидкость (ее количество и цвет);
• целостность патрубков и «обратки».

Это самое начало, но и такие осмотры позволяют сразу выявить дефект. Следующий этап требует не только инструмента, но и опыта сервисмена, так как понадобится разборка с дальнейшей дефектовкой и заменой проблемных частей.

Многие владельцы делают ремонт рейки мазда 6 самостоятельно, но для узлов, прямо влияющих на безопасность, лучше обратиться на сервис.

Регулировка рулевой рейки

Такой способ считается самым простым, если нужно убрать стук, люфт или немного «смягчить» руль. Правда, в ряде случаев ею уже не обойтись.

Подобные операции сводятся к протяжке (или замене) регулировочного винта. Он находится под накладкой колонки. Когда она снята, станет видна крестовина, внизу которой и находится нужный болт.

При этом муфту тоже снимают, а на шлицы вала закладывается новая смазка. На его половинках есть метки, на которые ориентируются при сборке.

На машинах из первых серий эта работа требует изрядной аккуратности – шлиц может быть немного сбит, и без нужного навыка может понадобиться повторный ремонт старой рейки мазда 6 gg.

Как проходит ремонт рулевой рейки на Мазда 6

Для начала рейку снимают с автомобиля. На поздних версиях (с ЭУР) это выглядит так:

1. Машина ставится на подьемник, где убираются в сторону колеса и «броня» картера.
2. Снимаются все колодки проводов: от усилителя и обоих фиксаторов.
3. Выворачивают болты, крепящие нижний рычаг и растяжку, которая прихватывает его к подрамнику.
4. Затем откручивают крепление нижней опоры, которую теперь можно вывести.
5. Подрамник снимают вместе со штангой стабилизатора и рейкой.
6. Остается выкрутить три болта, которые держат нужный нам узел на подрамнике, и рулевая рейка мазда 6 – в руках у механика.

Далее идет непосредственно ремонт.

1. Узел в сборе надежно зажимается в мощные тисы.
2. Извлекают чехлы.
3. Снимают регулировочную гайку прижима и пружину под ней.
4. Сняв крепления, убирают датчик крутящего момента.
5. Далее очередь стопора рулевого вала и самого этого узла.
6. Открутив болты, снимают с тыльной опоры корпус усилителя.
7. То же проделывается и со статором.
8. Теперь можно вытащить из рейки шток.
9. Все детали обязательно снимают и моют.
10. Шток шлифуется. Что касается рулевого вала, то его шейки шлифуются там же, на станке.
11. Центральную втулку опоры вытачивают на токарном станке.

Сборка производится в обратном порядке, но со своими нюансами. К примеру, шток обезжиривают и сушат, после чего смазывают. Когда он уже вставлен в корпус, следует проверка «червяка» – он будет крутиться без особых усилий. В обязательном порядке проверяют и регулируют углы схода и развала.

Для более «возрастных» седанов линейки gg процедура делается так же, только с поправкой на ГУР – жидкость сливают, да и с золотником приходится работать осторожно.

Такие операции «на коленке» вряд ли проведешь – не в каждом гараже есть все съемники и тем более станки. Поэтому в дело вступает сервис. Дорожащие своей репутацией мастера никогда не будут «нагонять» цену или настаивать на срочной замене, а спокойно все разъяснят.

Полезные советы от автолюбителей

Даже в родном дворе дорожники или погода могут оставить «сюрприз», поэтому опытные водители охотно делятся своими советами. Чтобы рулевая рейка Mazda 6 радовала длительным ресурсом, потребуется:

• Спокойнее работать «баранкой». Лишние, а главное, резкие движения увеличивают износ всех соединений.
• Регулярно осматривать пыльники. Это относится и к бачку ГУРа: обращайте внимание не только на количество АТФ, но и на ее цвет (темная или обильно вспененная жидкость уже не годится).
• Выкрутив руль до крайней точки, не передерживайте его. 5 максимум 7 секунд – больше не стоит.
• Ездить аккуратно. Банальный совет, но все же. Лихие «прохваты» по бордюрам и штурм трамвайной колеи способны убить любую, даже самую качественную деталь.
• Для авто с гидроусилителем в холодное время лучше устроить небольшой прогрев – пока мотор дойдет до нужной температуры, несколько раз проверните руль в обе стороны. Так можно снизить вязкость, и в трубках ничего не загустеет.
• Если установлена «электрика», периодически проверяйте контакты и состояние колодок, держащих жгуты.

Мы посмотрели, как обслуживаются рулевые рейки на «шестых» Mazda различных поколений. Надеемся, наши советы пригодятся. Хороших дорог!

Mazda6 GH – Стоит ли платить за Zoom-zoom Обзоры б/у автомобилей

Прежде, чем заводить речь о недостатках Mazda6 в кузове GH, хотелось бы немного рассказать о достоинствах этой модели и говорить мы будем не только о внешней красоте, с чем трудно поспорить – дизайн оказался крайне удачным, но и о несколько иных значимых факторах, как, например, ликвидность.

Практика автоподбора показала, что Mazda6 GH одна из самых популярных моделей на нашем рынке б/у машин почти с самого момента появления в 2007 году. По-настоящему хорошие варианты, выставленные по рыночной цене или даже чуть выше, разлетаются за мгновение ока и, зачастую, переходят в руки перекупов, которые не менее успешно реализуют их ещё дороже тем, кто давно искал что-то «живое».А вот личная «жизнь» у раскосой красотки чаще всего складывается не очень удачно. Сочетание спортивного стиля и комфорта привлекает к Mazda6 безрассудную молодежь, которая понятия не имеет, как правильно обслуживать автомобиль, что сыграло в образе модели негативный фактор больше, чем конструкторские недоработки, коих тут, кстати говоря, тоже имеется.

Не бери у молодого Mazda6

Очень часто моторную линейку Mazda6 GH, за исключением двигателя 2.5 обвиняют в хроническом «масложоре». Однако практика подбора показала, что масло в двигателе горит не у всех, а только у тех, на котором успели поездить любители утопить педальку. Относительно свежие экземпляры с аккуратным владельцем обычно вообще не имеют твердых отложений под клапанной крышкой. Единственное, после 100 тыс.км масло помаленьку начинают подливать почти все, хотя в целом вся агрегатная линейка (1.8, 2.0, 2.5) надежна и позволяет вообще не задумываться о капитальном ремонте в первые 350 тыс.км.

Мелкие казусы, конечно, случаются. Например, раз в 100 тыс.км приходится чистить заслонку и регулировать клапана – гидрокомпенсаторов нет. К 200 тысячам уже прилично вытягивается цепь. Стоит один раз не так уж и сильно потратиться и забыть про проблемы.

Неисправности, связанные трансмиссией Mazda6 также очень редки. Механические коробки передач (5-ст для 1.8 и 6-ст для 2.0, 2.5) отмечают трудности с включением второй ступени, чему виной служит, скорее, механизм выбора скоростей, нежели само «железо». Сцепление служит не менее 150 ткм. «Автомат», если в нём периодически менять масло, тоже есть-пить не просит, позволяя насладиться адекватностью работы и расторопностью.

Банальщина

Самая распространенная «болезнь» Mazda6 GH – люфт в рулевом управлении. Проверить его наличие можно покачиванием баранки из стороны в сторону, заострив слух в районе педалей. Стучит, как известно, рейка, а точнее её втулка, которую можно поменять отдельно, но при этом нужно будет найти токаря, который выточит такую же, но уже из металла. Только так вопрос решается раз и навсегда. Обходится такая процедура от 15 до 20 т.р. У половины Mazda6 GH, проверенных нами перед покупкой, стук рейки присутствовал и требовал излечения.

Долго не живут у Мазды (кстати говоря, не только у «шестерки») и ступичные подшипники. Родные детали держатся не более 50 ткм. Дальше будет зависеть от выбранного заменителя, однако преодолеть указанный пробег по силу немногим аналогам. С остальными деталями и узлами подвески проблем практически нет. К 100 тысячам «умрут» стойки и втулки СПУ, а к 200 ткм можно готовить кошелек к более серьезным вложениям, а точнее к полной замене сайлентблоков, которые привыкли оканчивать с этим миром коллективно, то есть одновременно. Хороший индикатор, предшествующий этому событию – задние колеса, ставшие в позу «домиком», а также снижение клиренса.

Без коррозии, но с оплавлением

Проблемы с кузовом по причине завода-изготовителя у Mazda6 практически не встречаются. Исключение составит только не самый термостойкий пластик на фарах, который может оплавиться от нагрева при включенном ближнем свете фар. Происходит это только у машин в «жирной» комплектации с системой освещения поворотов AFC, при стоянке с вывернутыми в сторону колесами. За подобные «пузыри» можно и нужно просить немаленькую скидку, так как стоят такие фары неприлично дорого.

Что интересно, задние фонари тоже провинились, но, сразу успокою, что менять их не потребуется – стоит лишь один раз обработать их места стыковки с кузовом герметиком для профилактики попадания дождевой воды в багажник. Заодно не лишним будет хорошенько промазать уплотнения кнопки открытия задней створки, контакты которой тоже со временем отсыревают и нарушают контакт.

Выбор Mazda6 GH с пробегом

Искать на раскосой «японке» коррозию бесполезно, по крайней мере, если машина не участвовала в ДТП. Вот с последним уже сложно. Как мы уже говорили, публика у Mazda6 в большинстве своем низковозрастная, поэтому большинство машин на рынке б/у имеют следы ремонта кузова различного характера, от восстановленных косметически, до завернутых однажды в узел. Поиски небитой некрашеной могут затянуться надолго.

Очень часто встречаются в продаже варианты, запущенные технически и почти у половины проверенных экземпляров оказывается скручен пробег, которых ни в одном из блоков ЭБУ не дублируется, а это значит, что ориентироваться остается только на совокупность косвенных признаков пройденного километража.

Стоит ли покупать подержанную Mazda6 GH

Искать хороший вариант придётся долго, но это того стоит. Стоимость запчастей для Mazda6 немаленькая, но и расходы при грамотном подходе к покупке, будут требоваться нечасто. Ухоженный вариант даже с пробегом 150 ткм и больше способен радовать беззаботной эксплуатацией. Даже присутствие стуков в рейке – не повод отказываться от авто, по крайней мере, в том случае, если всё остальное в порядке. Один раз сделаете как надо и рулевое управление больше не будет беспокоить.

Конкуренты

Конкурентов Mazda 6 хватает. Главный среди них – Ford Mondeo до сих пор остается «техническим родственником» и имеет с «японкой» взаимозаменяемые детали. Неплохой альтернативой Mazda6 будет «кореец» Hyundai Sonata, либо неоправданно дорогой «японец» Toyota Avensis. Среди немецких брендов можно присмотреться к Opel Insignia и Volkswagen Passat.

Обновленная Mazda 6: тонкая настройка

Накануне у меня было больше вопросов, чем ответов. У «шестерки» 2017 модельного года иные силовые агрегаты? Нет. Рестайлинг? Был в прошлом году. А может, у нас станут продавать универсал? Тоже нет! Так в чем же соль?

Но вот я подхожу к алому седану, и он в приветствии раскладывает ушки боковых зеркал. Раньше зеркала можно было разложить только кнопкой из салона. Кроме того, в корпусах зеркал теперь светодиодные повторители поворотов.

Видимое невооруженным глазом изменение в салоне — слегка измененный руль с обогреваемым в зоне постоянного хвата ободом. У верхней кромки лобового стекла теперь не лазерный радар, а камера, умеющая «читать» дорожные знаки и распознавать пешеходов.

Система автоторможения Smart City Brake Support модернизирована: она распознает человека на скоростях 4–30 км/ч, а другие машины на дороге — на скоростях 4–80 км/ч. В случае опасности Mazda тормозит вплоть до полной остановки. Проекционный экран теперь в цвете отображает знаки и маршрут, проложенный навигационной системой, ­поэтому информацию считывать проще.

На извилистых дорогах Mazda 6 в своей тарелке — режет повороты, как раскаленный нож масло. Самый мощный в гамме 192‑сильный 2,5‑литровый мотор ласкает слух злобным рыком. Безальтернативный 6-ступенчатый автомат понимает двигатель с полуслова. Кайф! Но «шестерка» и раньше не была «баржей», а характеристики силовых агрегатов не изменились.

Главное «ездовое» новшество — система управления вектором тяги G‑Vectoring Control. С интервалом 5 мс электроника контролирует угол поворота руля и собирает информацию со множества датчиков. В зависимости от скорости и угла поворота баранки система может импульсивно ограничить тягу, придушив двигатель. Схожим приемом пользуются автогонщики, сбрасывая газ или прибегая к легким ступенчатым торможениям — чтобы дозагрузить передние колеса ради обеспечения лучшего «зацепа». Эта импульсная игра тягой каждые 12 мс позволяет достичь замедления в пределах 0,01- 0,05g. Для обычного водителя это практически незаметно, но тем не менее дает добавочную нагрузку до 5 кг на каждое переднее ведущее колесо. Результат — лучшее сцепление в самом начале маневра.

Эти нюансы нужно проверять на скользкой дороге или гоночном треке, а в горах я ловлю себя на мысли, что в Мазде мой вестибулярный аппарат протестует меньше, чем в других машинах, — даже если я сижу на заднем сиденье. Почти не укачивает! Если у вас маленькие дети, будете благодарны инженерам Мазды.

Доработана шумоизоляция: в дверных проемах — развитые уплотнители, в дорогих версиях передние стекла сделаны двойными, а лобовое толще. Дополнительными шумоизоляционными матами проклеены центральный туннель, панели пола и потолка. Но самое слабое место «шестерки», как вы наверняка помните, — это колесные арки. Почему не изолировали их? Машина стала тише лишь самую малость, а барабанная дробь гравия как была, так и осталась.

По-прежнему драйверский автомобиль!

Пока не удалось прочувствовать систему G‑Vectoring Control

Базовая «шестерка» оценена в 1 304 000 рублей, но российские дилеры будут делать ставку на машины в новой топовой комплектации Executive (1 832 000 рублей) — с наппой на сиденьях, потолком черного цвета со светодиодной подсветкой, хромированным декором и аудиосистемой Bose.

Самую дорогую модификацию выводят на рынок именно сейчас неспроста: в разгар кризиса доля продаж «шестерок» в дорогих версиях достигала 60%!

Как бы там ни было, Мазда остается Маздой: электронные навороты осовременили машину, но не подпортили ее драйверский характер. Тонкая работа.

Mazda 6 2.0

Mazda 6 2.5

Длина/ширина/высота/база 4870/1840/1450/2830 мм

Объем багажника (VDA) 438 л

Снаряженная масса

бензиновый, P4, 16 клапанов, 1998 см³;
110 кВт/150 л.с. при 6000 об/мин;
210 Н·м при 4000 об/мин

бензиновый, P4, 16 клапанов, 2488 см³;
141 кВт/192 л.с. при 5700 об/мин;
256 Н·м при 3250 об/мин