Как отрегулировать рулевой редуктор

Как отрегулировать рулевой редуктор

Регулировка редуктора рулевого управления может производиться в нескольких случаях:

• если появились осевые перемещения рулевого колеса и рулевого вала, когда колеса стоят ровно и направлены прямолинейно;
• появление чувства неудобства при вращении рулевого колеса. Руль вращается очень туго, намного хуже, чем обычно;
• руль заедает при вращении.

Последовательность регулировки

Регулировочный винт

Для проведения регулировки понадобится один помощник, одна плоская отвертка и гаечный ключ на 12. Регулировка выполняется в последовательности:

• Автомобиль, в котором проводится регулировка, необходимо установить на максимально ровную поверхность, не должно быть никаких наклонов ни в какую из сторон. Колеса выставляются строго прямолинейно.
• Необходимо открыть капот и очистить всю рулевую колонку от загрязнений, это можно выполнить при применением моющих средств, а можно обойтись и обычной ветошью. Винт, который регулирует редуктор рулевого механизма, расположен в самом центре крышки картера. Этот винт закрыт защитной пробой, которую снимают просто поддев ее отверткой.

Выставляем зазор

• Сам винт надежно закреплен контргайкой. Она предназначена для предотвращения самопроизвольного откручивания. Для того чтобы открутить эту гайку, и потребуется ключ на 12.
• Для выполнения следующей операции понадобится помощник. Его задача состоит в том, чтобы интенсивно поворачивать руль сначала в одну сторону, затем в другую. При этом необходимо крутить регулировочный винт. В результате этой нехитрой операции зазор между шестернями, которые находятся в зацеплении, будет увеличен, если крутить против часовой стрелки, либо уменьшен, если крутить по часовой. Чем больше зазор — тем легче вращается колесо рулевого управления, при уменьшении зазора уменьшается и свободный ход руля.
• После проведения регулировки, когда рулевое управление соответствует всем требованиям, необходимо закрепить регулировочный винт. Для его закрепления нужно придерживать винт при помощи плоской отвертки и, используя ключ на 12, затянуть контргайку.
• Конечным этапом является возвращение на место пластмассовой пробки и проведение небольших испытаний. Можно просто проехаться недалеко от площадки, на которой производилась регулировка.

Схема рулевого редуктора

Еще один из случаев, когда необходимо выполнить регулировку рулевого редуктора, – появление осевого перемещения вала рулевого механизма. Как отрегулировать рулевой редуктор в таком случае, читайте ниже:

1. Необходимо также поставить автомобиль на абсолютно ровную поверхность и проследить, чтобы передние колеса стояли прямолинейно.
2. Затем нужно подергать рулевое колесо вверх, если при этом вал заметно перемещается, то это говорит о том, что появилась выработка.
3. Для устранения такого дефекта можно применить специальные прокладки. Чтобы их установить, нужно просто открутить болты, которыми крепится крышка редуктора, и подложить несколько прокладок. Обычно для начала хватает двух прокладок, которые имеют толщину 0,1-0,3 мм.

В том случае если проблема не была устранена, и люфт рулевого колеса остался, необходимо произвести ремонт редуктора или же вала рулевого управления. В некоторых случаях достаточно просто заменить внутренние детали редуктора. Все зависит от степени поломки, а также наличия запасных деталей. Если ремонт поломки заведомо вам не под силу, обратитесь на станцию технического обслуживания.

Видео

Если все-таки вы решили поменять рулевой редуктор, смотрите, как это делается:

Как отрегулировать рулевой редуктор на паджеро 2

Блин! Так вот какой на самом деле руль то на старшей эльке должен быть!
Вобщем поборол вроде. Первый день сплошной позитифф. Руль крутится ненамного, но ощутимо легче, чувствительность обострилась, люфтов нет (ну небольшой как и должен быть). Плюс как бонус его толи отпескоструили толи отмыли вопщим аж издалека видно- сияет как новый.
Перебирал в филиале Гидравлики на динамо,( до нагатинской не дозвонился, с телефоном у них лажа какая то была, сбрасывало вызов) но на переборку отвозили туда, сумма от этого не возрастала. Снять, поставить, отрегулировать, плюс сход развал и сам ремонт редуктора — 17
300. гарантия не помню скока :ah: , комплектующие ZF, обещали по крайней мере, но звонил в представительство сказали, что ZF на эльку рулевые редуктора не делают, но это тож не факт.
Если со временем какой негатив — отпишусь.

А какого года элька и каков пробег?

. ремень вроде натянут нормально, .

Ключевое слово здесь "вроде" 🙂
Перед тем как курочить насос попробуйте подтянуть ремень.

Конец 2005, 130 тыкм
Что-то маловато для ремонта редуктора. У меня тоже конец 2005 и около 180 тыс. Ничего не люфтит и не течёт.

Снять, поставить, отрегулировать, плюс сход развал и сам ремонт редуктора — 17 300.
Чё-то как-то многовато по-моему:ai: За что такие деньги? Там весь ремонт заключается в замене сальников, я так понимаю. Комплект в Экзисте 860 руб. стоит. Остальное за работу что ли?

С наступлением сильных морозов руль немного потяжелел и если крутить его стоя на месте то немного прикусывает, во время движения все нормально, уровень жидкости между мин и макс, ремень вроде натянут нормально, грешу на насос ибо это единственная не поменянная деталь.
Ну и что? У меня тоже чуть закусывает если сразу после запуска на морозе начинаешь рулём крутить. Как чуть поработает — сразу всё ок. Просто масло в системе ГУР по ходу густеет, вот и всё.

Мал пробег для переборки (130000). Пробег верный? Вы первый хозяин?
Я на 185000 с такой проблемой не сталкивался, нет люфт конечно был, но он компенсируется поджатием регулировочного винта.
Где находится сей винт, чтобы знать что крутить если что?

За 400т. км поменял 3 редуктора. Родной потек по валу на 250т. км (не устранимая, выработка по валу). Купил б.у. от паджеро спорт, промучился с ним 60т. км (оказался с люфтом). Попробовал собрать из 2х один в НАМИ, хватило ненадолго. В итоге нашел хороший б.у. поставил и забыл. Ставиться легко, люфта быть не должно, определяется руками. Покупал оба по 10т. руб от падж. спорт.
Выработка устранима. Надо наращивать (есть кулибины).
Во всяком случае в СПб я нашел таковых.
Только данная процедура поможет, о чем я и писал выше.
Все остальное, при данном диагнозе — выкинутые деньги.

Если у вас нет возможности откапиталить редуктор, то могу подсобить.
Пишите в личку.
Продадите и их (если конечно они остались).

Форум: Mitsubishi Pajero Sport 2 (2008-2015)

Обсуждение особенностей эксплуатации и обслуживания автомобиля Mitsubishi Pajero Sport 2 (2008-2015), описание часто встречающихся неисправностей и методов их решения (устранение поломок / ремонт).

Держу МПС-дизель 2-ой год, пробег 110 тыс. км.

Все вышеописанные проблемы (“беременный мужик”, тряска салона от работы двигателя и тд и тп) – присутствуют!

Из хорошего: низкий расход соляры, проходимость!
Вопрос к бывалым! Каков ресурс безпроблемной эксплуатации данного авто? В частности топлевной системы , форсунок?

Полный ресурс авто при разумной эксплуатации (приемлемое топливо, соблюдение скоростных и нагрузочных режимов и т.п.) приближается к 600 -700 тыс. км.

Серьезный капремонт (не считая ТО) возможен на 120-150 т.км. В основном ремонтируют АКПП (замена фильтра, втулок насоса, пакетов фрикционов и блокировки ГТР) и двигатель (замена всех сальников, втулок балансиров, поршневых колец и возможно вкладышей КВ, а так же притирка и регулировка клапанов), иногда замены требуют детали тормозной системы – поршни и направляющие суппортов. На этих же пробегах обычно меняют форсунки (полным комплектом). Иногда удается их промыть, заменить распылители и отрегулировать, но не все сервисы способны сделать это качественно и не все имеют необходимое оборудование.

Добрый всем день!
Подскажите, как решить проблему:
У меня Паджеро Спорт 2 (2.5-литровый дизель, 2011 года).
Перестал заводиться вообще, проблема оказалась в форсунках (спускали топливо в обратку, не хватало давления для запуска) – поставил новые, через пол года начинает появляться похожая проблема… чувствую ещё месяца 3 отъезду и хана.
Что их может убивать?
Спасибо!

МПС-2015 г.в., бензин 3.0-литра, пробег 90 000 км.

Появилась проблема: шелест при работе двигателя.

Грешил на компенсаторы. На СТО указали на заслонки в воздушном коллекторе.

Кто сталкивался с такой проблемой? Заслонки на данном двигателе из какого материала? Возможен ли ремонт или только замена коллектора?

Паджеро Спорт 2, 2013 г.в., 3 л., бензин, пробег 185 000 км.

При выезде из салона, не доехав домой “заквакала” задняя стойка, после замены через 2-3 000 “заквакала” замененная стойка и еще одна задняя стойка, заменил, якобы заводской брак. Через где-то 5000 загорелась “елочка” – АБС+блокировка+что-то еще, заменили датчик АБС на одном из задних колес, все пропало.

По ходовой вопросов нет – ни чего не менялось, в год получается 35 000 пробег, и не только по асфальту. Вообще ни чего более не менялось.

Расход 12.5 л. при езде до 110 км/ч, в городе чуть более где-то до 14 литров, если не давить на газ.

На 185 000 начался расход масла на 300 км поболее литра масла, лил только “родное”, правда менял через 10-15 тыс, вскрыли двигатель все в сгустках масла, итог: циллиндровка, шлифовка горизонта головок фрезеровка седел клапанов, самих клапанов, направляющие клапанов, коленвал цел. Двигатель не перегревался. Итог: масло менять до 10 тыс, копить деньги на капремонт, все таки блок алюминиевый, следить за 5 цилиндром, думаю это больное место, однажды в свечной стакан стекла катушка – расплавилась, какой-то тепловой удар что ли. Очень мало информации по двигателю 6В31, кроме общих характеристик.

Купил первый японец, пока доволен.

Есть вопрос: при прохождении неровностей идёт скрип в районе лобового стекла (кажется стойки скрипят) – это у всех Паджеро Спорт -2 . подскажите.

Ещё хочу спросить: взял МПС (12 год 3 литра бензин с пробегом 110 000 км), подскажите – к чему готовится по ремонту .

P.S. почитал отзывы – в принципе за такие деньги не плохая машина… а по поводу расхода топлива – я поставил газ по 17.50 руб за литр не жу-жу .

Тяжело вращается рулевое колесо (2012 г.в.), месяц после ТО у дилера.

Машина 2009 года (дизель 3.2), ехал, был хлопок в глушитель – сизый дым, загорелся “чек”… сейчас “чек” пропал, но скорость до 120 км/ч набирает и идёт вибрация, и выше не набирает. Подскажите что делать?

Уважаемые спортоводы! Прошу помощи!

Паджеро Спорт II 2,5 ТД АТ 2013г.

Начали глючить поворотники, а потом и стеклоочистители со стеклоподемниками. Внятного ответа нигде не получил. Как решить данную проблему? Заранее благодарен!

Не могу понять одного – зачем покупать автомобиль которого не знаешь.

Вот у меня Паджеро Спорт Дизель 2.5 2006 г.в пробег 247 000 км. Проблем нет. Ремонтируют сам, расходники от Волга, Газель и Ваз 2110 (ходят дольше чем оригинал). Один раз потёк рулевой редуктор – купил ремкомплект за 9000 и перебрал, официалы говорили только замена (а это 97 000 рублей). Сейчас буду менять тормозную систему. Диски, поршня, направляющие, колодки, штуцера, шланги, магистрали.

Имейте автомобиль тот, который не будет иметь вас. Всем удачи.

Подскажите, пожалуйста, МПС-2 дизель 2.5 2008 г.в. При движении на нейтральной передаче, обороты двигателя держатся 1500-1600 об/мин. Как только останавливаешься, через пару секунд обороты падают до 850 об/мин. Работает ровно. Не пойму, в чём проблема?

Ремонт рулевых редукторов с ГУР

Редукторы рулевые с гидроусилителем (восстановленные)

Рулевым редуктором называется исполнительный элемент системы рулевого управления с гидроусилителем или электроусилителем, который преобразует, с определенным передаточным отношением, вращение рулевого колеса в поворот колесной пары.

Благодаря рулевому редуктору, вращение рулевого колеса передается на колёсную пару, тем самым изменяется направление движения автомобиля.

В наши дни, рулевыми редукторами оснащаются в основном грузовые автомобили, автобусы и спецтехника.

Причины неисправности рулевых редукторов:

• Коррозия на поверхности выходных валов, которая приводит к истиранию сальников, вследствие чего, начинается течь жидкости гидроусилителя.
• Чрезмерные, запредельные нагрузки исходящие от колес приводят к сворачиванию шлицевой части вала или срезу вала сошки (выходной вал рулевого редуктора).
• Песок, грязь, влага — постоянно попадают в зону контакта выходных валов и уплотнений вала, воздействуют на них в качестве абразива
• «Очумелые ручки» — когда к проблемному рулевому редуктору приложили руки не профессионалы, делая этим только хуже. Зачастую редуктор ломают при разборке или сборке, по причине недостаточной квалификации или полном отсутствии таковой.

Первые признаки неисправности редуктора

1. Следы течи жидкости гидроусилителя под автомобилем.
2. Чрезмерно тяжелый руль, который может быть следствием внешних и внутренних утечек рабочей жидкости.
3. Скрежет, стук и прочий шум, исходящий из рулевой колонки, характеризует повреждения в системе рулевого управления.
4. Внутренние утечки. При этом теряется эффективность и масло гуляет внтури, не создавая необходимого усилия на поршень. Масло перетекает через уплотнения из одной зоны в другую. Внешних утечек нет, но усилия, создаваемого на выходе, не достаточно для поворота колёс.

Процесс восстановления рулевых редукторов в «Гидравлике».

Первым делом дефектовка, затем подготовка к ремонту, то есть мойка и очистка дробью или песком, ремонт и тестирование на специальном стенде.

В процессе ремонта замене подлежат все РТИ уплотнения, изношенные подшипники, а также производится восстановление поврежденных коррозией поверхностей.

После нашего ремонта рулевой редуктор живёт не один год.

Срок «жизни» зависит, в первую очередь, от условий эксплуатации.

Гарантийный период на безотказную работу, составляет 6-12 месяцев.

Почему стоит выбрать техцентр «Гидравлика»?

Наши специалисты качественно отремонтируют ваш автомобиль в Москве или Санкт-Петербурге.

• Использование точного современного оборудования; возможных неисправностей в рулевом управлении;
• Замена комплектующих, не подлежащих восстановлению, на новые оригинальные запчасти;
• Индивидуальный и комплексный подход к диагностике и ремонту каждой модели автомобиля;
• Доступные цены на ремонт и выгодные акции;
• Предоставление гарантии.

После восстановления, замены или ремонта рулевого редуктора также советуем проверить сход-развал Вашего автомобиля.