Chery Bonus / Very – стильный китаец из Запорожья

Chery Bonus / Very – стильный китаец из Запорожья

Автор: Валерий Моторин Раздел: CHERY

Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на отечественный рынок попал в 2011 году. В его основу легла основательно модернизированная платформа предшественника – Amulet. Сборка модели осуществлялась по полному циклу в Украине, на Запорожском автомобильном заводе. Там китаец известен как ZAZ Forza.

Формой кузова Бонус похож на седан, но, как и Амулет, на самом деле является лифтбеком. За дизайн отвечали мастера из итальянского ателье Torino Design. Новинка оказалась короче предшественника, но стала выше и шире. Увеличилась и колесная база. Как результат, в салоне прибавилось простора передним и задним пассажирам.

В 2011 году предложили версию хэтчбек, которая получила название Very. За счет более короткой кормы автомобиль потерял 13 см длины. Остальные габариты идентичны.

Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя. Аудиосистема с поддержкой формата МР3, подушка безопасности переднего пассажира, подогрев сидений и ABS были доступны в более дорогой комплектации. Топовая версия выделялась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.

Двигатель

Чери Бонус полагался лишь один силовой агрегат – четырехцилиндровый бензиновый атмосферник объемом 1,5 литра и отдачей 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства Acteco SQR477F – продукт совместной разработки китайцев и австрийской фирмы AVL. Двигатели собирались на территории Украины — в Мелитополе.

Мотор имеет один распределительный вал и гидравлические компенсаторы зазора клапанов. Газораспределительный механизм приводится в действие с помощью зубчатого ремня. Производитель предписывает его обновление через каждые 40 000 км. Однако, нередко ремень рвется, так и не дожив до очередных регламентных работ. В таком случае, загиб клапанов неизбежен. Основная причина – большое число подделок и низкокачественных аналогов. Они порой сдаются уже через 10-20 тыс. км.

С помощью зубчатого ремня ГРМ приводится в действие и помпа. Она может зашуметь или потечь через 40-60 тыс. км. Тянуть с заменой не стоит. Со временем помпа начинает подклинивать, что приводит к проскакиванию ремня ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинального насоса – около 1 000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1 500 рублей).

В холодное время года владельцы нередко жалуются на то, что двигатель с трудом запускается или глохнет во время прогрева. Порой избавиться от проблемы удается после замены клапана адсорбера (600 рублей). Но вероятнее всего, причина кроется в неудачной программе управления работой двигателя.

После 40-90 тыс. км приходится менять опоры силового агрегата (1-2 тысячи рублей). Наиболее уязвима – передняя. Кроме того, доводится обновлять термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тыс. рублей) и кислородные датчики (1,5-2 тыс. рублей). Впоследствии приходится ремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тыс. рублей.

Трансмиссия

Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой механикой. К несчастью, коробка зачастую требует ремонта еще на отрезке 50-100 тыс. км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного вала. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1 и 2-ой передачи, шестерня 2-ой передачи или подшипники дифференциала. Затраты на ремонт составят не меньше 10 000 рублей.

Заводское сцепление может потребовать замены уже после 50-70 тыс. км. Новый оригинал прослужит столько же. Более высоким ресурсом обладают заменители именитых производителей (в частности Valeo). Комплект хорошего аналога обойдется в 10 000 рублей. Раньше времени подвести могут оригинальные корзина сцепления и выжимной подшипник.

От случая к случаю в зону внимания попадают и ШРУСы: наружные и внутренние (1-2 тыс. рублей за шарнир).

Ходовая

Схема подвески, в сравнении с Амулет, не изменилась: стойки Макферсон спереди и полузависимая балка сзади. Однако геометрия отличается: увеличились колесная база и передняя колея.

Самые уязвимые элементы – задние амортизаторы (1-2 тыс. рублей). Они могли потечь уже через 20-50 тыс. км. Передние (2-2,5 тыс. рублей) служили более 40-70 тыс. км.

Спустя 50-100 тыс. км настает черед сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 рублей за штуку).

Ступичные подшипники нередко сдаются после 20-70 тыс. км. Передние меняются отдельно (2 000 рублей за подшипники), а задние – в сборе со ступицей (1,5-2 тыс. рублей за ступицу).

Рулевая рейка могла застучать уже через несколько тысяч километров. А перебирать ее нередко приходится после 60-80 тыс. км (начинает сильно греметь или течь). Ремкомплект доступен за 3 000 рублей, а новая рейка – за 16 000 рублей.

Внимания может потребовать и насос гидроусилителя – преждевременно изнашиваются подшипники. Стоимость оригинального насоса – около 3 000 рублей.

Кузов и салон

К сожалению, через 4-6 лет нет-нет да и обнаруживаются очаги коррозии. Чаще всего ржавчина поражает задние колесные арки, реже – пороги.

Интерьер выглядит простовато, а материалы отделки кажутся дешевыми. В салоне часто поселяются сверчки, а в дверях нередко стучат тяги замков.

Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с поломкой водительского козырька – разрушается скоба и пластиковые элементы крепления. Не отличается долговечностью и подогрев сидений.

Многие обладатели Бонуса обнаруживали воду в ногах переднего пассажира. Она проникала в салон через плохо проклеенное ветровое стекло или клипсу, расположенную под ветровым стеклом над фильтром салона (под жабо).

В дальнейшем начинает капризничать стеклоочиститель. Чаще всего причина кроется в отказавшем моторчике электропривода. Рано или поздно отказывают и концевики в замках дверей и багажника. Концевики можно заменить новыми.

Заключение

Chery Bonus (Very) не может похвастаться образцовой надежностью. Ситуация местами усугублялась невысоким качеством сборки, а ресурс оригинальных запчастей оказался слишком мал. Вносит свою лепту и большое количество контрафакта на рынке запасных частей. К счастью, пока дело не доходит до капитального ремонта двигателя, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.

Как отрегулировать клапана Джили Эмгранд ЕС7

Клапана Geely Emgrand EC7 регулируются по мере необходимости. Регулировке клапанов должен предшествовать контроль зазоров между толкателями и кулачками распределительных валов. Зазоры контролируются при помощи набора измерительных щупов.

Обратите внимание, контролировать зазоры клапанов необходимо на полностью остывшем двигателе, оптимальная температура +25 ⁰С .

Первый раз зазор клапанов Джили Эмгрант ЕС7 рекомендуется контролировать сразу после обкатки, около 3000-5000 (км) пробега. В дальнейшем зазор клапанов необходимо контролировать каждые 30 000 — 40 000 (км) пробега.

Как показывает практика, уже на отметке 30 000 (км) пробега могут наблюдаться отклонение зазоров некоторых клапанов от нормы.

Регулировка зазоров производится путем подбора толкателей с донышком оптимальной толщины. Оптимальная толщина донышка толкателей для клапанов рассчитывается по следующим формулам:

1. А = В + С — 0,23 (для впускных клапанов)
2. А = В + С — 0,32 (для выпускных клапанов)

А — оптимальная толщина толкателя, В — толщина старого толкателя, С — измеренный зазор, 0,23/0,32 — коэффициент поправки.

Для замены толкателей придется снимать: клапанную крышку, натяжитель, цепь ГРМ, шкивы распредвалов, распределительные валы. Регулировка клапанов Geely Emgrand EC7 относится к категории работ повышенной сложности . Безопасно, качественно и грамотно отрегулировать клапана сможет только мастер высокой квалификации.

На СТО за контроль зазоров и замену толкателей (без учета цены новых толкателей) берут около $ 50-70 .

Процесс регулировки клапанов Джили Эмгрант ЕС7

• Останавливаем авто и включаем стояночный тормоз.
• Открываем капот и откидываем минусовой провод от АКБ.
• Приподнимаем домкратом переднее правое колесо.
• Демонтируем защитную декоративную крышку двигателя.

​​​

• Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, на сапуне и продувке картерных газов.

​

• Снимаем со свечей головки высоковольтных проводов.

​

• Демонтируем клапанную крышку.
• Теперь необходимо установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ на такте сжатия. Для этого предварительно включаем 5 передачу и проворачиваем шкив коленвала по часовой стрелке до тех пор, пока метка на шкиве не совпадет с цифрой 0 на защитной крышке ГРМ.

​

• Маркируем цепь ГРМ напротив меток на шкивах распределительных валов. Между метками должно быть ровно 8 звеньев.

​

• Проверяем щупом зазоры между клапанами, как на схеме ниже. Нужно повторно заметить, что зазоры измеряются на остывшем двигателе !

​​

• Проворачиваем коленвал на 360⁰. Это нужно для того, чтобы установить 4 поршень в положение ВМТ на такте сжатия.
• Замеряем щупом зазоры в оставшихся клапанах (схема на картинке ниже).

​

На данном этапе нужно определить, какие клапана имеют несоответствующий норме зазор. Если выявилось, что какой-то клапан или группа клапанов имеет выходящий за поле допуска зазор, необходимо демонтировать распределительные валы и проводить замену толкателей .

• Снимаем натяжитель цепи ГРМ. Держится на 2 гайках. При установке натяжителя обратно на свое место, чтобы механизм натяжения заработал, нужно немного прокрутить коленвал против часовой стрелки (буквально на 2-3 звена цепи ГРМ).

​

• Фиксируем цепь, чтобы не падала вниз. Достаточно просто подвязать ее какой-нибудь жесткой проволокой или прутом.

​

• Фиксируем распределительные валы. Лучше использовать приспособление GL301-018.
• Снимаем шкив распредвала. Держится на болтике с головкой под ключ на 17.

​

• Снимаем механизм регулирования фаз VVT. Держится болтиком.
• Освобождаем и демонтируем распредвалы. Каждая из прижимных втулок скольжения промаркирована, отмечается порядок и направление установки.

​

​

• При помощи магнита извлекаем толкатель клапана с неправильным зазором.

​

​

• При помощи микрометра измеряем толщину донышка старого толкателя.

​​

• Вычисляем по формулам (приведены в начале обзора) оптимальную толщину донышка для новых толкателей.
• Ставим на место старых новые толкатели.
• Проводим сбор узла в обратной последовательности.
• Проверяем работу двигателя.

Что было использовано в процессе регулировки клапанов Geely Emgrand EC7

1. Набор ключей
2. Набор отверток
3. Шестигранники
4. Домкрат
5. Прут для фиксации цепи
6. Приспособление GL301-018
7. Набор щупов

Необходимы будут и новые толкатели клапанов. Новые толкатели выбираются по каталогу. При выборе новых толкателей следует ориентироваться на данные, полученные в ходе расчета по специальным формулам.

Дополнительная информация

Специалисты рекомендуют совмещать контроль зазоров клапанов с проверкой цепи ГРМ . Регламент ТО предусматривает плановый осмотр цепи ГРМ через каждые 30 000 — 40 000 (км). Километраж соответствует периодичности проверки зазоров на клапанах.

Отзыв Chery Very 1.5 (2012 г.)

Здравствуйте! Это мой первый отзыв об автомобиле, да еще и написанный на китайском смартфоне. Прошу «закрывать глаза» на орфографические ошибки:) позади 20000 км и можно подвести кое-ка кие итоги.

Раньше владел Нексией 99го года с двигателем 1,5, 8кл, 75 л.с., весом 980 кг, намотал от 128000 до 205000км. Часто управлял машиной жены Шевроле Круз 1,6, 1 6 кл, 109 л.с., МКПП, вес 1460 кг, пробег о т 0 до 25000. Поэтому сравнивать свою «хохлушку китайской национальности» ( 1,5, 16кл но 1 распредвал, 109 л.с. МКПП, 1275 кг.) буду с этими машинками.

Почему выбрал именно эту: Денег было не много после продажи битой Нексии. Вариант1) взять наличку в банке, купить очень подержанную спектру, лачетти или акцента. Вариант 2) Автокредит. От первого отказался в основном из-за горького опыта возмещения мне ущерба по ОСАГО. Страховая оплачивала только 20% стоимости заменяемых запчастей , износ и т.п. А также отталкивали огромные % годовых при даже маленьком займе наличных. Остановился на автокредите с мыслью «лучше заплатить за КАСКО и спать спокойно, чем проценты».

Из новых мог себе позволить только Чери А1 3, Джили МК кросс или новую Нексию. Очень хотелось АБС. Была бы эта умная штучка в Нексии может бы и не врезался в выскачившего со второстепенки авенсиса, ну или повреждений было бы значительно меньше. Я раньше тоже считал, что абс вещь необязательная, ездил на ледовых трассах, умел плавно тормозить, без блокировки колес, нажимал-отпускал. Но вот на зимней дороге помеха и единственное, что успел — нажать и катиться юзом. Мало расстояния для правильного торможения, и никто меня не сможет переубедить в необходимости абс. Поэтому Нексию не выбрал, к тому железо и краска у них отстойные. Видел фото дтп нексий с другими машинами, об которые они просто складывались. Даже китайцы выглядели лучше после столкновения с Нексиями.

Что ж, китаец так китаец. Но какой? Ездил на тест-драйв МК кросс, перечитал весь форум об этих автомобилях, итог : двери закрываются с громким лязгом, потому что надо сильно хлопать надо; передачу коробки фиг воткнешь; амортизаторы умирали очень часто; отсутствует звуковое реле поворотников, щелчков нет вообще; Карачаевско-Черкесская сборка оставляла желать лучшего, владельцы китайских китайцев не жаловались на кулисы в коробке, на отвалившиеся воздуховоды и на не закрывающиеся двери; двигатель старый тойотовский 1,5 9 5 л.с. (могу ошибаться) разгонял машин у до 100 км/ч лишь за 17 секунд, прямо как ваз 2107 и матиз, лишь чипованные могли похвастать 13 секундами :)); дорогая регулировка зазора клапанов, гидрокомпенсаторов то нет. ; багажник чуть больше бардачка, после 530 литров Нексии — это беда.

Что я купил: Чери Вери, комплектация «Комфорт» 375000 (люкс была 385 и отличие только в литье, парктронике и твиттерах), простая магнитола с юсб, кондиционер, 2 подушки, все электростекла, электрозеркала, абс+ебд, резина 185/55 15, ба к 50 литров пластиковый. Покупал и обслуживаю машину в автосалоне китайских автомобилей, расположенном на самой длиной улице Екатеринбурга, местные поймут :). Машина ЗАЗовской сборки, на Украине продается как ZAZ Forza. Я зарегистрировался на их форуме, ребята юзают эти машины довольно долго, много хорошего посоветуют.

ДВС Acteco (Актеко, а не ацтеко) разработан Австрийской компанией AVL. 1,5 л, 109 лошадей, говорят, что так много лошадей из-за угла расположения 16 клапанов, а угол у них такой, потому что распредвал только один! Это не ноу-хау. Читал, что Хонда раньше тоже использовали 16 кл одним валом. Самый холодный запуск у меня был при -27 с выжатым сцепление м, вполне уверенно запустился. Пишут, что и при -35 запускается, я утверждать не буду, не пробовал. В сервисной книжке написано, что если не запустится при температуре до -25 — то это гарантийный случай. По инструкции двиг можно не греть, а сразу ехать, но не получится, подробности в абзаце КПП:).

Двигатель очень экономичный! А как иначе, китайцы же мало едят, чашку риса или лапшы — и весь день работают)). После покупки ездил в основном по городу, вычислял точный расход по чекам и заправкам 8,4. Утром по Шефской в пробке до работы, вечером обратно — пробка еще больше. Зимой с прогревами (автозапуск сделан на -1 5) и удлинившимися пробками расход поднялся до 9,3. По пробочному городу на машине весом 1275 считаю расход нормальным, Нексия зимой жрала 18, Круз почти 12. Двигатель шумный, тяговитый на низах. Самого маленького расхода я добивался летом на ровной дороге в сторону Тюмени, не с горки, на 5й передаче при 70 км/ч мгновенный расход стабильно держался 3,5 л/100. На зиму поста вил резину 195/60 15, при тех же условиях расход только 4 л/100. В городе 50 км /ч на 4й передаче — около 6л/100. Сомневающихся приглашаю прокатиться :). По трассе расход примерно такой: 70 — 3,5-4л; 80 — 4,5; 90 — 5; 100 — 5,5; 110 — 6. Гоня ю редко, при 140 расход был более 7. Круз и Нексия по трассе расходуют чуть больше. Масло при замене заливается 4,7 литра.

КПП и сцепление Отстой! А теперь подробно. Первая передача включается хуже, чем у Нексии, да же если прогрета машина, явно не синхронизирована передача. Задняя включается в основном только с двойным выжимом сцепления, т.е. На первой передачи проехал вперед, выжал сцепление включаешь заднюю — не доходит, сволочь. Отпускаешь сцепление в нейтрали и снова нажимаешь, тогда получится. И так эти подергухи ручкой бесят, когда торопишься. Масло в коробке — ..овно! Даже летом надо подождать пока раскрутится масло прежде, чем ехать. Ну не включается первая после начала движения. Если зимой сцепление не выжимать, то при -1 8 двиг не запустится. Я наблюдал за автозапуском при -20, машина от стартера дергается так, как будто на первой передаче стоит. Не ручник — уехала бы. Поэтому автозапуск на -15. старлайн е90 позволяет устанавливать температуру с брелка с 3х градусным интервалом, очень удобная сиг-я. Кроме того как только купил машину — офигел от воя коробки, прямо как на жиге. После бесшумной Нексии это бьет по ушам. Теперь про сцепление. Машина нормально трогается, даже с пробуксовкой колес. Но если часто та к трогаться, то сцепление воняет, обороты держатся, а машина не едет. Зимой побуксую по снегу — та же фигня, приходится пару минут ждать когда сцепление о стынет. Думаю, что буксировать другую машинку будет проблематично.

Салон Шумный, зимой скрипучий. Неудобно, что спинка заднего сидения складывается только целиком, 40/60 было бы гораздо удобнее. Втроем ехать сзади тесновато. Пластик жесткий, царапается. Если припарковаться так, что двери мало откроются, то задним пассажирам будет очень мешать выйти подбутыльник в нижней части двери, капец как он мешает. Очень радует то, что есть воздуховоды к ногам задних пассажиров, в холодной Нексии их очень не хватало. Кнопки клаксона расположенны очень неудобно, их 2 штуки, возле большого пальца если руки на руле. Мне удобней одна большая в центре руля 🙂 В боковые зеркала смотреть удобно, все видно. Солнечные козырьки неудобные, это видно в видео обзоре «большой тест -драйв. Чери бонус». Козырьки держутся в верхнем и нижнем положении. На всех дверях отсутствуют фишки запирания замка. Т.е. вы сняли аккум, чтоб отнести его на зарядку, хотите закрыть все двери без центрального замка, аккум же снят, хоп — нечего закрывать! Цепляйте об ратно аккум, закрывайте снаружи дверь ключом, снимайте аккум, идите домой)), есть только кнопка откр/закр на двери водителя. Сиденья удобные, подогрев даже в нижней части спины. Понеобходи мости перевозил в салоне холодильник, бетономешалку разобранную. Удобная штука хэтч, седан больше не охото:) Салон в основном устраивает, неприятные мелочи в любой машине можно отыскать. Коврики мне подарили в автосалоне. Коврик в багажник за 1000 покупать не хотелось, переделал с помощью ножа и тех.фена коврик от ваз 2114 за 235 руб. Осенью под запасным колесом обнаружил нежелательный запас воды, из канистр проливалась пока коврика не было. Разве там не должны быть отверстия для ухода конденсата.

Кузов. Черный:) внешность на любителя. Сколы до грунта присутствуют. Дно и арки на 3 слоя обработал резино-битумной мастикой, стало чуть тише, двери проклеил 2мм вибропластом и изолоном. Следующим летом пройдусь шумкой по полу и потолку. Потолок бы и виброй обклеить, большие капли дождя и град очень шумят. Бамперам пластиковым по прочности до старых нексиевских и до крузовск их далеко. Расколол передний об снег по весне , морозов то почти не было. Страховая выплатила официальному дилеру за замену и покраску 13000руб. Для срав нения: коллеге на Рио это обойдется в 18000. Железо прогибается если надовить. На Крузе тоже прогибается:) на нексии при дтп вообще порвалось, тонковатое железо.. Видео краш-теста мне понравилось, фронтальный, боковой удар. На ютюбе много дтп с чери не такие страшные . Есть видео как форза гелика перевернула. Несколько недель назад по каналу россия1 в программе доброе утро показывали автоматическую систему с gps для мгновенного оповещения спасателей при дтп, нацепили на машину датчики и отправили в путь с переворотом на крышу. Подопытный образец Чери А13 «бонус » перевернулся достойно! Если эта маши на почти на 300 кг тяжелее Нексии, то может она и по-крепче?

Подвеска. Очень мягкая. Хорошо проглатывает мелкие неровности. Грунтовки, щебеночные дороги — по ним не так жестко едет как Круз. Но есть огромный минус — если заехать в ямки или съехать с бордюра, в любой ситуации, когда колесо резко уходит вниз — шток амортизатора полностью выходит и такой шум будто кто то кирпич кинул. Не знаю как это «процесс» называется, то ли на отбой срабатывает стойка, то ли как то иначе. Короче по большим неровностям не погоняешь, даже если клиренс позволит. При пробеге 110 00 км что то спереди по кочкам застучало, стук пропадал при торможении. В сервисном центре причину не нашли, но сказали, что люфтит задний ступичный подшипник. Гарантия на него 10000км, бред какой то. Меняется он со ступицей, стОит около 2000 руб. Потом сам поменяю. А стук передний оказался от суппорта, нашел на форуме причину и способ устранения.

Управление ГУР крутит релем легче, чем Нексиевски й и Крузовский. Парковаться легко благодаря короткой длине и камере заднего вида подключенной к видеорегистратору. На большой скорости и на плохой дороге машинна как будто рыщет по дороге , не очень уверенно. Как тут Круза не вспомнить, едет как по рельсам! Руль регулируется по высоте и фиксируется в любом положении. На Крузе фиксируется только в верхнем и только в нижнем положении. Я бы опустил вниз на трассе, но тогда не видно верхнюю часть спидометра, так необходимую на трассе. На Нексии вообще ничего не регулируется))). Про динамику: по паспорту Круз и Нексиа до сотни разгоняются за 12,5 сек, Чери за 11,8. Примерно так оно и есть. По-шустрее машинка. Я не гонщик, но бывает кто-то или что-то подстегивает и. Гонялся по чуть-чуть с Нексией 8кл, с крузом, с четыркой- простите, но 109 лошадей бегут быстрее если машина легче. Так же на светофорах гонялся с ревущей пацанской двенашкой, с ниссан альмера классик, ФФ1 хетч (не знаю какой там двиг) — это те, кто не смогли меня обогнать, хотя пытались. А тех, кто с мог мне не перечислить: там и пассат и лачетти с 1,6 и т.д. Машинка все таки не для гонок, но на второй быстро набирает 80 км/ч если давануть на газ, на 3й передаче пробовал до 120, но там такой рев мотора при 5000 оборотах. и расход переваливает за 20

Электрика Оптика радует. Поставил лампы (Н1 и Н 7) белого цвета 5000К за 190 руб/шт, вообще класс! Менять лампы очень неудобно. Если ближний свет не выключить,но вытащить ключ зажигания, то машина будет пищать при открытии водительской двери, что б не забыл выключить. Но если забыть, то машина сама выключить ближний свет, а через 2 минуты выключит и габариты, удобно! Круз сразу все выключит. Но если выключить ближний самому, оставить включенными габариты — то обе машины отдадут весь запас аккумулятора. Зимой можно просто не выключать ближний, пусть работает. А на лето — везде установил ДХО. У Чери подогревы сидений начинают заметно раньше греть, чем у Круза. Подогрев зеркал -очень удобная вещь, зимой об зеркала хоть руки грей! ЭСП 4 штуки, на Крузе только 2. На Чери стекла движутся примерно в 2 раза быстрее. Пока не знаю, хорош о это или плохо. Про стеклоочистители. У Нексии если включаешь подачу жидкости на стекло, то сначала дворники пару раз туда-сюда сбегают, поскрипят и только потом польется водичка. У чери лучше, сразу льется водичка и чуть позже подключаются дворники, не скрипят. У Круза еще лучше — сразу вода и дворники. Но датчик уровня стеклоомывающей жидкости был только в Нексии, удобный датчик. В Чери если долго не льется — значит осталось воды со стакан. Знаете режим работы дворников по паузе? В Нексии и Крузе часто пользовался самой короткой паузой, когда слабенький дождь. Дворники работали с паузой примерно в пару секунд. У Чери — там, наверно, в се 10. Так не хватает этих 2х секунд. Однако, недавно обнаружил, что можно так сделать: пауза сделана на последнем положении, пауза слишком большая, я кручу эту шарманку на предпоследнее положение (то есть увеличиваю паузу), а по том снова на последнее и пауза становится примерно 3 секунды. Умом китайца не понять.

Прошлым летом ломался резистор (или реостат) моторчика печки. Обдув работал только в 4м положении. Кондиционер на 4 морозил огого, у шума от него огого. Несколько месяцев детальку с Украины везли. Если свет салона сделан в положении дверь, то после закрытия дверей лампа еще 15 горит, удобно! Аккумулятор установлен 55й. Генератор на холостых выдает 14В, при полной нагрузке 13,5В.

Замена гидрокомпенсаторов ЗАЗ ФОРЗА А13, Чери Вери

Детали ГРМ двигателя в процессе эксплуатации подвергаются повышенной нагрузке и воздействию высоких температур. От последнего они начинают нагреваться, причем, неравномерно.

Чтобы обеспечить правильную работу клапанов должен иметься небольшой тепловой зазор между ними и кулачками распределительного вала, закрывающийся в процессе работы двигателя ЗАЗ Форза. Этот зазор всегда должен оставаться в четко определенных границах, и периодически его необходимо регулировать.

Для избавления от проведения подобных работ и используются гидрокомпенсаторы, которые самостоятельно выполняют регулировочную функцию. Также их наличие позволяет снижать уровень шума от работы непрогретого двигателя.

Название гидрокомпенсаторов подразумевает наличие в них рабочей жидкости, в качестве которой выступает масло. За обеспечение регулировки зазора отвечает давление масла, а также сложная система пружин, расположенных внутри запчасти.

Благодаря наличию гидрокомпенсаторов на ЗАЗ Форза удается достичь сразу нескольких положительных результатов:

• Нет необходимости в регулярном проведении регулировки клапанов.
• Более корректная работа газораспределительного механизма.
• Снижение уровня шума двигателя, особенно холодного.
• Увеличивается срок эксплуатации элементов ГРМ автомобиля.

В целом, в конструкции гидрокомпенсаторов можно выделить несколько ключевых элементов:

• Корпус.
• Плунжерная пара.
• Пружина.
• Втулка.
• Клапан.

​

Обычно срок эксплуатации гидрокомпенсаторов составляет 150-200 тысяч км пробега, после чего необходимо проводить их замену из-за естественного износа. Однако есть ряд проблем, которые могут привести к необходимости проведения замены детали раньше:

• Повреждения самих гидрокомпенсаторов, включая естественный износ.
• Снижение давления в системе.
• Засорение масляных каналов.
• Попадание воздуха в систему.

При выполнении замены гидрокомпенсаторов ЗАЗ Форза или других видов работ следует помнить несколько простых особенностей:

• Преимущественно новые детали продаются с маслом внутри, которое не следует убирать. После установки запчасти имеющееся масло смешается с тем, что находится в системе, и позволит избежать попадания воздуха в систему.
• В случае снятия детали для чистки и промывки нельзя устанавливать ее пустой на место, поскольку это приведет к попаданию воздуха в систему. Компенсатор заполняется маслом до установки вручную.
• После установки новых гидрокомпенсаторов лучше несколько раз провернуть коленчатый вал. Это позволит плунжерным парам занять рабочее состояние и повысить давление до необходимого уровня.
• После замены гидрокомпенсаторов не лишним будет провести замену моторного масла и фильтра. Эти работы можно совместить.

Для продления срока службы гидрокомпенсаторов следует отдавать предпочтение качественному моторному маслу, своевременно проводить его замену, как и фильтра.

Замена гидрокомпенсаторов ЗАЗ Форза в несколько шагов

Для проведения замены гидрокомпенсаторов потребуется выполнить такие действия:

• Снимаем клапаннуюкрышку.

​

• Откручиваем по 5болтовс обеих сторон.

​

• Извлекаембалкувместе с коромыслами.
• Подготавливаем точно такие же гидрокомпенсаторы, как и были сняты, аналоги лучше не использовать, поскольку они могут немного отличаться в конструктивном плане, из-за чего двигатель не будет нормально работать.

​

• Аккуратно извлекаем старые компенсаторы из коромысел, поскольку пластиковые колпачки довольно хрупкие и могут ломаться.

​

• Подготавливаем к установке коромысла.

​

• Не забываем установить специальныешайбыв коромысла.

​

• Перед установкой заливаем немного масла в отверстие гидрокомпенсатора ЗАЗ Форза.

​

• Открываем деталь.
• После чего 3-4 раза прокачиваем перед установкой.

​

• Вставляем гидрокомпенсатор в коромысло.

​

• После этого проводим обратную сборку автомобиля.

​

Таким образом можно довольно быстро провести замену гидрокомпенсаторов. Важно обращать внимание на приобретаемые детали, чтобы в дальнейшем не возникло проблем с эксплуатацией автомобиля.