A4taxi.ru

Бесплатное обслуживание автомобиля
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать зажигание на яве старушке

Как отрегулировать зажигание на яве старушке

Сообщение Vlad » 02 июн 2009, 23:06

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение kiselandrew » 03 июн 2009, 08:14

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Carbon13 » 03 июн 2009, 08:21

3мм до ВМТ устанавливаю такими девайсами
Изображение
Изображение
хотя почитай Дочкала и реши сам как тебе лучше 2.8-3.2мм этот диапазон он рекомендует, так как и инструкция 634.

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение maxxxims » 06 июн 2009, 15:02

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение shef-vovan » 07 июн 2009, 12:13

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Carbon13 » 09 июн 2009, 12:18

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение vlymar » 09 июн 2009, 15:32

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Carbon13 » 09 июн 2009, 15:48

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Vlad » 09 июн 2009, 18:33

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Gonwik » 02 июл 2009, 19:44

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Андрей 18 » 07 июл 2009, 13:43

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Carbon13 » 07 июл 2009, 14:00

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Андрей 18 » 07 июл 2009, 14:03

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Carbon13 » 07 июл 2009, 14:28

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение vlymar » 08 июл 2009, 09:11

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение HaTTaB » 11 июл 2009, 22:21

если по грубому —

через чур ранее — мотоцикл может завеститсь назад (У меня Ява ниразу не заводилась назад, но восход — как нефиг делать). и иногда при заводе лапкой получаешь в ногу ,))))

если позднее — появляется такое чувство что мотоцикл стал дубовым, перестал набирать обороты так же быстро. жрать начинает как бешеный. плюс газ в пол — а он тебе (хм. ух ты бензик. ого-много бензика. хотя подожди щас семечки доем потом за бенз возьмемся. ) плюс на позднем заводится фигово

Re: Опережение

  • Цитата

Вот есть такая информация.
Исходя отсюда для холостого хода примерно в 1000 об.м оптимальный угол 9градусов = менее 1.36мм до ВМТ
Рекомендуемый момент установки зажигания (родная книжечка шедшая в комплекте к яве) 2.7-3.2мм до ВМТ = 21-23градуса
если верить автору картинки про оригинальность фиолетового графика = 1600-2000 об.м
для 4000 об.м соответственно 4мм до ВМТ

Интересно чехи обрисовали эконом режим в пределах 3500-4100 на некоторых тахометрах зелёным сектором
Как помне так эконом режим не выше 3500 иначе в указаный заводом расход невложиться.

Re: Опережение

  • Цитата

Сообщение Carbon13 » 13 июл 2009, 09:02

Re: Опережение

  • Цитата

Если с Фуозом то правильно тебе рекомендовали 15градусов можно меньше

4мм ставим если первые 3500 оборотов неволновают (ну мож кто с трамплина стартует, и дальше низко летит низбавляя оборотов)

зажигание ява 250. Зажигание на яву 250 без аккумулятора

Регулировка опережения зажигания на JAWA 350 (контактное) alt=»VAPE — Электронное зажигание (Генератор) Ява 350, 638, 634, 360, 250 (CDI, цена, видео, фото)» />

stardoll l minecraft craziest craft stardoll kay?t olma s?la guliz ayla kardes mi trident uydu ekleme metin2 car soyma turkiye vs yunanistan metin2 bot pvp samsung duos format nas?l at?l?r en iyi wolfteam car?

СОНЯ МАРМЕЛАДОВА — NO, THANKS (F*UCK FRESH BLOOD)

*No flex, я забиваю в join гвозди,* *No, thanks, не хочу быть под жирным боссом.* *Мой перс указал тебе шконку дальше,* *RPM, ваш король тусит у параши.* *Влад PM, бей-бей, поросенок, нах.й,* *Если Рестор мне купит Tahoe.* *Не буду тратить больше пары баксов,* *Твой жирный зад, Витя Брови, б.я, лучший панч сезона.* *Ревизорро снял фальшивый скальп,* *Как парик с Кобзона, с вашей кодлы.* *Кто тут на битах легенда?* *Крутого MC не назвали б Глебом.* *Алло, Эгрегор, башня танка, тик-так, бум-бум,* *И тик-так, бум-бум, эра кибер-панка прошла* *Такой кал не снял бы даже Герман* *Новый Fresh-blood — это зомби-ферма.* *Инферно! Bad Bass эпоха, пучок фрешменов в ларьке за сотку.* *Ты свежий, будто набор — три помидора,* *Это really перебор, ваша кодла — восемь п.доров.* *Позорите голубей, влетая, как Гарри Кейн,* *Я один могу читать, как шестнадцать этих читарей.* *Мои парни, два деда и Букер,* *Я — продажный, да, но меня х.й кто купит.* *Одна девка, трусы неделька,* *Бро, я нагну вас, как Ури Геллер.* *Мой х.й, как тубус, на вкус, как хумус,* *Еврей любят хубба-бубба.* *Твой стафф — жвачка, панч-лайнов пачка,* *Бэнг-бэнг, да мне тупо тут некого даже баттлить.* *Бэнг, они говорят, деляй пи.датый сайфер,* *My family по-маме — пулемет Гатлинг.* *Да, я валю вас, как еб.нных тараканов,* *Давлю вас на масках Гарри, е.у, как Мату Хари.* *Брутально, будто Дукалис, вы баттлить и не пытались.* *Ваш стиль меня вставляет, как е.анная руда Раллис.* *Них.я, мэн, они, правда, делают вид,* *Нынешний «Дом 2» — это гребанный динамит.* *No, thanks, и скорее противник — какой-то Соболев,* *Ведь рэперы с Фреш-блада, вы баттлите хуже блогеров.* *Эй, это Слава СТС, где «С» — это suck my dick, тупорылый п.дор,* *Я е.ал вас всех, прое.ал протест,* *Но имена врагов — на могильных плитах.* *Эй, в белой майке на блоке,* *Эй, я, наверное, broken,* *Эй, бит, мне стыдно за строки,* *Что кричат эти уе.ки.* *Эй, баттл-рэп — это мервый,* *Эй, бомж в заброшенной стройке.* *Эй, но за что вы е.ете* *Его который уж год?* *No, thanks.* *Помогите добить до 1000 подписчиков , пожалуйста

Читайте так же:
Регулировка оборотами коллекторного двигателя постоянного тока

«Ява» без аккумулятора — Электрика

Если говорить коротко, то идея такова. Положение с аккумуляторами из рук вон, и с каждым днем все хуже. А ездить надо. Единственный реальный выход — установить генератор переменного тока. Однако если речь идет о двухцилиндровой «Яве», то все совсем непросто. Возникает масса проблем. О том, как их решить, и пойдет речь.

Прежде всего я приобрел генератор 43.3701 (он используется на мотоциклах «Минск» и «Восход»), а также два тиристорных коммутатора КЭТ-1, блок БКС-61.3734, индуктивный датчик, соответствующие лампы и звуковой сигнал на 12В. Если у кого-то есть два старых генератора Г427, из них также можно собрать один 12-вольтовый, заимствуя некоторые недостающие детали для одного от второго.

На первом генераторе, предназначенном для работы, надо удалить три секции обмотки, намотанные гонким проводом (не трогая обметку зажигания, прикрытую металлическим экраном), и вместо них поставить обмотку освещения, снятую со второго генератора (она из толстого провода). Обе обмотки освещения следует соединить последовательно. Если при проверке на мотоцикле увидите, что напряжение не увеличилось, а уменьшилось, поменяйте подключение одной из обмоток на противоположное.

Вернемся, однако, к тому варианту, который осуществил я. И начнем с механической части.

Из любой имеющейся под рукой стальной болванки нужно выточить переходный фланец (рис. 1). При разметке отверстий на нем в качестве шаблона я использовал статор генератора. Фланец устанавливается в расточку картера, на посадочное место генератора, и крепится винтами М6ХЗ0. Чтобы ротор генератора занял на конусе цапфы коленчатого вала строго определенное оптимальное положение, надо в нем сделать новое углубление для штифта (как показано на рис. 2). Для этой операции достаточно иметь сверло подходящего диаметра и надфиль.

Читайте так же:
Устройство для регулировки скорости электродвигателя

Поскольку новый генератор невелик, правая крышка картера требует очень незначительной переделки. Нужно лишь удалить часть существующей перегородки (рис. 3) и вклеить дополнительную из алюминия толщиной 5-6 мм. Размеры подгоняются по месту. В картер, естественно, вклеивается перегородка для герметизации полости генератора. Лучше всего, на мой взгляд, использовать эпоксидный клей, в который добавляются алюминиевые опилки.

Теперь займемся генератором.

Самое трудное — закрепить на нем индуктивный датчик для второго цилиндра. От точности этой операции зависит синхронность зажигания.

Поскольку место для крепления второго датчика на генераторе не предусмотрено, нам придется переставить некоторые клеммы обмоток на иные места, чтобы освободить себе «плацдарм».

Для предварительной разметки положения датчика генератор нужно поставить на двигатель. Затем при помощи индикатора часового типа определите ВМТ поршня в одном из цилиндров и сориентируйте генератор так, чтобы прорезь магнита на роторе пришлась точно против выступа сердечника датчика; винты крепления генератора в этом положении затяните.

Теперь поверните коленчатый вал и подведите другой поршень в ВМТ; приложите к генератору датчик и отметьте его расположение. К сожалению, как раз в точках крепления датчика вы обнаружите уже имеющиеся отверстия, оставшиеся от клемных винтов. Поэтому нужно изнутри генератора приклепать две небольшие стальные пластинки толщиной 3 мм, просверлить в них отверстия и нарезать резьбу M4 для витов крепления датчика. Так как отверстия придется сверлить по месту, будьте крайне осторожны: не повредите обмотку зажигания.

Поскольку практически невозможно сразу обеспечить точное расположение датчика, советую вначале закрепить каждую пластинку только одной заклепкой. В этом случае у вас останется возможность, ослабив винты, сместить датчик в нужную сторону при регулировке. А уж затем все закрепить как следует.

Чтобы уточнить, при каком положении ротора относительно датчика проскакивает искра (это важно знать для правильной установки опережения зажигания во время дальнейшей эксплуатации), я использовал стробоскоп. На оборотах ниже средних и при зазоре между ротором и датчиком 0,3-0,6 мм расстояние а (рис. 4) равно примерно 1 мм. При дальнейшем увеличении оборотов оно увеличивается еще примерно на 0,6 мм, что, в общем, только на пользу делу.

Штатный реле-регулятор снимается, и на его место устанавливаются два коммутатора КЭТ-1. Очень важно обеспечить при этом их надежный контакт с «массой» мотоцикла.

Блок БКС, содержащий стабилизатор напряжения, закреплен хомутами под баком мотоцикла, между катушками зажигания и воздушным фильтром. Ту сторону блока, где виден компаунд, которым залиты элементы схемы, желательно дополнительно защитить плоской крышечкой из дюраля.

Перейдем к электрической части.

Поскольку обмотки освещения и зажигания на новом генераторе разделены, а штатный центральный переключатель на это не рассчитан, требуется либо замена замка зажигания, либо существенная переделка схемы электрооборудования. Первый путь достаточно прост и не нуждается в пояснениях. при том, однако, условии, что есть новый нужный замок. Мы рассмотрим второй вариант.

Измененная схема показана на рис. 5. Как видно, все потребители постоянно подключены к генератору, а коммутируется провод, идущий от «массы» мотоцикла к клемме 30 замка зажигания. Благодаря этому внешне все работает, как и прежде: когда вы вставляете ключ до упора, включается зажигание; поворот ключа в положение 1 включает габаритное освещение, а в положение 2 — фару. Но в связи с этим в заднем фонаре оба вывода лампы габаритного огня надо изолировать от «массы» — это показано и на схеме (Л10).

Читайте так же:
Двухтактный скутер регулировка карбюратора

Оба коммутатора питаются от одной обмотки, мощности ее вполне достаточно. Тумблер Т1, установленный в потайном месте, блокирует пуск двигателя и является противоугонным устройством. Коммутаторы включены в схему через разъемы Р2 и РЗ; разъем Р1 такого же типа присоединен к БКС. В случае выхода из строя одного из коммутаторов достаточно отсоединить разъем от неисправного КЭТ-1, присоединить его к блоку БКС — и можно продолжить движение.

Основная роль БКС — стабилизация напряжения в бортовой сети. Чтобы ее обеспечить, обмотку 0 генератора, к которой подключены все потребители (кроме системы зажигания), нужно соединить с клеммой 02 блока.

Катушки зажигания не меняются. Замена ламп, надо думать, трудностей не вызовет. Правда, при установке новой лампы фары для ее присоединения придется заменить узкие штекеры на широкие либо надфилем спилить контакты лампы до нужной ширины.

Если удастся приобрести звуковой сигнал от «Восхода», то тут не будет проблем, если нет — нужно заставить работать в новых условиях штатный «явский» сигнал. А для этого придется собрать выпрямитель (на схеме Д1-Д4, С1). Конденсатор берите достаточно большой емкости, порядка 4000-10000 мкф, напряжение — не меньше 25В. Если не удастся найти такой, можно составить его из нескольких поменьше, соединенных параллельно. Конденсатор и диоды размещаются на текстолитовой пластине треугольной формы, которая крепится под баком в пространстве, образуемом трубами рамы, кг.» в ином месте, которое вам больше подходит.

Реле указателей поворота можно использовать от мотоциклов «Минск» и «Восход» с 12-вольтовым оборудованием. Или, опять-таки, сделать самому, собрав несложную схему (рис. 6). Ее преимущества — высокая стабильность работы при значительных колебаниях напряжения.

Несколько замечаний по этой схеме.

Генератор импульсов выполнен на микросхеме Д1, частота срабатывания подстраивается резистором R2. Через усилитель тока на транзисторах Т1, Т2 импульсы подаются на управляющий электрод симистора У4. Диод У2 — выпрямитель переменного тока. У1, R6, С2 — параметрический стабилизатор для питания микросхемы Д1. П1 — переключатель указателей поворота; Л1, Л2 — лампы. Рисунок печатной платы и расположение элементов реле показаны на рис. 7.

Симистор закреплен прямо на плате алюминиевым уголком, который приклепан к плате двумя заклепками.

Я разместил схему в корпусе от поляризационного реле РП4. Наладки она не потребовала.

(нажмите чтобы увеличить)

Регулировка опережения зажигания Jawa 350

Опережение зажигания ява

Мотоциклетные двигатели имеют постоянное или переменное опережение зажигания. При постоянном опережении зажигания начало разрыва прерывателя, а, следовательно, появление искры, остается неизменным на всех режимах работы двигателя. При переменном опережении зажигания момент появления искры изменяется ручным или автоматическим способом — центробежным регулятором, который по мере повышения числа оборотов увеличивает опережение зажигания от 10 — 30°. (см. продолжение)

В мотоциклах отечественного производства устанавливается момент зажигания по заводским данным:

Таблица зазоры зажигание

У двухцилиндровых двигателей М-61 и К-750 кулачок прерывателя является продолжением распределительного вала, поэтому установка момента зажигания предусмотрена заводом. У этих машин устанавливается одинаковая величина разрыва молоточка для правого и левого цилиндра.

  1. — отверстие для декомпрессора;
  2. — стержень для определения в. м. т.;
  3. — неподвижный контакт прерывателя;
  4. — рычажок прерывателя;
  5. — кулачок.
Читайте так же:
Как регулировать форсунки диджитроник

Схема опережение зажигания ява Прибор опережение зажигания яваСамодельный прибор опережение зажигания ява

Порядок выполнения регулировки зажигания ява 350

Снять правую крышку картера двигателя. Вывернуть свечу и установить вместо нее приспособление для определения положения поршня. Поворачивая коленчатый вал ключом S=10 мм, надетым на головку болта крепления кулачка, поставить поршень в в.м.т.

Установить между контактами зазор, равный 0,3 — 0,4 мм, для чего ослабить винт крепления наковальни и повернуть ее вокруг оси в нужную сторону. После затяжки винта проверить зазор — щуп толщиной 0,3 мм должен проходить легко , а щуп толщиной 0,4 мм проходить не должен .

Подключить контрольную лампу одним проводом к клеммному зажиму молоточка, другим — к любой точке массы мотоцикла. Включить зажигание, при этом лампа, подключенная параллельно контактам прерывателя, должна загореться.

Поворачивая коленчатый вал против часовой стрелки, опустить поршень на величину опережения зажигания, указанную в инструкции. Отсчет вести по приспособлению. В момент, когда поршень займет нужное положение, лампа должна погаснуть, сигнализируя о замыкании контактов. Если контакты замкнутся раньше (лампа погаснет), значит зажигание позднее, а позже — зажигание раннее. В обоих случаях ослабить немного винты крепления диска прерывателя и легкими ударами по отогнутому упору 12 (через отвертку) повернуть его по часовой стрелке, если зажигание раннее, и против часовой стрелки, если оно позднее. Затянуть винты крепления основания и проверить установку зажигания. Для этого опустить поршень на 5 — 7 мм (лампа не горит — контакты замкнуты) и снова медленно поднять его. Лампа должна загореться (контакты разомкнутся) в момент, когда поршень не дойдет до в.м.т. на величину опережения зажигания (см.ТАБЛИЦУ ВЫШЕ). Повернуть несколько раз коленчатый вал при помощи кик-стартера, после чего снова проверить опережение зажигания при ходе поршня к в.м.т. Следует помнить, что при выполнении этой работы нельзя долго держать включенным зажигание, чтобы не вывести из строя катушку зажигания.

На мотоцикле “Ява-350” подобным образом регулируют опережение зажигания сначала для правого цилиндра — соответственно верхний прерыватель, затем для левого — нижний прерыватель. Для этого ослабить крепления основания (диска), а затем для левого цилиндра — крепления сектора. Для обеспечения синхронной работы двигателя величину опережения зажигания в обоих цилиндрах следует устанавливать одинаковой.

Случается иногда, что требуемое опережение зажигания ява 350 не удается установить из-за недостаточной длины паза, ограничивающего поворот основания. Это указывает на чрезмерный износ упора молоточка прерывателя или его скалывание. В этом случае надо заменить упор или поставить новый молоточек.

В процессе эксплуатации пятка молоточка прерывателя изнашивается и происходит уменьшение ее высоты. Наковальню и молоточек с контактами толщиной менее 0,5 мм заменяют новыми. Особенно интенсивно происходит износ после установки нового молоточка. Изменение высоты пятки молоточка вызывает изменение величины опережения зажигания.

Износ уменьшает зазор между контактами прерывателя и первоначальную величину опережения, а установка нового неприработанного молоточка взамен вышедшего из строя увеличивает зазор между контактами прерывателя и опережения зажигания. Поэтому после замены деталей прерывателя необходимо произвести регулировку момента опережения зажигания.

Как отрегулировать зажигание на яве старушке

Предлагаемый вариант установки минского генератора на ЯВУ-350 модель 640 («старушка», «сливка») позволил, во-первых, установить правую крышку картера двигателя без расширительной прокладки, во-вторых, не трогать сам картер, т.е. ничего в нем не отпиливать (имею в виду центрующие приливы под штатный генератор).

Итак, вытачиваем на токарном станке переходной фланец по предлагаемому чертежу:

Рис. 1. Чертеж переходного фланца

Читайте так же:
После регулировки клапанов двигатель не заводится

Рис. 2. Чертеж переходного фланца

В прелагаемом чертеже нет пояска для крепежных болтов статора. Вместо того, чтобы потом выпиливать их, посчитал, что лучше приварить сваркой металлические пластины уже по месту установки.

Во фланце с помощью «болгарки» делаем вырезы, которые позволят более глубже установить статор на картере двигателя, а так же обеспечат жесткую посадку самого генератора. Данная работа требует терпения и аккуратности: чем плотнее будет сидеть статор во фланце, тем лучше.

Для того, чтобы закрепить фланец на картере двигателя, используем болты М6 длинной около 35 мм. При этом резьбовую часть болта у его шляпки удаляем на длину 6 мм. Это делается для того, чтобы болты после вкручивания их во фланец могли свободно вращаться (в данном месте фланца из-за крепежных отверстий получается очень тонкое ребро жесткости, из-за чего при установке он просто может согнуться в этом месте).

После установки фланца оказалось что он сидит только на вертикальных ребрах жескости картера, идущих от центрующих приливов генератора, а между горизонтальными образовывался зазор в 1,5 мм. Он устраняется двумя П-образными прокладками, вырезанными из аллюминиевой полосы толщиной 1,5 мм и посаженными на данные ребра жескости.

Теперь нам придеться немного поработать со статором минского генератора. Вначале удаляем центрующий поясок, предварительно отгибая фиксирующие язычки на всех катушках статора. Сами катушки фиксируем отрезками пластин из текстолита, как показано на рисунке 3, и заливаем промежуток между катушкой и статором эпокситным клеем.

Рис. 3. Доработка минского статора

Далее делаем дополнительный вырез в статоре под второй датчик (как это делать достаточно подробно описано в интернете), и крепим два индуктивных датчика, при этом развернув их на 180°С (при такой установке большая высота датчика будет спрятана внутри статора). Для вывода двух проводов датчика в одном из кронштейнов крепления делаем небольшую выточку.

При монтаже статора одно ухо крепления будет упираться в перемычку картера двигателя, отделяющую полость под генератор от полости ведущей звездочки силовой передачи. Его необходимо удалить и приварить на новое место (смотри рисунок 4):

Рис. 4. Расположение минского статора в явовской картеровине

Ротор использовал только разборной (старой конструкции) из-за того, что места для поворота статора при регулировке зажигания не хватало, а с доработанным ротором таких проблем не возникало. Как доработать ротор, смотри [leech=http://avto-moto-remont.ru/24-minskoe-zazhiganie-na-yavu-634.html].

В журнале «За рулем» нашел простую электрическую схему коммутатора для двухцилиндрового двигателя. Решил ею воспользоваться. Для тех, кто захочет её собрать самостоятельно, вот данная схема и плата с растановкой элементов:

Рис. 5. Схема коммутатора: VD1, 1VD1 — диод 2Д202Р; VD2, VD3, 1VD2, 1VD3 — стабилитрон 2С980А; VD4, VD6, 1VD4, 1VD6 — диод МД 218А (Д202, Д212, Д237); VD5, 1VD5 — тиристор 2У202Н; С1, С2, С3, 1С1, 1С2, 1С3 — конденсатор 0,47 мкФ 400 В; R1, R2, 1R1, 1R2 — резистор 270-300 Ом; R3, 1R3 — резистор 3 кОм

Рис. 6. Расположение элементов на плате

Рис. 7. Фото самодельного коммутатора

Рис. 8. Фото самодельного коммутатора

Рис. 9. Фото самодельного коммутатора

В этой схеме нет стабилизатора напряжения. Его так же можно собрать самостоятельно вот по этой схеме:

Рис. 10. Схема стабилизатора напряжения

или взять готовый с блока БКС 61.373490 (клемма О — вход переменного напряжения; клеммы 01, 02 — выход переменного напряжения).

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector