Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно

Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом гаражном кооперативе можно было встретить того, кто мог помочь новичку разобраться со всеми этими толкателями и коромыслами. Потом моторы все чаще оборудовались гидрокомпенсаторами, и традиция регулировки клапанов как-то угасла. А зря! Потому что современные моторы все чаще «гидриков» лишены, и эта процедура вновь актуальна.

Зачем это нужно?

Д ля начала набросаем азы крупными штрихами, чтобы было понятно даже новичкам. И не говорите, что это ни к чему. Еще как «к чему» – простые вещи о конструкции автомобиля нужно знать и новичкам, и блондинкам, и даже брюнеткам. Если они, конечно, не желают быть обманутыми в сервисе или при покупке бэушного авто.

Итак, когда мастера говорят о регулировке клапанов, то речь идет о выставлении оптимального теплового зазора. Звучит сложновато, но вообще-то все просто. Как известно, клапаны в двигателе служат для впуска бензиновоздушной смеси (или просто воздуха) и выпуска отработавших газов. Тепловой зазор – это зазор в механизме открывания/закрывания клапанов, обычно между распредвалом и коромыслом клапана (есть разные конструкции, но суть одна). Зазор сделан с тем расчетом, чтобы при нагреве мотора до рабочей температуры металлические детали привода расширились и прилегли друг к другу плотно.

По мере износа этих самых деталей (распредвала, клапанов, толкателей и т. п.) тепловые зазоры меняются. Если они увеличились, то кулачки распредвала, пока мотор недостаточно прогрет, начинают буквально колотить по коромыслам, ускоряя износ и попутно порождая характерный стук. Логика проста: если вовремя не отрегулировать зазоры, то дело закончится переборкой клапанного механизма, куда более дорогой и сложной.

Способов регулировки клапанов много: шайбами, подбором новых толкателей… А ведь есть еще гидрокомпенсаторы, которые мы упомянули выше – те вообще автоматически регулируют зазор. Со временем мы расскажем и о них, а также подготовим практические статьи по всем видам регулировки, но для начала остановимся на самом простом моторе – K 7 M под капотом Renault Logan , у него тепловые зазоры регулируются специальными гайками.

Почему Логан?

Ну, во-первых, это машина достаточно популярная. Во-вторых, регулировка восьмиклапанного мотора этого Рено практически не отличается от этой же процедуры на нашей «классике» (а ещё, например, на старых «хондовских» моторах серии D и некоторых других агрегатах), поэтому узнав, как отрегулировать клапаны на Логане, можно смело лезть в какую-нибудь «шестёрку» (только не Мазду, ха-ха) и попытаться сделать в её моторе что-нибудь умное, доброе, полезное. Шестнадцатиклапанный мотор Логана нам не подойдёт – он гидрокомпенсаторный.

Симптомы

О смысле процедуры мы уже кратко поговорили, а что насчет симптомов? Косвенными признаками необходимости регулировки может быть целый ряд мелких замечаний к работе двигателя. В первую очередь ухудшается приёмистость, а так как разгоняться хочется всё равно быстро, то мы жмём на любимую правую педальку всё сильнее и сильнее, повышая тем самым расход бензина. А если ко всему прочему добавляется и пробег около ста тысяч километров, то лучше устроить ревизию клапанам до того, как они устроят свистопляску в головке блока.

Есть ещё один признак, почти верный – характерный звук из-под клапанной крышки, похожий на цоканье. На холодном моторе его обычно слышно лучше (увеличенные зазоры на прогретом двигателе частично компенсируются тепловым расширением металла), и не обратить на это цоканье внимание просто невозможно. Кстати, если у вас стоят гидрокомпенсаторы, а этот неповторимый звук явно слышен, то, возможно, пора проверить состояние «гидриков», они тоже не вечные, особенно если замена масла у вас происходит реже, чем парад планет на небесах.

Разумеется, если машина стала безбожно «жрать» бензин, это не значит, что пора лезть в клапанный механизм, ибо причин этого нехорошего явления может быть множество. Но вот если все описанные симптомы есть, слышен стук (а вы его точно услышите), да и пробег уже «взрослый», то регулировка тепловых зазоров поможет мотору с весьма высокой долей вероятности.

Что подготовим для работы?

Даже для одного и того же типа клапанного механизма с регулировочными гайками существует несколько способов настройки. Мы выберем самый простой и, по словам специалиста, точный: будем крутить коленвал, выбирая оптимальное положение распредвала для каждого клапана в отдельности. Проводить операцию мы отправились в компанию «Логан-Шоп СПб», где ремонтом и обслуживанием Логанов и всего прочего, что построено на платформе В0, занимаются практически с момента появления Логанов в России. Тут же мы приобретём и некоторые расходники (точнее, всего один, но об этом позже). Помогать (работать, то есть, пока мы смотрим) будем мастер сервиса Алексей Телешов. Но сначала – о подготовке.

Итак, что нам сегодня понадобится? Как ни странно, но французы со своей необъяснимой тягой к проклятым русскими людьми звёздочкам-торксам в конкретном случае не слишком досадили своими причудами. Правда, на некоторых ранних моторах клапанную крышку без торксов не снять, но нам повезло, «звёздочка» будет нужна только для снятия корпуса воздушного фильтра. Помимо этого ключа нужен будет набор щупов (обязательно иметь 0,10, 0,15, 0,20 и 0,25), плоскогубцы и ключ на 10. Также приготовьте головку с удлинителем: нам нужно будет за гайку крутить шкив коленвала, без удлинителя будет тяжело.

Единственным расходным материалом мы будем считать прокладку клапанной крышки, которую лучше заменить. Оригинальная прокладка тут металлическая, и цена её для Логана чуточку неприлична: 1 650 рублей. Но не стоит вытаскивать из серванта бабушки серебряный подстаканник и бежать в ломбард: есть неплохие аналоги, мы, например, поставили прокладку Sasic , которая ничем не хуже оригинала, но стоит всего 750 рублей. Впрочем, нижняя цена на аналоги начинается вообще с 250 рублей, так что выбор есть. Главное, не стоит покупать резиновые или какие-нибудь картонно-прессованные изделия, лучше найти металлическую деталь.

Если вообще ничего отыскать не удаётся (во что я верю даже меньше, чем в возможность непорочного зачатия), то можно повторно поставить и старую прокладку, хотя особо надеяться на неё уже будет нельзя. И в этом случае ещё нужно будет купить герметик. Можно использовать любой серый герметик, главное – не уксусный. Алексей советует провести простой тест: нанести герметик на любую поверхность и капнуть чуточку масла, после чего потереть герметик. Если он начнёт сворачиваться в катышки, то от его использования лучше отказаться.

Жать – не пережать

Работу начинаем с уже знакомой операции – снятия корпуса воздушного фильтра. Подробно об этом мы уже рассказывали, когда вместе чистили дроссельную заслонку. Коротко напомним последовательность действий. Откручиваем четыре болта (по два спереди и сзади), снимаем патрубок спереди и отсоединяем один снизу корпуса. Не забываем про уплотнительное кольцо, которое должно остаться на корпусе, а не на дроссельной заслонке. Если оно осталось внизу, его лучше снять с заслонки и надеть на корпус фильтра, так будет проще собрать всё обратно.

Теперь нам предстоит освободить крышку клапана. Снимаем патрубок вентиляции. Он резиновый и иногда прикипает к штуцеру на крышке. Если сил много, а времени мало, то его можно порвать, хотя это крайне нежелательно. Проще взять его плоскогубцами в районе штуцера и чуть провернуть, после чего его отсоединить будет уже совсем просто. Затем снимаем разъём с катушки зажигания и начинаем отщёлкивать фиксаторы «косы». Их два, один – позади генератора, второй найти чуть сложнее, он за головкой блока, но и его отыскать можно. Отвёрткой раскрываем фиксаторы и осторожно отодвигаем «косу» от клапанной крышки.

Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя k7j автомобиля Рено Логан 1

Проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя k7j автомобиля Рено Логан 1

Согласно технического регламента проверка и регулировка тепловых зазоров в приводе клапанов двигателя k7J (1,4 л) автомобиля Рено Логан первого поколения проводится раз в 60.000 км пробега. Или при возникновения звонкого металлического стука под клапанной крышкой на холостом ходу, свидетельствующего о увеличении зазора между торцом стержня клапана и регулировочным болтом на коромысле этого клапана.

Необходимые инструменты

— Набор плоских щупов.
— Рожковый ключ на «10».
— Плоскогубцы.

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на ровную площадку (смотровую канаву), поднимаем «ручник», включаем передачу, под колеса ставим упоры, снимаем «минусовую» клемму с АКБ, вывешиваем и снимаем переднее правое колесо.

— Ждем пока двигатель остынет до температуры 20-25 градусов, то есть станет полностью холодным.

— Поддомкрачиваем двигатель снизу, под пробку сливного отверстия поддона (через деревянный брусок).

— Снимаем корпус воздушного фильтра, правую опору двигателя, верхнюю крышку ремня ГРМ.

— Вращаем коленчатый вал двигателя за гайку храповика по часовой стрелке пока метка на шкиву распределительного вала не совпадет с меткой на торцевой части клапанной крышки (метка — логотип «Дачия»). Поршень первого цилиндра при совпадении меток окажется в ВМТ на такте сжатия, впускной выпускной клапан при этом полностью закрыты, а зазоры между их торцами и регулировочными болтами максимальны, что и нужно для регулировки. См. фото выше.

Гайка храповика двигателя k7j автомобиля Рено Логан

На двигателе k7j автомобиля Рено Логан первым считается цилиндр от маховика и коробки передач, а не от привода ГРМ как у всех остальных.

Порядок регулировки тепловых зазоров клапанов на двигателе k7j автомобиля Рено Логан

1. При помощи щупа проверяем тепловой зазор между торцом впускного клапана и торцом регулировочного болта, ввернутого в коромысло. Он должен быть в пределах 0,10-0,15 мм. Проверяем зазор для для выпускного клапана — это 0,25-0,30 мм. Щуп должен входить с легким защемлением.

Измерение зазора у клапана на двигателе k7j Рено Логан

Если зазор у какого-либо клапана не соответствует норме, регулируем его. Для этого ослабляем затяжку контргайки регулировочного болта коромысла (придерживаем его за лыски пассатижами и вращая контргайку ключом на «10»). Крутим регулировочный болт, придерживая контргайку ключом, пока он не зажмет щуп. Затягиваем контргайку. Проверяем перемещение щупа в зазоре (он не должен быть сильно зажат). При необходимости повторяем процедуру регулировки теплового зазора.

Коромысло, контргайка и регулировочный болт на двигателе k7j

2. Поворачиваем коленчатый вал на 180 гр. (пол оборота) по часовой стрелке метка на шкиву распредвала должна повернуться на 90 гр. (четверть). Это ВМТ для 3-го цилиндра. Так как установочных меток в таком положении нет, необходимо при поворачивании коленчатого вала добиться такого положения, чтобы пятки коромысел обеих клапанов опирались на «затылки» кулачков распределительного вала. Коромысло при этом можно перемещать в пределах зазора. В такой позиции проводим проверку и регулировку зазоров.

3. Поворачиваем коленвал еще на 180 гр. (шкив распредвала на 90 гр.) и проверяем (регулируем) зазоры клапанов 4-го цилиндра.

4. И еще раз на 180 гр — проверка и регулировка тепловых зазоров впускного и выпускного клапана 2-го цилиндра.

Устанавливаем снятые детали обратно.

Особое внимание установке клапанной крышки. Для нее нужна новая прокладка и затяжка болтов производится в определенной последовательности.

Примечания и дополнения

— Помимо описанного выше способа регулировки клапанов существуют еще несколько. Например, снимается только воздушный фильтр и клапанная крышка, поддомкрачивается колесо. Установка поршней в ВМТ производится вращением колеса и положение клапанов для регулировки определяется по опиранию пяток коромысел на затылки кулачков распредвала.

— Увеличенные тепловые зазоры клапанов на двигателе k7j автомобиля Рено Логан 1 не приводят к поломке двигателя, но являются причиной падения мощности двигателя из-за ухудшения наполняемости цилиндров и усиленного износа клапанного механизма.

— Тепловые зазоры ниже нормы приводят к не полному закрытию клапанов и как следствие снижение компрессии в его цилиндрах. Отсюда падение мощности и приемистости. увеличение расхода топлива. обгорание кромок тарелок клапанов.

— Если регулировка проводится для клапанов после их замены, то необходимо для выпускных клапанов установить тепловой зазор меньше, равный 0,20-0,25 мм.

7 авто, на которых реально проехать 500 000+ км. Верите?

Во времена СССР можно было заменить кузов, который тогда официально продавался. Получался практически новый автомобиль. Сейчас так никто не делает, да и кузов купить нельзя. Иными словами, кузов — это автомобиль. А кузова стали покрепче и более устойчивыми к коррозии, чем раньше. Так что полмиллиона километров пройдет любой автомобиль, если он не относится к старым отечественным или ранним китайским моделям.

Конечно, за такой пробег у автомобиля будут поломки ходовой части и электрики, да и выхлопную систему наверняка придется латать. Если механические коробки передач, чаще всего, очень надежны, да и бэушные стоят недорого, то автоматы, роботы и вариаторы могут изрядно потрепать кошелек владельца. Однако еще важнее ресурс двигателя.

Renault

Концерн выпускает два «вечных двигателя»: К4М рабочим объемом 1,6 л (102–105 л.с.) и двухлитровый F4R (135–143 л.с.). Характерные черты — простая конструкция, чугунный блок цилиндров, низкий уровень форсировки, гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. Надо не забывать менять по регламенту ремень привода ГРМ. При хорошем уходе и разумных нагрузках моторы могут достигать полумиллионного пробега. Ставили моторы 1.6 на Renault Logan, Sandero, Duster, Ладу Largus и Nissan Almera. А двухлитровый мотор на Renault Duster и Kaptur, а также Nissan Terranо.

Hyundai/Kia

Моторы G4FA/G 4FC рабочим объемом 1,4 и 1,6 л — скромные труженики, работающие в такси и у частников порой до заветного рубежа в 500 000 км. Мощность моторов составляет 107 и 123 л.с. соответственно. Степень форсировки, как видно, повыше, чем у «французов» но, если они «таскают» достаточно легкие кузова, в которые водитель не перевозит по шесть человек и при этом не пытается «догнать горизонт», то моторы весьма долговечны. Несмотря на алюминиевый блок цилиндров, поршневая при хорошем уходе может иметь полумиллионный ресурс. Конечно, обслуживать их посложнее, чем моторы Renault. В периодической замене нуждается цепь ГРМ, а это серьезная разборка двигателя. Надо регулировать клапаны, не снабженные гидрокомпенсаторами. Моторы ставят на сверхпопулярные Rio и Solaris. А вот если модификация мотора попадает на более тяжелый автомобиль типа Hyundai i30, Kia Ceed или Сreta, то такого ресурса уже не будет.

Chevrolet

Вполне может при хорошем уходе подобраться к заветному рубежу 1,5-литровый двигатель B15D2. Мощность мотора 106 л.с. Блок цилиндров двигателя чугунный. Клапаны в головке блока цилиндров расположены в два ряда, V-образно, по два впускных и два выпускных клапана на каждый цилиндр. Привод осуществляется через гидротолкатели. Распределительные валы приводятся цепью. Фазовращателей нет. Практически все технические решения идеальны для создания малофорсированного, простого и надежного мотора. Хотя цепь, конечно, полмиллиона километров не пройдет, но при спокойном стиле езды, возможно, поменять ее придется только один раз. Мотор в нашей стране известен по моделям Chevrolet Cobalt и Daewoo Gentra.

Volkswagen

Последним, по настоящему ресурсным и надежным мотором именитого концерна, можно назвать восьмиклапанный BSE 1.6 MPI. Это прямой потомок легендарного своей надежностью мотора AKL. Блок цилиндров алюминиевый с залитыми чугунными гильзами. Рецепт надежности прост. Низкая форсировка — 102 л.с., восьмиклапанная головка блока с гидрокомпенсаторами. Ременный привод ГРМ прост, долговечен и замена его беспроблемна. Двигатель выпускался до 2015 года и ставился на множество моделей концерна. Skoda Octavia 2 и множество моделей VW: Golf 5 и 6, Jetta 5, Passat B6.

Регулировка клапанов.или как не верить диллеру.

по дороге из деревни при нажатии на педаль газа начинал моргать чек,пропала тяга и газ стал переключаться на бензин.

кое как доехал до города и поехал к родственнику решать проблему.

приехал обьяснил симптомы,дядя молча вывернул все свечи и промерил компрессию,во 2м цилиндре ее не оказалось совсем.

прогорел клапан. я так сказать был немного в шоке. думал что изза газа,но как выяснилось потом не совсем.

начали ремонт,сняли крышку клапанов померили зазор, оказалось что все выпускные клапана зажаты.

(самое что было обидно что месяца полтора назад при пробеге 55000 км было сделанно ТО, поменяны ремень ГРМ ролик и остальные ремни.

надо сказать что когда я их менял то поразился ихнему состоянию, родной грм прошел бы 100 ку точно, как и остальные ремни,до сих пор вожу с собой в багажнике про запас на всякий случай. и это при том что частенько машина глохнет когда сцепление бросают или заводят на включенной передаче, что мягко говоря не способствует здоровью ремня. так вот, грм был поменян и я звонил диллеру в плане узнать нужно регулировать клапана или нет,и чего же мы тогда зазоры то сразу не промеряли(((((((((

человек на другом конце телефона выслушал мой вопрос и успокоил меня тем что ранее чем 100.000км их регулировать не нужно.

я уточнил что машина работает на газу, ответ был тотже.. уж не знаю кто мне отвечал но ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО,гандольер блин. )

короче сняли голову, провернули распред валы чтобы клапана все оказались закрыты,налили керосину и стали ждать протечет или нет,если протечет то значит еще какойто на подходе.

саме интересное что разбирается все быстрее и проще чем в жигулях. пришлось на 124м движке башку снимать прокладку менять. кто снимал тот поймет.

так вот к счастью клапан прогорел только один, поехали в магазин купили клапан оригинал тойота 700р/штука, прокладки и антифриз, за все отдали около 2700р.

притерли поставили клапан и вернув башку на место стали регулировать клапана.

сняли все стаканчики скачали таблицу размеров с интернета и благо то что есть маленький токарный станок начали точить стаканчики,хорошо хоть новые покупать не пришлось. на фото отмечу что именно точили.

точить пришлось все стаканчики, сделали заводской зазор как на новом автомобиле. собрали,завели движок шепчет))))

позвонил снова диллеру сказать спасибо,ответ меня просто убил,собеседник сказал что регулировать нужно каждые 50-60 тыщ км путем замены-подбора под размер стаканчиков цена работы 4000руб, плюс 16 стаканчиков 3200. на мой вопрос какого хрена мне в прошлый раз это не сказали он ответил что то человек с которым я разговаривал уже давно уволился и он ничего не знает. вот как то так.

спустя пол года и 50000 км прошлы летом снова открыли крышку и промеряли зазор, клапана больше не просели,зазор остался прежним. мне вот самому теперь интересно просядут еще клапана или нет? и есть вина газа здесь или нет. ладно,понаблюдаем.

и кстати движок масла по сей день не кушает ни грамма от замены до замены уровень!)))) все время лил лукойл синтетику 5w30, а месяц назад по совету друзей залил лукойл генезис 5w30, по моему движок тише стал работать. посмотрим как дальше будет. через 5000 км когда менять снова буду.