МОЙ МОТОЦИКЛ

Ременной привод ГРМ двигателя мотоцикла Урал

10.02.2016 NEMEC Добавить комментарий 3823

Чтобы избавиться от воя шестерен ГРМ в двигателе «Урала», завод рекомендует отрегулировать положение генератора, поворачивая его вправо-влево. Но это не всегда помогает. Олег Вебер из Щелкова поступил радикально-заменил шестерни цепью (см. «Мото», №2-04). Но и она не бесшумна. Есть другой путь, по которому пошли автомобилестроители всего мира — установить вместо цепи зубчатый ремень. То же сделал и я.

Хотя цепной привод ГРМ долговечнее, у ременного больше преимуществ. Он работает гораздо тише, существенно уменьшается вес мотора: ведь отпадает необходимость в массивной передней крышке, да и сам ремень легче цепи. К тому же, если изолировать от масла переднюю часть двигателя, ремонтировать все, что там находится, гораздо легче. Зубчатый ремень не так долговечен, как цепь, но осложнит ли это жизнь оппозитчику? Автомобилисты меняют его раз в 60

100тыс. км, а много ли вы видели по-настоящему живых оппозитов с таким же пробегом? Вот почему я и выбрал ремень.

Прежде всего, заглушил отверстия, соединяющие картер двигателя с полостью ГРМ. Для этого сделал эти отверстия конусными с углом 45°, изготовил стальные заглушки такой же формы и закрепил их в отверстиях гайками (как показано на рисунке). Чтобы обеспечить более надежную герметичность поверхности, ее обезжирил, смазал клеем ГН-5О и сушил 10 минут при температуре 80

100°С. Почему не воспользовался аргоновой сваркой? Слишком велик риск того, что алюминий «поведет», нарушится соосность отверстий картера, в которых установлены коленвал и распредвал. По той же причине алюминиевую пластину толщиной 10 мм, на которой крепится ролик-натяжитель ремня, тоже приклеил к картеру, да еще и затянул ее двумя болтами М8х1,25. Для вентиляции картера, с правой его стороны, в верхней части просверлил отверстие диаметром 18 мм, прикрепил к нему самодельный сапун. По конструкции он похож на лепестковый клапан для двухтактных мотоциклов, основание которого направлено в сторону картера. Чтобы уменьшить выброс масла, встроил в сапун маслоотражающую сетку. Выход сапуна соединил шлангом с воздушным фильтром.

Шкивы для зубчатого ремня переделал из деталей двигателя ВАЗ-2108. Повозился с ними изрядно, ведь здесь требования кточности очень высоки: чуть появится осевое или радиальное биение — ремень тут же сползет с зубьев, а то и вовсе его зажует. Ступицы шкивов выточил из стали 45, закалил, а на них напрессовал зубчатые венцы автомобильных деталей. Внутрь ролика-натяжителя, изготовленного из шкива ко-ленвала «восьмерки», запрессовал два 204-х подшипника. Шкив привода генератора крепится к коленвалу поверх зубчатого шкива центральным болтом (от проворота его предохраняет штифт, запрессованный в шкив). Центральный болт отличается от штатного резьбой — М12х1,25. Под него переточил и резьбу в коленвале. В новых фланцах подшипников коленвала и распредвала есть места для сальников.

После замены шестерен цепью или ремнем распредвал будет вращаться в обратную сторону. Для нового вала использовал сталь 20Х с последующей цементацией, закалкой до твердости HRC43-48 и шлифовкой. Эта работа очень трудоемкая, требующая специального оборудования.

Масляный насос (я его взял от «Днепра») после этих переделок вращается в обратную сторону. Чтобы масло поступало по назначению, переставил маслозаборник с одного отверстия на другое. Из насоса масло подается через шланг в самодельный масляный радиатор, а уже из него в двигатель.

Зубчатый ремень подбирал в магазине. Купил самый короткий, но и он оказался великоват для этого двигателя. Пришлось сделать большой выступ для крепления ро-лика-натяжителя. Но есть у такой компоновки и преимущество — ролик расположен с внутренней стороны ремня, отчего ремень меньше перегибается, а значит, дольше проживет.

С генераторными шкивами сложностей не возникло. Главное, изготовить их так, чтобы клиноременный ремень, «играющий» при работе двигателя, не мог зацепить зубчатый.

Основание, на котором установлены детали системы зажигания, вынес за пределы рабочей зоны обоих ремней и закрепил на» трех стойках. Я воспользовался штатным контактным зажиганием, причем из-за изменения направления вращения распред-вала центробежный регулятор пришлось серьезно переделать.

Чтобы электростартер оказался ниже и не мешал патрубку, соединяющему фильтр и карбюратор, пришлось его «утопить» в коробку передач. В итоге она лишилась кикстартера, промежуточного вала, задней передачи и части корпуса. В образовавшуюся дыру вклеил лист алюминия и для надежности закрепил по периметру винтами М4.

Сцепление сделал однодисковым. Собрал его из деталей от «Москвича».

Карбюраторы установил старые. Особой экономичности от них не ждал, но все же немного с ними поработал: изменил форму дроссельных заслонок и размеры игл главной дозирующей системы. Корпус воздушного фильтра, который подгонял под «жигулевский» фильтрующий элемент, изготовил сам. С левой стороны сделал воздухозаборник, обращенный вперед. Это для того, чтобы использовать хоть и слабый (эх, не та скорость у «Урала»!), но все же напор встречного воздуха. Вроде бы как инерционный наддув.

Автор: Николай Филоненко, Сальск Ростовской обл
Источник: статья из МОТО октябрь 2004

Не горит зажигание на мотоцикле урал

Устранение проблем с системой зажигания на мотоцикле Урал

Проверка системы зажигания, в первую очередь, происходит с изначальной проверки работоспособности прерывателя. Важно обратить внимание на работу автомата зажигательного опережения, в которой нежелательно наличие различных нареканий. Показатели сопротивления первичной обмотки, которое измеряется тестером, должно составлять не менее 6 Ом. Далее осуществляется проверка вторичной обмотки, для чего тестер подключают к соединениям высокого напряжения. Напряжение такой обмотки должно составлять ровно 10 кОм.
Ремонт мотоциклов Урал и Днепр, как и многих других, не обходиться без всех этих манипуляций, направленных на оптимизацию его работы. Проверка зажигания на этом не заканчивается. Далее происходит прозвон свечных колпачков и проводов с высоким напряжением. Показатели сопротивления, в этих случаях, должны разниться. У свечных колпачков должно быть примерно 2 кОм, а у проводов – практически нулевое (это важный аспект). В ходе данных манипуляций проблема будет найдена и устранена.

Регулировка и ремонт зажигания в Урал и Днепр

Зажигание на мотоцикле может быть проверено при соблюдении следующего алгоритма действий:

Оставить механику или установить электронику

Возможно не все старые модели мотоциклов на ходу. Стоит и ржавеет в сарае у дедушки мотоцикл Урал, потому что не заводится.
Колеса крутятся, двигатель не заклинен. Может искра в землю, как говорят, уходит. Короче – надо смотреть систему искрообразования. Но и работающий мотоцикл, с контактной системой зажигания, доставляет неожиданные и малоприятные проблемы своему хозяину:

• не заводится, когда это очень нужно;
• с новыми маслосъемными кольцами в двигателе, свечи зажигания покрываются нагаром;
• нет необходимой мощности двигателя при езде с максимальной нагрузкой;
• скорость не набирается максимальная;
• немного разрядился аккумулятор, не заводится двигатель.

Массу проблем создает контактная система зажигания, особенно тогда, когда движущиеся детали в ней уже поизносились, появились люфты, изменилась геометрия элементов.

Решается все просто — выкидывается все кулачковое зажигание, устанавливается современная электронная система искрообразования бесконтактного типа. Больше не придется заниматься неблагодарной работой по чистке контактов и бесконечной регулировкой зазоров в прерывателе. Всё это возможно благодаря простой, но при этом довольно надёжной конструкции мотоцикла. Так, например, довольно легко установить тепловой зазор и обеспечить регулировку клапанов на Урале своими руками, пользуясь только своими инструментами из гаража. Таким образом вы получите ценный опыт и сэкономите деньги на посещении мастерской.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать настраивать клапана стоит приготовить необходимые инструменты. В первую очередь вам понадобится набор ключей. На практике нужен будет только один, но лучше иметь все под рукой.

Непосредственно настройка клапанов мотоцикла производится с помощью щупов. В зависимости от модели мотора могут понадобиться разные щупы. На м 72 урал потребуется толщина 0,1 мм, для более новых моторов, например, ИМЗ лучше использовать 0,05 мм.

На самом деле это очень условные показатели. При настройке происходит небольшой допуск, но в условиях работы силового агрегата это не влияет на его характеристики.

Потребуется запастись небольшой посудой для сбора масла, оно иногда может проливаться. Также не лишней будет ветошь, ею очищают мотор от грязи. Давайте посмотрим, как правильно выполнить этот ремонт.

Видео: Нет искры на Урале / Днепре / К-750 / Не заводится

Что обеспечивает бесконтактная система зажигания на мотоцикле Урал и Днепр

1. Отсутствие головной боли владельцу мотоцикла при его эксплуатации;
2. Завод двигателя в сырую и холодную погоду;
3. Безотказную работу системы зажигания;
4. Увеличение ходовых характеристик мотоцикла в целом;
5. Увеличение ресурса свеч;
6. Запуск двигателя при снижении напряжения аккумулятора до 6 вольт;
7. Постоянный, не меняющийся со временем, угол опережения зажигания;
8. Невозможность перегрева катушки зажигания.
9. Мощное, необходимого цвета, искрообразование.

Сообщений [ с 1 по 20 из 39 ]

1↑ Тема от K1T 23-04-2014 14:07:32

• K1T
• Прохожий
• Неактивен
• Имя: Ильдар

• Откуда: Город Уфа
• Зарегистрирован: 23-04-2014
• Сообщений: 2
• Мотоцикл: Днепр МТ-11

Тема: Как выстовить зажигание по лампочке?

Решил выставить зажигание на мт11 как говориться «по лампочке», в начале все вроде получалось, затем пропала искра, потом вроде все нашел, но все таки хотелось именно по лампочке, накидываю контрольку на массу и на красный провод на катушке, лапочка горит, причем как не крути так называемую черепашку, так должно быть или гдето что замкнуло??

2↑ Ответ от Рома 23-04-2014 14:24:23

• Рома
• Ураломаньяк
• Неактивен
• Имя: Роман

• Откуда: Шентала, Самарская.обл.
• Зарегистрирован: 23-10-2012
• Сообщений: 6 104
• Репутация: 498
• Мотоцикл: Урал ИМЗ 8.103-10

Re: Как выстовить зажигание по лампочке?

3↑ Ответ от kilowatt3 23-04-2014 18:45:46

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

• Откуда: Белгородская обл Алексеевка
• Зарегистрирован: 24-03-2011
• Сообщений: 1 950
• Репутация: 197
• Мотоцикл: днепр мт 11 ,но были разные и не один !

Re: Как выстовить зажигание по лампочке?

Решил выставить зажигание на мт11 как говориться «по лампочке», в начале все вроде получалось, затем пропала искра, потом вроде все нашел, но все таки хотелось именно по лампочке, накидываю контрольку на массу и на красный провод на катушке, лапочка горит, причем как не крути так называемую черепашку, так должно быть или гдето что замкнуло??

если паралельно контактам висит лампочка то искры и не будет как не крути, а выставлять по ней просто когда включено зажигание и контакты начинают размыкатся это и есть вмт так скажем, а опережение потом выставляеш соответственно поворотом как вы называете черепахи )))

Мотоциклы Урал и Днепр

у меня ЭЛЕКТРОННОЕ ЗАЖИГАНИЕ! после падения перестал заводиться соляк! он правда 2 недели простоял в гаи на улице! у меня электронное зажигание! искры нет!лампочкой прозвонили от аккумулятора до генератора! Поменяли катушку!везде где нужно горит! а искры нет! чё делать? кто в москве живёт и в электрике разбирается может поможете(за мной не заржавеет) пишите на мыло graficks@mail.ru ! мотик находится в митино!

[Редактировано 22/7/2003 graff]

[Редактировано 22/7/2003 graff]

Может, свечи поменять для начала? ;-))

кинь плюсовой провод напрямую на катушку. (провод слева из крышки зажигания рядом со свечным) включи массу, чтобы минус пошел по раме. поробуй кикнуть. и смотри искру на свечах. если искры нет: 1-проверь аккумулятор 2-могла отсыреть катушка (выкинь ее нахер и поставь другую) 3-посмотри зазор на кулачках (0,6 мм в разжатом положении) 4- поменяй конденсатор (блестящий цилиндрик в зажигании)

5- если ничего не помогло застрелись нафиг или купи японца (потому что ломаться урал будет постоянно и без знаний по его ремонту лучше сразу удавиться чтобы не мучиться)

получив искру поробуй подсоеденить все как было. если искра пропала 1-проверь предохранители 2-проверь работу замка зажигания (может он сломался падла) 3 — проверь пульт стопдвигателя (правый)

4 — если не помогает — вырви нахер всю проводку и собери сам по схеме.

дополню Боксера: лампой на 5 вт 12в сначала начни с катушки проверку.. включи зажигание, двигатель .. посмотри на контакты прерывателя , разомкнуты -подключи лампу между ними ,лампа должна гореть..ну и последовательно иди по проводке,если не горит. если напруга на катушке присутствует -смотри саму катушку ,зазоры, кондер

Какие нахрен контакты. Чел же по русски пишет — зажигание электронное.

Зажигание то какое Старый оскол, Тюмень или Уктус. Включай зажигание, смотри лампочкой, чтобы плюс приходил на катушку и коммутатор. Если приходит, сначала сымай и звони катушку или махни временно на другую, исправную. Если не помогло, значит коммутатору пришел 3,14здец (или датчику Холла).

Видео: Зажигание урал днепр диагностика неисправностей

Технические характеристики мотоцикла Днепр МТ 10

Главными техническими характеристиками мотоцикла являются показатели мотора. Двигатель установлен четырехтактный с двумя клапанами и двумя цилиндрами, расположение клапанов верхнее. Новинка отличалась наличием хорошей тяги, которую обеспечивает объем в 649 см. куб. Мощность составила 36 л.с. Впрыск топлива стал возможен благодаря двум карбюраторам К-301Д.

Электроэнергия вырабатывалась при помощи генератора с переменным током, который имел напряжение 12 вольт. Мото днепр МТ 10 обладал отличным крутящим моментом, достигающим 46 Нм. При максимальном разгоне на высокой мощности байк получал до 5 800 об/мин. В комплекте обязательно шла аккумуляторная батарея, при желании можно поставить два аккумулятора.

Сообщений [ 5 ]

1↑ Тема от Даниил1993 16-06-2016 15:19:48

• Даниил1993
• Прохожий
• Неактивен

• Зарегистрирован: 16-06-2016
• Сообщений: 1

Тема: Урал работает с перебоями, не выставляется зажигание по меткам

Доброго времени суток товарищи байкеры! Срочно нужен дельный совет. У меня проблема такая, купил недавно мотоцикл Урал м 67-36 , он работает с перебоями на малых оборотах, когда начинаю разгазовывать каждый цилиндр по отдельности , правый работает идеально, а левый через чих-пых как-будто захлёбывается , маленько разгазую его и начинает более менее получше , но всё равно не то. Сегодня прокатился на нём, он показал себя с не лучшей стороны, обороты набирает с трудом, не хватает мощности, в горочку небольшую еле заехал на 2 скорости. Карбюраторы поставил новые к65 ничего не изменилась, клапана хорошие не пропускают и отрегулированы нормально,головка тоже в хорошем состоянии вместе с прокладкой, заменил катушку, бронипровода новые поставил , свечи, толку нет, карбюраторы поменял местами, но всё равно всё осталось на своих местах. Ещё такая проблема у меня с зажиганием — делаю всё по книжке, зазор 0.5, выставил точку, вешаю ключик маленький, болтики и начинаю крутить корпус прерывателя но ничего не изменяется, ключик как весел так и весит, пробовал по разным рискам, на одной еле заметной полоски , крутя корпусом отвалился ключик, но на самом раннем зажигании, то есть корпус повёрнут до конца влево. Пробовал ставить на глаз, и мотоцикл начинает заводиться, только тогда, когда стоит на самом раннем, чуть сделаешь попозже, он начинает очень плохо заводиться и вообще не набирает оборотов , я грешу на неправильную установку распредвала, думаю, что те кто его ставил ошиблись на один зубок и из-за этого у меня все проблемы. Как вы думаете , что подскажете ?

Как отрегулировать грм на мотоцикле урал

Урал ИМЗ-8.103 1988

Не влазит( мой бывший

Урал ИМЗ-8.103 1988 → Клин движка или неделя безудержного веселья!

С момента установки всех ништяков прошло пара дней и в движке появился какой-то стук, поначалу не придавал этому значения, когда стук усилился я решил начать поиск проблемы…

Звук предположительно шел из цилиндров. Возможно обломало кольца. Вскрытие показало ошибочность моей теории, с цилиндрами все было нормально. Значит генератор! Снял — точно. Раскрутились болты в передней крышке (или хз как эта штука называется) и ротор генератора болтается в корпусе, затянул, собрал… да что за. Стук остался, время от времени появлялся какой-то скрежет и двиг по звуку напоминал дизельный трактор! Ну думаю хрен с ним, буду ездить пока совсем не откажет, все равно почти собраный двиг в запасе имеется!
День первый. В один из дней поехал в гости к другу на другой конец города и на полпути движок заклинил… на тросе доехал-таки до него, загнал в гараж… на тот момент по-моему мнению заклинить могли только поршни, или коробка. Скинул горшки — все в норме! Коробка! Снял — крутится… да ладно? Неужели ГРМ? Для удобства снял переднее колесо и крыло, скинул лобовую крышку — распредвал за счет небольшого люфта проворачивается, а КВ нет! вот оно что! На этом на первый день безудержного веселья хватит, время 12 ночи пора валить домой

День второй. Поставил на место крыло и колесо. Слил масло и снял двиг, шестерню грм с КВ и распредвал, визуально передний подшипник КВ в норме, значит придется снимать сцепление и маховик… сказать что я был в шоке — это ничего не сказать! Оказалось, что на маховике разбило шпоночный паз, наточило стружки и она в свою очередь заклинила задний подшипник. Сгонял в магазин, купил подшипники, дома взял маховик со второго движка и принялся собирать, запрессовал подшибники и, мать твою, обнаружил разбитый шпоночный паз на коленвале! АААААААААА. Да ЕПыволар! Да Быавав да ну его НАорофыраф… короч психанул, все бросил и свалил домой.

День третий. вечером надумал заодно заменить поршни, пальцы и соответственно кольца, раз уж на втором двиге поршней нет, а старые прихватывало да и пальцы постукивают. Кинул в такси второй двиг, заехал за поршнями, кольцами и пальцами… двиг из такси доставать не стал и в магазине дали 8 пальцев… сказали подберешь, остальные вернешь… отлично! Потихоньку собрал движок, завел, хреново, но работает, ну да пофиг, до дома как-нить доеду, а там все отрегулирую и доведу до ума… с трудом дополз, на 4 км затратил около 2 часов времени.

День четвертый. Попытался завести — ни в какую! Видимо неправильно установил ГРМ. Снял колесо, крыло лобовую крышку — проверил по меткам, по шпомнкам, по положению клапанов и по ВМТ все сходится… странно, поставил лобовую, крыло и колесо… покумекал. Зажигание. Покрутил, зазор порегулировал, внутренности поменял… эффекта ноль! Психанул, все бросил.

День Пятый. В чем все-таки дело? Выкрутил свечу из левого цилиндра, заткнул отверстие пальцем… так вот оно что! Компрессии-то совсем нет! Снял голову, рассухарил и вытащил клапана. выпускной не держал совсем, рабочая поверхность, была полностью загажена нагаром (хз, как он вообще ездил до замены поршней), на впускном клапане рабочая поверхность уже почти отсутствовала. Решил начать притирку с самого загаженного клапана, т.е. с выпускного, зажал в шуруповерт… ничоси! Так на нем еще и шляпа смещена в сторону… растормошил свой «загашник» в виде 2,5 комплектов клапанов, взял новый притер. Впускной клапан сюрпризов не преподнес притерся как надо. собрал все воедино. Заводить — а он мне фигу! Да ЕПыорлыв! да БЛывдав да ну его НАввыарпы! Психанул, все бросил.

День Шестой. Ничего не стал затыкать, снял правую голову, притер клапана. Собрал. Снова покрутил зажигание не завелся. Психанул, все бросил. Погуглил, поспрашивал по группам в вконтактика. Сделал вывод о сбитых фазах грм. Завтра буду проверять.

День Седьмой. Финальный. Вышел, перед проверкой фаз решил еще раз попробовать покрутить зажигание… проверил зазор… да ЕПоырвла! да БЛыворав! Да как так-то? Третий Урал на всех было контактное зажигание, на всех выставлял зажигание сам, а тут почему-то поставил слишком большой зазор на контактах! Да так, что они вообще не смыкались, а значит и искру дать ну никак не могли! Уменьшил зазор, дернул киком… мотор ровно заурчал! Твою ж мать! 4 дня! 4 дня я потратил на то, чтобы обнаружить неправильно отрегулированное зажигание!

На момент написания статьи прошел уже 300 км с момента этого безудержного веселья, появилось какое-то дребезжание-постукивание при наборе оборотов… чет я очкую.

Регулировка клапанов на Урале своими руками

Регулировка клапанов на мотоцикле Урал или Днепр проводится нечасто, но эта процедура обязательна и позволяет сохранять мотор в полноценном рабочем состоянии. Несмотря на то, что представленные советские тяжелые мотоциклы имеют отличающиеся двигатели, принцип и схема регулировки у них совпадает.

Что такое тепловой клапанный зазор?

Тепловой клапанный зазор – расстояние от верхнего торца стержня клапана до давящей части коромысла. Этот зазор необходим, чтобы при выходе мотора на высокие рабочие температуры, с последующим расширением металла, сохранилась оптимальная функция открытия клапанов. Конечно, на холодную, мотор может работать неровно или не в полную мощность, благо моторы с воздушным охлаждением быстро выходят на рабочую температуру и клапана начинают работать как положено. У разных агрегатов – разный зазор, это обусловлено материалами, из которых они изготовлены. К примеру, в мотоцикле Днепр К-750 имеет зазор 0.1 мм, в то время, когда более современные модели советских тяжелых мотоциклов получили зазор всего 0.05 мм. Это значит, что более старый К-750 изготавливался из металла подверженного высокой степени теплового расширения, а современные модели делают из более стабильного металла. Для контроля зазоров используют специальные щупы. Они изготовлены из стальных пластин различной толщины. На каждом щупе указана его толщина, а степень отклонения с указанной величиной настолько мала, что в условиях работы данных двигателей погрешностью можно пренебречь.

Зачем производится регулировка клапанов на мотоциклах Урал?

Клапана имеют подвижность в обе стороны, вдоль своей оси, а значит зазор может увеличиваться или уменьшатся. Для начала рассмотрим, что произойдет, если зазор уменьшится, вплоть до прилегания к толкателю. В первую очередь снижается мощность, за счет потери компрессии. Двигатель нагрелся, металл расширился, и клапан стал закрываться не полностью, меньше прилегать к седлу, за счет постоянного соприкосновения с толкателем. Определить это можно по нескольким признакам – двигатель стал заводиться хуже, заметна потеря мощности при прогреве, также можно услышать стук клапанов на горячую и заметить хлопки в карбюраторе. Тут Вы можете узнать подробнобности о настройке карбюраторов на мотоцикле Урал. С другой стороны, если зазор станет больше положенного, то открытие клапанов будет происходить не полностью, камера сгорания станет меньше наполняться топливно-воздушной смесью и хуже продуваться от выхлопных газов. В обоих случаях двигатель станет работать заметно хуже, а в самых запущенных случаях мотор будет просто невозможно завести. Кстати, зажигание на Урал тоже должно быть отрегулировано.

Регулировка клапанов

Как вы знаете, двигатели мотоциклов Урал и Днепр – различные, но имеют свои особенности, благодаря которым их настройку можно разделить на три группы. Но прежде, чем приступить к работе необходимо подготовить рабочее место и мотор. Прежде всего, двигатель должен быть остывшим, также следует подготовить набор щупов, несколько ключей и емкость для сбора масла.

Регулировка клапанов — М-72, Днепр К-750, МВ-750, Днепр-12.

Последовательность рассмотрим на основе схемы механизма газораспределения: Раскручиваем винт (9) расположенный с торцевой стороны и снимаем крышку (10), не забывая про прокладку (8).· Проворачиваем мотор кик-стартером, до закрытия впускного клапана. Меряем щупом зазор, для данных моделей он равен 0.1 мм. В случае отклонений переходим дальше, если зазор в пределах допуска – собираем узел обратно.· Контргайку (5) ослабляем и, прокручивая регулировочный болт (11) устанавливаем необходимый зазор, пользуясь щупом для проверки. Щуп должен входить в зазор с небольшим усилием.· После установки зазора контргайкой фиксируем его, удерживая регулировочный болт. Финишная регулировка зазора.· Устанавливаем обратно крышку, не забывая про прокладку, и притягиваем ее винтом. Совет: Если вы решили провести настройку своими руками, то не забудьте про ревизию основных частей данного узла. Во-первых, все грани болтов и гаек должны быть целыми. Во-вторых, не должно быть никаких загрязнений. Наконец не забывайте заменить или провести полную ревизию прокладкам.

Днепр МТ 9, МТ 10, МТ 10-36.

Здесь мы опишем, как проводится регулировка клапанов Днепр. Прежде всего, необходимо крепко зафиксировать мотоцикл и под головку цилиндра установить ванночку для сбора масла. После снимаем клапанную крышку, сливаем масло. Через смотровое окно (за резиновой пробкой) устанавливаем маховик на отметке В или в.м.т. такта сжатия. Проверить правильность данного пункта очень просто – при этом оба клапана будут закрыты, а штанги будут свободно вращаться. Следующий шаг – ревизия зазоров. Для данных моделей на выпуске устанавливается зазор — 0.07 мм, а для впускного клапана 0.05 мм. Если определяются отклонения, то для регулировки ослабляют верхнюю гайку клапана, и вращая регулировочный болт, расположенный ближе к центру, устанавливаем требуемый зазор. После удерживая регулировочный болт притягиваем контргайку и снова измеряем зазор. После регулировки одного из цилиндров клапанная крышка оставляет открытой, маховик проворачивается пока в окошке снова не покажется отметка В. Затем переходим к другому цилиндру и измеряем зазоры, устанавливая их в нужные положения при необходимости. Когда убедимся, что оба цилиндра отрегулированы – можно закрывать клапанные крышки, доливать масло и проводить пробный запуск.

Урал М-67, Урал ИМЗ-8.103.

Прежде всего, стоит обратить внимание, что в отличие от предыдущих моделей, что впускной и выпускной клапана этих мотоциклов настраиваются под щуп 0.05 мм. Как и раньше убеждаемся, что мотор остыл, а затем, подложив под цилиндр емкость для сбора масла приступаем к настройке. Первым делом снимаем клапанную крышку и сливаем масло, чтобы получить свободный доступ к основным узлам. Затем проворачиваем мотор до начала закрытия впускного клапана. В этом моменте можно проводить регулировку зазора и его настройку. Для выпускного клапана мотор вращают до начала его открытия. Настройка проводится вращением стержня клапана, после отпуска контргайки. Для более точной настройки следует снять клапанную крышку и вращать мотор, пока через смотровое окно на маховике не покажется риска. Если риска совпадет с тактом сжатия и поршень будет установлен в положении в.м.т., то оба клапана закроются и коромысло можно будет легко подвигать. Если же на маховике показалась риска, а один из клапанов открыт, то можно проводить настройку другого цилиндра. Сама регулировка проводится, как и раньше, за исключением момента, что после каждой настройки и затяжки следует провести повторную ревизию всех зазоров, после нескольких поворотов коленчатого вала.

Также Вы можете узнать о разнообразных видах тюнинга Урала, и применить эти советы на практике к своему мотоциклу.