Регулировка сцепления

Регулировка сцепления

По многочисленным вопросам касательно этой темы решил создать эту запись и попробовать разжевать её от и до.
Решил её разбить на два подпункта: Для чего? и Как?

Для чего ?
Регулировка сцепления, (в неё входят регулировка свободного хода педали, и основного хода педали или просто выжима) процедура не сложная если разобраться и понять её.
Что происходит при нажатии на педаль сцепления?
Происходит следующие: Педаль давит на шток главного цилиндра сцепления, цилиндр сцепления начинает сжимать рабочую жидкость, жидкость начинает давить на рабочий цилиндр, рабочий цилиндр давит на вилку сцепления, вилка сцепления начинает перемешать выжимной подшипник находящийся на втулке первичного вала, и достигая корзины сцепления подшипник начинает сжимать диафрагменную пружину корзины сцепления, тем самым освобождая ведомый диск сцепления от прижимной силы направленной к маховику.
При отпускании педали сцепления Диафрагменная пружина корзины сцепления, начинает преодолевать давление оказываемое на неё выжимным подшипником и возвращается в своё первоначальное положение отталкивая выжимной подшипник на своё место.Параллельно с этим процессом, пружина установленная в главном цилиндре сцепления начинает возвращать поршень главного цилиндра в исходное положение.Давление жидкости снижается и рабочий цилиндр перестаёт оказывать давление на вилку сцепления, а жидкость начинает как бы двигаться в обратную сторону, возвращая рабочий цилиндр в исходное состояние.Когда диафрагменная пружина полностью вернётся в первоначальное положение выжимной подшипник будет ещё не на месте, а поможет ему вернутся(как я писал выше) как бы обратный поток жидкости создоваемый за счёт возвратной пружины в главном цилиндре сцепления.
Чуть чуть разобрались в процессе?
Теперь попробую изобразить это в рисунках(простите за корявость)

Видите зазор "а" вот он и обеспечивается за счёт свободного хода педали.У каждого авто он там разный, ровно также как и в педальном узле свободный ход.
Суть его в том (наверно уже все догадались) чтобы исключить давление на диафрагменную пружину корзины, при отпущенной педали сцепления.
Если этого зазора нет, подшипник будет постоянно получать крутящий момент от корзины и быстро выйдет из строя.
Если же помимо отсутствия зазора, подшипник будет оказывать ещё и давление то варианты развития событий будут следующие.:
1 Износ лепестков диафрагмы, 2, износ выжимного подшипника, 3, износ ведомого диска из за пробуксовки(проскальзывания).
Основной ход педали тоже играет не мало важную роль, если он будет слишком велик, погнутся лепестки диафрагмы, если на оборот то будет происходить недовыжим, и возникнут проблемы с переключением передач.
Вот собственно всё что хотел сказать по первой части.

Как ?
Теперь когда мы разобрались в работе, приступим к регулировкам.
Вот как выглядит это на картинке

А вот так выглядит в живую)

Раз туда уже влезли значит вот что нам нужно знать:
F — 200mm
G — 130-140mm
Свободный ход педали 10-16mm
Свободный ход это-растояние, пройденное педалью до появления сопротивления(чуть почувствовали сопротивление и всё, именно до этого момента.
Штоком Е регулируется высота расположения педали, и ход педали.
А выключателем В свободный ход.
Понадобится ключ на 12 и 14 (по моему) Линейка миллиметровая(можно и обычной), ну и желание и время))
Как проверить?Контрольной поездкой.Сцепление должно схватывать приблизительно в середине, а зазор в механизме можно проверить покачиванием штока рабочего цилиндра.Открываем капот

И смотрим под верхний патрубок радиатора

Он не должен быть в преднажатом состоянии при отпущенной педали.Для более лучшего понимания можно вращать шток Е до исчезновения свободного хода и будет чувствоваться по возростанию усилия прилагаемого для прокручивания штока.Выйти попробовать покачать шток, а затем сделать свободный ход, не важно какой, главное чтоб был, и выйти покачать ещё раз.Ощутите разницу и после регулировки, проверьте ещё раз.Таким образом вы исключите пробуксовку и всё то очём писал выше

Как отрегулировать сцепление на ваз 21213

10 – вилка выключения сцепления;
11 – шаровая опора вилки;
12 – корпус главного цилиндра;
13 – пробка;
14 – поршень главного цилиндра;
15 – толкатель главного цилиндра;
16 – ограничитель хода педали сцепления;
17 – педаль сцепления

Зазор между толкателем и поршнем главного цилиндра, необходимый для полного выключения сцепления, должен составлять 0,1–0,5 мм. Для регулировки…

…ключом «на 10» ослабляем контргайку ограничителя хода педали сцепления, удерживая ограничитель ключом той же размерности (педальный узел для наглядности снят).

Вращая ограничитель, добиваемся требуемого зазора.

При этом свободный ход педали сцепления составляет 0,4–2,0 мм.

Свободный ход толкателя рабочего цилиндра должен быть 4–5 мм. Для его определения применяем простой шаблон, в качестве которого используем, например, карандаш.

Снимаем оттяжную пружину и упираем торец карандаша в бобышку нижнего крепления рабочего цилиндра сцепления. На карандаше наносим одну метку напротив конца вилки (прижатой к регулировочной гайке), а вторую метку – правее, на расстоянии 5 мм от первой.

Отводим вилку выключения сцепления назад до упора, то есть выбираем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (передний карданный вал для наглядности снят).

При нормальном свободном ходе толкателя вилка встанет напротив второй метки. В противном случае необходима регулировка:

ключом «на 13» отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом «на 17»;

удерживая пассатижами толкатель, вращаем регулировочную гайку, добиваясь нормального свободного хода толкателя. Законтриваем соединение.

После регулировок свободный ход педали сцепления до момента начала его выключения должен составлять 25–35 мм.

Окончательно проверяем работу сцепления при работающем двигателе: при выжатом сцеплении передачи должны переключаться легко, а автомобиль – трогаться при отпускании педали от пола на одну-две трети ее хода.

Видео

Расстояние между поршнем главного цилиндра и толкателем, нужный для полного включения сцепление должен иметь расстояние 0,1-0,5мм, если он не соответствует показаниям, то требуется выполнить следующие работы.

Ослабляем ключом на 10 контргайку хода сцепления, одновременно удерживаем ограничитель ключом, такого же размера. После этого снимаем наконечник штуцера цилиндра и надеваем на штуцер шланг его конец которого, опускается в ёмкость с тормозной жидкостью.
Отворачиваем штуцер на три четверти оборота. При этом человек в кабине быстро жмет на педаль сцепления и спокойно отпускает до того что б исчезли пузырьки воздуха, выделяемые из шланга. При нажатой педали сцепления заворачиваем штуцер и снимаем шланг, надеваем колпачок.
Далее ключом на 10 выкручиваем гайки крепления хомута бочка кузова и снимаем бачок.
Устанавливаем бачок в обратной последовательности. Заливаем тормозную жидкость и заново прокачиваем привод сцепления.
Снимаем бачок привода сцепления
Отворачиваем крышку бачка и резиновой грушей из бочка откачиваем всю жидкость.
Ослабив хомутик крепёж шланга, снимаем трубку со штуцера бачка.
Снимаем главный цилиндр привода сцепления
Сначала снимаем трубку с пластикового штуцера основного цилиндра.
Жидкость из бочонка сливаем в ёмкость подставленную заранее или закупориваем отверстие шланга заглушкой.
Ключом на 13 откручиваем наконечник трубки. Нижнюю гайку тоже отворачиваем головкой с удлинителем.
Снимаем главный цилиндр со шпилек.
Если нужно произвести замену сначала снимаем штуцер или его уплотнение, отвёрткой поддеваем и вынимаем стопорную шайбу. Потом пластиковый штуцер снимаем вместе с резиновым уплотнительным кольцом.
Устанавливается штуцер в последовательности обратной сборке.
Работу производим в смотровой яме или на подъёмнике.

Снятие оттяжной пружины.

Плоскогубцами вытягиваем шплинт из отверстия в толкателе.
Головкой на 13 снимаем болты которые крепят цилиндр к картеру сцепления.
Ключом на 22 выворачиваем цилиндр за крышку корпуса и удерживаем ключом на 17 конец шланга.
Ключом на 13 откручиваем трубку, удерживая верхний конец трубки ключом на 19 мм.
Плоскогубцами снимаем фиксирующую скобку наконечника шланга и вынимаем верхний конец трубки.
Ключом на 17 снимаем окончание шланга от крышки рабочего цилиндра, придерживая его от проворачивания цилиндра, после чего шланг снимается.
Сборка шланга производиться в обратной последовательности.

Каталог дисков и продажа шин в интернет магазине Шелест Шин. У нас вы подберете резину на автомобиль любого типа. Большой выбор резины от отечественных производителей, а также ведущих иностранных. В нашем магазине вы легко подберете нужный размер колеса.

Опубликовано 30 Марта 2018

Регулировка сцепления ВАЗ классика 2101-07, 2121, 21213
Моя группа http://vk.com/na__garaje

Пружину сними а потом поставишь на место.

у меня на ниве 2014 года нет никаких гаек,просто шток.как быть в моей ситуации?

а если сцепа работает от пола? – под замену?

а в салоне что регулируется на педали?

а если сцепление в самом начале и машина трогается а зазора нету.

Здравствуйте. А в чем может быть проблема, и как долго я могу ездить без ремонта? У меня 21214 2010 г.в. при отпущенной педали сцепления слышны легко шуршащие звуки "с-с-с-с-с-с-с-с-с", а при нажатии на педаль сцепления ( даже легко) эти звуки исчезают.

ВАЗ 2106 руководство по регулировке сцепления

Сцепление

С производства ВАЗ 2106 сняли еще в 2005 году, однако, даже спустя 10 лет эти автомобили по-прежнему пользуются популярностью. Единственная проблема – все машины этой модели, которые сейчас находятся на ходу далеко не новые и требуют постоянного обслуживания. Одна из главных проблем владельца ВАЗовской классики, регулировка или замена сцепления ВАЗ 2106.

Признаки неполадок сцепления

Регулировка сцепления ВАЗ 2106

Пожалуй, каждому автолюбителю известны основные признаки, того, что сцепление требует замены или неизбежна его регулировка. Итак в первую очередь — это рывки при движении, механический треск при переключении передач, запах гари в салоне, пробуксовка сцепления. Все это уже даже не тревожные звоночки, а скажем так набаты, заметив, которые вы должны понять, что главный механизм трансмиссии требует регулировки.

Регулировка сцепления

Эту процедуру водители даже минимально знакомые с устройством автомобиля смогут произвести даже самостоятельного. Вот четкий порядок действий:

Что понадобиться

1. Ключи нескольких видов: на «10», «13» и «17».
2. Упор.
3. Клещи «кобра» и пассатижи.
4. Линейка, для того чтобы измерить свободный ход педали.

С чего начать

• Начинаем с установки правильного зазора между толкателем и поршнем, который толкает главный цилиндр гидропривода. Он должен составлять 0,4–2 мм. Это можно сделать в салоне машины. Под рулем можно найти специальный ограничитель хода педали сцепления, а на нем специальная гайка с ее помощью, и следует выставлять необходимый зазор. В результате рабочий цилиндр и поршень должны встать на место.
• Далее, замеряем свободный ход педали. Он должен составлять не более 4–6 мм. В случае если он не соответствует данным нормативам необходимо отрегулировать. Делается это путем изменения длины ограничителя. Берите 2 гаечных ключа, и немного ослабив контргайку, вкручивайте или выкручивайте ограничитель до тех пор, пока не получиться добиться необходимого свободного хода. После необходимо затянуть контргайку обратно.
• Теперь приступайте к регулировке зазора свободного хода толкателя вилки выключения механизма. Он должен составлять 4–5 мм. Первым делом снимаем пружину и ставим линейку, упираем ее одной стороной в главный цилиндр. После, нажимайте на конец вилки и просто фиксируйте ее значение на линейке. При этом рабочий цилиндр должен быть неподвижен. После перемещаем конец вилки назад и считаем значение свободного хода. В случае если он не в пределах нормы, регулируем с помощью контргайки.

И еще

Главный совет, выполняя регулировку сцепления делать все, не торопясь и аккуратно с соблюдением всех технологий. В случае ошибки, возможны дополнительные повреждения, к примеру, может выйти из строя цилиндр гидропривода. Если все работы произвести правильно даже на стареньком ВАЗ 2106 сцепление прослужит еще долгие года, а автомобиль будет бегать резко.

Если регулировка не помогает и по всем признакам необходима замена сцепления, прежде чем начинать работу следует учитывать, что процесс весьма трудоемкий, потребуется даже снятие коробки передач.

Поэтому, если вы все-таки неуверены в своих силах лучше, доверить это дело профессионалам. В этом случае вы наверняка можете быть уверенны, что все работы будут проведены качественно и ничего в дальнейшем не придется переделывать.

ЗИЛ-5301. Техническое обслуживание сцепления

Техническое обслуживание сцепления заключается в проверке и регулировке полного хода педали сцепления, свободного хода толкателя поршня главного цилиндра, свободного хода муфты подшипника выключения сцепления и удалении воздуха из гидравлической системы механизма управления сцеплением.

Полный ход педали сцепления (до упора в нижний неподвижный ограничитель) должен быть равен 180. 185 мм. Ход измеряют по середине площадки педали по хорде дуги окружности, описываемой ею. Расположенный в верхней части педали подвижный упор позволяет регулировать полный ход педали изменением ее верхнего положения. После регулировки положение верхнего упора должно быть зафиксировано контргайкой.

р ис. 1

Свободный ход толкателя поршня главного цилиндра (1. 2 мм) проверяется по перемещению педали сцепления. Ход середины площадки педали должен быть в пределах 5. 10мм до того момента, когда толкатель коснется поршня главного цилиндра. Регулировка выполняется при крайнем верхнем положении педали поворотом эксцентрикового пальца 5, соединяющего верхнюю проушину толкателя с рычагом педали сцепления. После регулировки необходимо затянуть и зашплинтовать гайку пальца. Педаль в крайнем верхнем положении удерживается оттяжной пружиной.

Свободный ход муфты подшипника выключения сцепления (должен быть 3. 4 мм) проверяется по перемещению рычага вилки выключения сцепления при снятой оттяжной пружине 14(см. рис.1). Перемещение «А» рычага (свободный ход), измеренное по оси соединительного пальца 18, должно быть равно 6. 8 мм. Регулировка перемещения рычага осуществляется вращением толкателя 21, положение которого потом фиксируется контргайкой 20. После регулировки необходимо проверять размер«Д» — величину выступания торца толкателя из резьбового отверстия вилки, который должен составлять 0. 7 мм. Если размер«Д» выходит за указанные пределы (допускается утопание торца толкателя на глубину не более 5 мм), то следует переставить рычаг на вилке выключения сцепления, разведя метки, имеющиеся на торце вилки и рычаге. После этого надо повторно отрегулировать ход рычага. Метки на рычаге и вилке предназначены для их первоначальной установки. Необходимо подчеркнуть, что, помимо пробуксовки, отсутствие свободного хода ведет к сильному износу фрикционных накладок ведомого диска.

ЗИЛ-5301. Разборка и ремонт главного цилиндра сцепления

Для разборки главного цилиндра привода сцепления надо закрепить его в тисках и снять толкатель 4 в сборе с резиновым чехлом 2.Отвернуть пробку 10, снять прокладку 9, пружину 8 в сборе с держателем 7 и выдавить из главного цилиндра поршень 5 с манжетой 6. Промыть детали главного цилиндра в растворе МС-6, МС-8 ТУ 6-15-978-76, обдуть их сжатым воздухом.

Для сборки главного цилиндра надо установить его корпус в тиски.

р ис. 1

Смазать поршень 5 (см. рис.1) и манжету 6 тормозной жидкостью «Нева» ТУ 6-01-1163-82 и установить в главный цилиндр.Установить в главный цилиндр пружину 8 в сборе с держателем 7, пробку 10с прокладкой 9 и затянуть пробку. Момент затяжки пробки 10 должен быть 160. 200Нм. Установить в главный цилиндр толкатель 4 в сборе с резиновым чехлом 2. После сборки необходимо проверить герметичность главного цилиндра. Для этого к отверстию пробки 10 подсоединить шланг с манометром, заглушить на корпусе отверстие пробкой КГ 1/8, залить в корпус жидкость, удалив воздух из-под поршня и создать давление 6,5. 7,0 МПа. Герметичность считается удовлетворительной, если за 30 с давление упадет не более чем на 0,5 МПа.

Наиболее уязвимым местом является стык корпуса с пробкой. Надо следить за медной прокладкой 9. Если она твердая (жесткая), ее надо отжечь.

ЗИЛ-5301. Удаление воздуха из системы управления сцеплением

Гидравлическая система механизма управления сцеплением состоит из главного цилиндра, исполнительного цилиндра с пневматическим усилителем, гибкого шланга и трубопровода. Для исключения утечки рабочей жидкости и попадания воздуха в гидравлическую систему необходимо тщательно следить за затяжкой всех резьбовых соединений системы.

В случае нарушения герметичности гидравлической системы (попадание воздуха и образование воздушных пробок) ее необходимо герметизировать и повторно прокачать.

Следует помнить, что прокачать систему будет невозможно, если отсутствует свободный ход толкателя поршня главного цилиндра, так как толкатель и поршень представляют собой запорный клапан, через который гидросистема, по мере необходимости, пополняется жидкостью, а при отсутствии свободного хода толкателя он будет постоянно закрыт. То же самое происходит при заедании педали, которую ее оттяжная пружина не в состоянии поднять в крайнее верхнее положение.

Прокачку можно проводить как с наличием в системе сжатого воздуха, так и без него.

Для этого нужно выполнить следующее.

1. Отвернуть пробку бачка главного цилиндра, вынуть отражатель пробки, после чего заполнить систему рабочей жидкостью до уровня не ниже 15. 20мм от верхнего края бачка. Заполнять систему рабочей жидкостью следует с применением сетчатого фильтра во избежание попадания в систему посторонних примесей.

2. Снять с перепускного клапана, расположенного в верхней части заднего корпуса ПГУ, резиновый колпачок и надеть шланг для прокачивания гидравлического привода на головку клапана. Свободный конец шланга опустить в рабочую жидкость, налитую на 1 /₃ высоты прозрачного сосуда вместимостью примерно 0,5 Работа ускоряется, если на конце шланга есть обратный клапан.

3. Отвернуть на 1 оборот перепускной клапан и последовательно нажимать на педаль сцепления до упора в нижний ограничитель хода педали с интервалами между нажатиями Ѕ. 1 с до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха из рабочей жидкости, поступающей по шлангу в стеклянный сосуд. Во время прокачки системы следить затем, чтобы уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра не опускался ниже 35 мм от края. Это исключит возможность проникновения в систему воздуха и позволит пополнять магистраль рабочей жидкостью. При необходимости периодически доливать жидкость. При нажатой до упора педали сцепления следует плотно завернуть перепускной клапан. Затем снять с головки клапана шланг и надеть резиновый колпачок. Процесс прокачки можно несколько ускорить, если после каждого нажатия, не отпуская педаль, завернуть перепускной клапан и только после этого отпустить педаль. Обычно после третьего нажатия из перепускного клапана начинает течь жидкость без пузырьков воздуха.

4. После окончания прокачки системы долить свежую рабочую жидкость в бачок главного цилиндра до указанного в п.1 уровня, установить отражатель пробки и завернуть пробку бачка.

5. Протереть поверхность деталей гидравлического привода.

6. Проверить качество прокачки по величине полного хода толкателя поршня ПГУ, для этого надо нажать на педаль сцепления до упора ее в нижний ограничитель хода. При правильно отрегулированном механизме управления сцеплением и полностью прокаченной гидравлической системе ход толкателя поршня ПГУ должен быть равен 27. 28 мм.

Давление воздуха в пневматической системе автомобиля должно при этом составлять не менее 0,55 МПа. При меньшем давлении сжатый воздух к ПГУ не поступает и усилие на педали сцепления резко возрастает, но работоспособность привода при этом не теряется.

Если ход толкателя меньше указанного, а система исправна и механизм управления сцеплением правильно отрегулирован, то следует продолжить прокачку, как указывалось выше, до полного удаления воздуха из системы и получения надлежащего хода толкателя.

В качестве рабочей жидкости в гидравлической системе механизма управления сцеплением используется тормозная жидкость «Нева», в количестве 0,4 л. Применение других жидкостей недопустимо, так как приведет к разбуханию резиновых манжет и уплотнителей и отказу механизма управления сцеплением.

Следует соблюдать осторожность в обращении с тормозной жидкостью, так как она ядовита.

Попадание тормозной жидкости на пластиковую облицовку термошумоизоляции в кабине вызывает ее разрушение. Следует соблюдать осторожность при заполнении тормозной системы и гидропривода сцепления жидкостью. В случае попадания жидкости на пластиковую облицовку, надо немедленно удалить жидкость