Ремонт зажигания бензопилы урал своими руками

Ремонт зажигания бензопилы урал своими руками

В некоторых леспромхозах, а также в индивидуальных хозяйствах все еще используют бензопилы «Урал-электрон» и «Дружба-4-электрон», двигатели которых оснащены электронным блоком зажигания. Этот блок очень прост по схеме, но, как и другая техника, порой выходит из строя. Заменить его новым — это дорогое удовольствие, тем более, что сейчас промышленность выпускает магнето такого качества, что его хватает на один день работы, или максимум на неделю….Любой радиолюбитель вполне способен сам отремонтировать этот блок.

Блок зажигания МБ-1.

Схема блока вариант 1 (рекомендуемая).

Схема блока вариант 2 (часто используемая).

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды , соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

Перед началом ремонта, необходимо определить, по какой схеме собран блок зажигания.
Вариант первый. Необходимо замерить сопротивление генераторной катушки L1 и вторичной обмотки трансформатора Т1, сопротивление катушки управления L2 и первичной обмотки трансформатора Т1, измерять не обязательно, достаточно проверить их на обрыв. Затем проверить исправность цепи управления тиристора, замерив сопротивление. Один щуп подключаем к отпаянному выводу идущему на резистор R1, второй на массу. В одном направлении сопротивление должно быть равно сумме сопротивлений резистора и прямого перехода диода V5 приблизительно 2 — 4 ком. В другом ∞. В случае исправности всех обмоток, и цепи управления тиристора, необходимо сделать сверление, диаметром 1,5- 3 мм, в точке соединения анода тиристора V6 с конденсатором С1 (точка А), и отпаяв катушки проверить на исправность диоды V1-V4, и конденсатор С1. Если неисправен один из диодов, его можно припаять навесным монтажом, предварительно уничтожив старый неисправный диод, методом сверления. Лучше использовать для этой цели бормашину.
В случае неисправности конденсатора С1, его необходимо удалить, вставить новый и припаять вывод к указанной точке, затем залить обратно эпоксидным клеем.
При неисправности тиристора, рекомендую заменить схему блока полностью, предварительно удалив старую, спаять навесным монтажом и залить эпоксидным клеем.

Дополнительно, если сопротивление цепи управления тиристора больше нормы, возможно, нарушен контакт схемы с массой, для восстановления необходимо: освободить от клея болт М3, выкрутить его, почистить контакт и снова закрутить, но уже новый (точка Б), или просто припаять навесной проводник, соединив его с корпусом магнето. Если пила работает, на больших оборотах с перебоями, необходимо заменить трансформатор Т1. Если после нескольких минут работы полностью пропадает искра- это указывает на неисправность тиристора V6, необходимо заменить схему. Вариант второй.Если обмотки катушек исправны (сопротивление генераторной катушки с одним выводом может быть ≈ 1 ком, это нормально) — проверить не обломился ли вывод конденсатора припаиваемый к выводу трансформатора Т1. При исправности всех элементов схемы – рекомендую, перевернуть генераторную катушку, наставив проводок вывода. При неисправности хотя бы одного элемента схемы, лучше заменить схему полностью, спаяв ее по схеме варианта 1, намотав катушку с двумя выводами. Если нет генераторной катушки, с двумя выводами, можно установить с одним выводом, но на изоляцию. Достаточно рассверлить трубчатую заклепку сверлом Ø5,1 мм и вставить ПВХ трубку Ø 4мм а при сборке подложить стеклотекстолитовые шайбы и монтажный лепесток, для второго вывода.

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречно параллельно тиристору можно поставить диод — это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.
Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин — это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

По регулировке УОЗ. Управляющий импульс, вырабатываемый катушкой управления, имеет колоколообразную форму — в первом приближении похож на синус квадратичный. Так вот, при увеличении скорости вращения маховика размах этого импульса увеличивается, и при какой-то скорости оказывается достаточным для запуска тиристора, т.е. достигает уровня запуска (мне нравится термин «уровень срабатывания»). Естественно, что при этой скорости уровень срабатывания тиристора оказывается в зоне вершины импульса. При дальнейшем увеличении скорости вращения маховика размах управляющего импульса продолжает увеличиваться, в то время как уровень срабатывания тиристора остается постоянным. Это приводит к тому, что управляющий сигнал достигает уровня срабатывания тиристора не на вершине, а раньше — на фронте. Т.е. с увеличением размаха управляющего импульса момент его равенства уровню срабатывания тиристора перемещается от вершины по переднему фронту к началу. Соответственно этому перемещению изменяется и момент зажигания. Типое значение этого изменения при изменении скорости вращения маховика от начала искрообразования до 5000 об/мин составляет примерно 15 градусов, при тщательной настроке можно получить 19. 20 градусов.
Эта та регулировка, которая обеспечивается автоматически. Помимо нее есть всем известная настройка путем вращения основания магнето в посадочном гнезде — это своего рода установка нуля: всего лишь компенсация разброса параметров элементов магнето с целью получения заданного момента зажигания в одной точке (если не ошибаюсь, в точке 5000 об/мин)

Borodach, 1.05.2006 — 16:25, написал:

что значит вот эта фраза: «Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин «. и как Вы это реализуете и по каким меткам можно выставить, в этом случае, момент зажигания обычным стробоскопом?

Относительно уровня срабатывания тиристора уже было. Вывести на требуемые обороты без проблем получается иолько на стенде, где маховик крутится электродвигателем. А без него несколько сложновато: надо манипулировать уровнем (напряжением) срабатывания тиристора. Обычно МБ-1 настроены по минимуму на 300. 500 об/мин, так что надо включением последовательно в цепь управляющей катушки резистора увеличить этот уровень на 20. 100%, при этом главное — не пребрать, т.е. делать в несколько этапов.
По стробоскопу, IMHO, имеет смысл делать первоначальную устаноку магнето. А далее необходима тонкая доводка на номинальных оборотах при номинальной нагрузке — оптимум иногда м.б. смещен до нескольких градусов.

Borodach, 5.05.2006 — 18:53, написал:

Как сильно будет меняться момент зажигания от смены полярности катушки L1 и нет ли у Вас схемы управления тиристором для МБ-1 или может какой-то лучше.

Ориентировачно градусов на 90. Да и порог срабатывания при этом уходит раза в 2.
Классическая схема управления: верхний вывод L1 подключен к аноду диода, катод которого подключен к резистивному делителю: верхний резистор (который на диод) — в МБ-1 вроде как дожен быть от 750 Ом до 8,2 кОм, нижний (который на общий) — от 51 Ом (рекомендуемого для примененного в МБ-1 тиристора) до 510 Ом. Выход делителя подключен к управляющему электроду тиристора. Верхим резистором настраивается уровень срабатывания тиристора. По соотношению параметры/простота лучше, IMHO, пока что ничего придумать не удалось.

Borodach, 5.05.2006 — 18:53, написал:

Хочу переделать зажигание, ибо тоже не нравится как работает!

Не наткнитесь на неприятности. Скажем, система с мостом более чувствительна к неравномерной (неодинаковой) намагниченности магнитов маховика и несимметрии магнитных зазоров — это проявляется как «двигатель не набирает обороты» или «нестабильная работа». Риск нарваться на этот эффект возрастает по мере срока эксплуатации двигателя. При использовании в этой схеме штатной зарядной катушки неравномерность напряжения, до которого заряжается конденсатор, оказывается больше, чем и исходном варианте, что приводит к увеличению нагрузки на тиристор в зоне 2000. 4000 об/мин.
В принципе вместо магнето МБ-1 можно взять ЭМ-7 — вроде бы там выпрямитель мостовой, а искра аж раза в 2 длинннее. Правда, высокое напряжение несколько поменьше, так что при хорошо забрызганной свече двигатель может и не завестись.
В общем, если рискнете переделывать — лучше для этого найти неисправную зажигалку, а рабочую не ковырять.

Регулировка Зажигания Бензопилы Урал 2 Электрон

Получил бензопилу Урал 2 Электрон. Руководство по эксплуатации этого инструмента потеряно. Может ли кто-нибудь описать процедуру регулировки скорости холостого хода, начальное положение дроссельной заслонки?

Я в своем инструменте регулирую скорость холостого хода, изменяя длину демпфера кабеля. Те. грубая настройка. Я выключаю винт, зажимающий кабель, и я вытаскиваю его или ослабляю руками. Рядом с ручкой газа имеется стопорный винт для точной регулировки.

Я провожу ремонт бензопилы Ural 2T Electron (1988 год). Я купил магнито, положил. не начинайте, чихайте и не остывайте, так тянет его руку (отдаляет, противоположность курса посадки стартера). Ну, я думаю, что время зажигания должно быть скорректировано. Результаты. затем, прежде чем потянуть его за руку, потом. У меня был вопрос. Как все это начинается? Или я делаю что-то неправильно?

В моей практике когда-то был аналогичный случай. Только когда двигатель дал отдачу. хлопок и дым падают со всех сторон (и из карбюратора, и из-под картера тоже). Хотя это произошло и началось. Выяснилось. штифт на поршне, который удерживает кольцо в выключенном состоянии, и, поскольку он находится напротив обходного окна, он продолжал в этом окне паз длиной около 6-8 мм. Да, плюс обработанный поршень, в результате обходное окно открылось перед выхлопом. Исследуйте цилиндр изнутри, возможно, это так. Вставьте лист бумаги плотным (на высоте цилиндра) и нарисуйте кусок карандаша на все окна. получить развертку цилиндра, затем сравнить с поршнем. Я просто решил эту проблему. И посмотрите: поршень в шатуне сильно не люфтит? Как чувствуют себя кольца (особенно верхние)? И измерить компрессию на всякий случай.

Я разобрал поршневую цепную пилу «Урал-2», осмотрел цилиндр. Все отверстия имеют гладкие контуры, без каких-либо канавок. Даже выход как таковой не является, что очень странно, так как пила работала довольно много. Поршень также нормальный, кольца не зазубрены, сравнивают кольца с новыми. никаких различий в диаметре, только то, что старые кольца работают (плавно). Поршень на шатуне коленчатого вала не обжимается, штифты, которые останавливают кольца, также находятся в нормальном состоянии (не шатаются). Единственное, что меня удивило, что штифты направлены к карбюратору пилы, а не в направлении глушителя, но, прочитав книгу, я понял, что это необходимо, и ясно, что поршень не был удален, не переворачивается. Другими словами, было подтверждено, что он был в поршне и не лез. Я начал искать причину в магнито, я не покупал новую, потому что я думал, что куплю идентичный (они продаются только в одном магазине). Большие канавки, на которых он вращается в картере, результат в самом крайнем положении магнито в одном направлении был одинаковым (отдача), а в другом крайнем положении за время отдачи, то эффект готовности начать. То есть, вероятно, все равно из-за того, что он не проходит мертвую точку. Посмотрел, можно ли еще провести паз, оказалось, что это невозможно. не дает места крепления катушек. Что я теперь делаю, я не знаю, мне бы почти пришлось повернуть его, но как я могу переставить булавки, они ввернуты в картер на таких «островках». Может измельчить паз шпоночного паза на маховике, но для этого требуется, по крайней мере, машина для шлифования, файл будет неуклюжий, вероятно, получится. Или искать магнитофон на 100%.

Не перемещайте магнито дальше канавок, особенно создавая новую канавку в маховике. Скорее всего, магнито-багги: либо на заводе есть что-то с контрольной катушкой намудрили (не сторона, не число оборотов, вход-выход путается), либо тиристор сгорел и открывается раньше времени. В любом случае рекомендуется проверить магнитометр на рабочей цепной пиле и определить, является ли это магнитом или нет. Вы все же можете попытаться повернуть провода контрольной катушки или ее, или, положив под магнитные прокладки, попытайтесь переместить ее вдоль оси маховика (возможно, магниты могут накладываться каким-то образом с силой). Хотя это только мои размышления. И все же как вариант: попробуйте восстановить старый магнито.

Почему мотор бензопилы «Урал-электрон» не дает необходимой мощности?

Возможно, поршневые кольца сожжены в канавках поршня или сломанных кольцах. Также может возникнуть утечка в соединениях цилиндров с картером, карбюратором цилиндра, износом и потерей резиновой эластичности резиновых уплотнений картера. И еще одна причина. отверстия карбюраторных опрыскивателей забиты.

Цепь на машине затачивается или только вручную может быть исправлена?

Цепь Орегона для Урала-2Т («Дружба») называется 0,404 "64 1,6 мм 20" / 50 (Урал, Дружба) продольной и модель ORG / 27R64E.

Регулировка карбюратора kmp100u бензопилы Ural 2 electronic

регулировка карбюратор на бензопиле.

Ремонт и настройка карбюратора КМП-100 от бензопилы Урал

Многие люди просили сделать видео по настройке карбюратора, и теперь у меня есть такая возможность.

У меня есть этот инструмент в обслуживании. Была такая проблема: с открытым топливным краном из карбюратора, по-моему, бензиновые потоки, из-за этого я не могу настроить карбюратор. Может, кто-то столкнулся с такой проблемой? Бензин поступает в диффузор между воздухом и дросселем. Шланг менялся. Это началось после мытья карбюратора.

Разберите его снова, купите ремонтный комплект, замените все, кроме клапана, его нет в ремонтном комплекте. Возможно, в шутнике, где вставлен клапан, небольшое бритье. Может быть, из-за этого течет бензин.

Выполните регулировочный карбюратор на цепной пиле «Урал 2 Электрон». Вышел винт холостого хода больше, чем на 2,5 оборота. Это нормально? Была такая ситуация: я все отрегулировал, когда все на земле нормальное, как только я его подниму, он начинает набирать обороты, и я обычно опускаю его на землю. Затем он снова повернулся, начал нормально работать. Скорее всего, мы должны заменить масляные уплотнения. И сколько они обслуживают в среднем?

Эта неприятная ситуация возникла из-за того, что зажим не крепко зажимает коробку передач с картером, и когда вы поднимаете пилу, шина и коробка передач со своим весом сдвигают коленчатый вал, в результате воздух всасывается. Необходимо либо нанести резину не менее 5 мм, либо купить новый воротник, как раз перед этими двумя вариантами, вы проверяете, полностью ли зажат болт крепления зажима? Если винт не затянут до упора, сначала отпустите фиксатор, затяните винт, а затем затяните замок назад. Проблема в этом.

Почему на бензопиле Ural 2T ведомая звездочка на шине плотно вращается, с заклиниванием?

Скорее всего, грязь, опилки или смола попали в подшипник звездочки. Необходимо тщательно промыть бензин или керосин, смазать маслом.

Была такая проблема. Он поставил ремонтный комплект для карбюратора b / n Урал, все заменили. Теперь, с большим трудом, он запущен и два раза газанеш и киосков. Что может быть сделано?

Карбюратор был зарегистрирован после установки новых деталей? Глухой звук звона или глухой? После замены ремня. установите обязательно, сделайте регулировку карбюратора «с нуля», при сборке карбюратора с новым ремнем. (если полный комплект ремонта), если это так, необходимо было отрегулировать плечо клапана, которое закрывает и открывает струю (под этим клапаном находится пружина). Теоретически, если новая струя, она теперь не открыта должным образом во время робота, кроме того, проверьте, не забита ли эта новая струя, или, скорее, она могла получить дефектную резину в этой струе, которая слегка смягчалась топливом и закрыл отверстие.

Saw Ural 2 зажигание электронное. Я стоял там два или три года без работы, вчера я хотел начать его, но с большим трудом я несколько секунд застопорился, когда перезапускал ту же историю. Может, кто-нибудь скажет вам, что случилось?

Может быть, перед тем, как заполнить его в цилиндр, масло налили. Попытайтесь погасить свечу, очистите ее от углерода. С перевернутой свечой, клапанами на открытом воздухе и дроссельной заслонке, несколько раз затяните коленчатый вал. Возможно, в прошлом карбюратор смещен, попробуйте отрегулировать в соответствии с инструкциями. когда они получили очень дымный или нет? Бензин старый может повлиять, поэтому его лучше заменить, не забывайте с маслом.

Из-за чего можно наполнить свечи на бензопилу Урал 2Т Электрон? Искра выглядит хорошо.

Заполнение может, если: зазор в свече большой (для контактного магнитометра должно быть 0,5, для BSZ 0,6-0,8); масло больше, чем должно быть в смеси; свеча холодная (A17 вместо A11); искра слабая. О карбюраторе. даже если он неправильно настроен, он должен запускаться (по крайней мере, CMP-100). Это если он работает.

На моей бензопиле пильная цепь не останавливается на холостом ходу. Что может быть причиной?

Либо скорость холостого хода не регулируется, либо муфта не регулируется.

Я использую бензопилу Урал. Он налил свежий бензин под качалку с закрытой воздушной заслонкой, прокручивал коленчатый вал стартера, затем открыл дроссель, он разорвался, и, пытаясь приспособить карбюратор, она потеряла сознание от меня четыре раза, и теперь в пятый раз она остановилась наконец. Затем я попытался запустить его и с открытым и закрытым клапаном, который не сработал. После всего этого я случайно опрокинул пилу в направлении глушителя, и оттуда вытек бензин. Что может быть?

Это действительно очень странно. Прежде всего, выпустите двигатель, закройте топливный кран, откройте воздух и дроссель, отвинтите свечу зажигания и многократно прокрутите коленчатый вал, необходимо, чтобы на свечу был установлен высоковольтный кабель, который, в свою очередь, надежно связанных с массой. Сколько вращается коленчатый вал? трудно сказать, так как переполнение огромно, сначала после 15-20 рывков, возможно, «слейте», наклонив пилу из глушителя, когда топливо перестанет течь, отодвиньтесь от места, где оно было слито, и сжечь топливо в глушителе через те же 15-20 рывков. Если после очередной партии (15-20 рывок) в глушителе топливо не загорается, вы можете попробовать снова начать. Причина этого переполнения, я могу предположить, что если длинная пила не началась, масло может оседать на клапане, перекрывающем шутку или на самой струе, в результате чего нет плотного закрытия, кроме того, из. в течение долгого времени мембрана могла высыхать в некоторых местах, а после корпуса двигателя она могла растрескиваться, что также могло привести к негерметичному закрытию сопла. Я рекомендую проверить карбюратор.

Из масляного бака течет масло на бензопилу Урал 2. Как я могу ее исправить?

Поместите одну обычную площадку для магазина (например, паронит), вы можете попробовать герметик. По поводу увеличения-опускания поворотов: я с ним тоже был могучий. Я заменил передний сальник, и он стал нормальным. Попытайтесь удалить редуктор, вы сразу увидите, что сальниковая коробка пропускает все черное и влажное. Хотя, если я снял зажигание, то смена и сальника спереди и сзади не является излишней. Прокладка между карбюратором и цилиндром может быть изношена.

Инструмент пилит очень тяжело. Каковы могут быть причины и способы их устранения?

Могут быть несколько причин: зубы цепочки тупые. вам нужно заострить. В контуре отсутствует смазка. Проверьте наличие масла в масляном баке, очистите каналы системы смазки. Цепь слишком тугая. Необходимо отрегулировать натяжение цепи. Возможно, шина согнута или цепь грязная. Износ шины на рабочей части. Необходимо повернуть шину.

Почему цепь висит наклонно?

Скорее всего, режущие зубы на одной стороне цепи выше или ниже, чем на другой стороне. Измельчить цепь правильно или заменить на новую.

Почему цепь не останавливается на холостом ходу?

Существует несколько причин: скорость холостого хода не отрегулирована, сцепление не отрегулировано.

Зажигание цепной бензопилы Дружба — от устройства до переделки

Производство бензопил Дружба было начато в СССР в 1955 году на двух заводах — ЗиД (завод им. Дзержинского) в г. Перми и Сибприбормаш в г. Бийске. Во время начала выпуска это была одна из самых удачных конструкций ручной бензопилы. Потому в 1958 году Дружба была награждена Золотой медалью на международной выставке в Брюсселе.

Устройство и принцип работы системы зажигания на бензопиле Дружба

Более 30 лет, до конца 1980-ых годов бензопилы Дружба выпускались с контактным зажиганием (механический прерыватель). Принцип выработки электричества у него такой же, как у более современных электронных систем. Магнитный ротор, насаженный на коленвал, вращается внутри катушек. Первичная обмотка катушки состоит из нескольких витков толстого медного провода и вырабатывает ток слабого напряжения (В, Вольт), но достаточно большой силы (А, Ампер).

Вторичная обмотка состоит из множества витков тонкого провода. В некотором роде это повышающий трансформатор. Проходя по нему, электрический заряд меняет свои характеристики. И на выходе напряжение составляет 15-30 000 В при мизерной силе тока (миллиампер). Такой ток способен дать высокотемпературную искру (дугу) между электродами через зазор, что можно наблюдать на каждой свече зажигания.

Последняя модификация этой бензопилы с контактным зажиганием — Дружба 4А выпускалась до конца 1980-ых годов. После её заменили на Дружба 4А Электрон с бесконтактным зажиганием, о чем и сообщает приставка в названии модели.

Как проверить зажигание Дружбы

При отказе работы ДВС бензопилы, кроме подачи топлива, в первую очередь проверяют наличие искры на свече зажигания:

1. Снимают колпачок и выкручивают свечу.
2. Резьбу свечи замыкают на массу (ребра цилиндра), дергают стартер. Контактное зажигание дает крупную синюю искру. Электронное — мелкую желтую, которую трудно увидеть на солнечном свете. Но это норма для электронных систем.
3. Если искры нет, меняют свечу на гарантированно исправную и проверяют снова.
4. Если дело не в свече, снимают колпак со свечного провода и при рывке стартера проверяют наличие искры между оголенным проводом и массой при зазоре между ними 0,2-1 мм.
5. Если искры на выходе нет, проверяют или меняют свечной провод.

Ремонт своими руками

Когда вышеизложенными мерами проблема не устраняется, причины могут быть в следующем. Вышел из строя блок электронного зажигания. Все элементы этого узла загерметизированы (залиты компаундом) и ремонту не подлежат. Требуется замена всего блока.

Система кулачкового (контактного) зажигания бензопилы Дружба ремонтопригодна. Причин её выхода из строя несколько:

1. Пробил на массу текстолитовый изолятор подвижного контакта прерывателя. Меняется на исправный без вариантов.
2. Обгорели подвижный и неподвижный контакты прерывателя (кулачки). Чистятся мелким надфилем или наждаком до получения ровно прилегающих друг к другу поверхностей. Меняются при полном выгорании.
3. Конденсатор предназначен для защиты контактов от выгорания. Из строя выходит редко, непосредственно на образование искры не влияет. При диагностике его просто игнорируют.
4. Межвитковое замыкание, обрыв во вторичных высоковольтных витках катушки с тонким проводом.

Как отрегулировать зажигание на Дружбе

Искра на свече должна вспыхивать строго в определенный момент. На Дружбе — когда поршень с порцией топливно-воздушной смеси приближается к свече, не доходя 4 мм до ВМТ. Только при точно отрегулированном моменте искрообразования двигатель будет работать нормально. Отклонения называют ранним или поздним зажиганием.

При небольших отклонениях в ту или другую сторону двигатель будет работать хуже (недобор мощности, перегрев, перерасход топлива, плохой запуск). При более значительных не будет работать совсем. Может стрелять в выхлопную систему или в карбюратор.

Механический прерыватель бензопилы Дружба регулируется просто.

Перед регулировкой нужно проверить — возможно, крепление всей платформы системы ослабло и оно провернулось. Проверяется по совпадению заводских меток (рисок) на металлической основе зажигания и картере двигателя. Как правило, они выбиты в виде полосок в правой верхней части зажигания и должны совпадать. Если есть смещение, его корректируют.

Максимальный зазор (на пике расхождения) между кулачками (контактами) должен быть от 0,2 до 0,4 мм. В идеале 0,3 мм. Проверяется калиброванным щупом в положении поршня НМТ. Этот зазор может увеличиться выше допустимого из-за уменьшения толщины контактов (выгорание, стачивание при чистках). Его поправляют до 0,2-0,4 мм поворотом регулировочного винта за счет эксцентрика, при ослабленном креплении площадки всего прерывателя.

Но искра возникает в момент начала разъёма контактов, потому его регулировка более важна, чем максимальный зазор в НМТ. Когда поршень не доходит до ВМТ 4 мм, контакты прерывателя должны начинать расходиться. Это положение также регулируется поворотом винта за счет эксцентрика. Чаще всего этот момент проверяется визуально.

Для более точной регулировки можно использовать лампочку-индикатор 12 В с двумя проводами, запитанными от аккумулятора.

Минус аккумулятора подключают к массе двигателя. Один провод индикатора-лампочки подключают к плюсу аккумулятора. Второй провод лампочки-индикатора прижимают к корпусу подвижного изолированного контакта. Если контакты замкнуты, лампочка светит.

От руки слегка проворачивают маховик. Как только контакты размыкаются, лампочка тухнет. Это и есть момент начала разъема контактов и образования искры. Поршень в этот момент должен находиться в положении не дошёл до ВМТ 4 мм.

Важно не спутать с положением прошёл ВМТ на 4 мм.

Переделка зажигания бензопилы Дружба

Поскольку двигатели на моделях бензопил Дружба 4А и Дружба 4А Электрон абсолютно идентичны, вполне возможна взаимозаменяемость контактных и электронных систем зажигания на всех моделях.

Причем иногда возможна переделка вышедшей из строя катушки старого контактного зажигания, и установка его вместо вышедшего из строя электронного варианта.

Переделка катушки контактного зажигания

Катушку снимают и удаляют всю пришедшую в негодность высоковольтную вторичную обмотку из тончайшего провода. Первичная обмотка, состоящая из нескольких витков мощного провода, практически никогда не выходит из строя. Её оставляют на месте.

Главное, не повредить изолирующие слои лака при демонтаже.

Вместо снятой обмотки используют выносную высоковольтную катушку (бабину) от мотоцикла, двухскоростного мопеда советского периода, автомобиля. Катушку крепят любым способом в удобном месте. Восстанавливают схему подключения такой же, какой она была при стационарной обмотке:

• от первичной обмотки катушки к контакту + (плюс) на бабине;
• от контакта — (минус) на бабине к массе (корпусу двигателя).

Недостаток такого варианта — на корпусе бензопилы Дружба появится дополнительная деталь.

Преимущество — высоковольтные катушки легко меняются, они доступны.

Также в сети можно найти описания, как отремонтировать электронную систему зажигания Дружбы, которая обоснованно считается практически не пригодной к ремонту. Возможен и такой вариант, но для этого надо быть опытным специалистом в области электроники и электротехники.

Об устройстве зажигания на бензопиле Дружба рассказывают в следующем видео, в котором также даны рекомендации по регулировке:

Для жителей СССР Дружба была единственной бензопилой, всегда дефицитной, но относительно доступной. (Урал был создан на базе Дружбы как более мощный вариант для лесной промышленности). За десятки лет были выпущены сотни тысяч Дружб. Много их, ввиду хорошей ремонтопригодности, до сих пор в рабочем состоянии. А запчасти, в том числе и системы зажигания двух видов, до сих пор можно найти на развалах барахолок и даже в сети на площадках типа Авито.

Неисправности бензопилы Дружба

Вопрос: Бензопила Дружба 2. Первичный дефект — запуск, 3-4 пыха и заглохло, с сетки воздухофильтра капает бензин, свеча залита. Что можно сделать?

Ответ: Снимаем карбюратор, отвинчиваем 6 винтов. Диафрагма в порядке, но в рабочей камере куча грязи, песчинки, соринки — снимаем клапан.

Соринки на резинке клапана. Промываем кистью, опрыскиваем очистителем пены (ацетон) протираем до блеска. Ставим клапан на место, убеждаемся в герметичности продувая ртом. проверяем герметичность подключив топливный шлаг.

Продуваем карбюратор насосом или компрессором. Собираем. Запускаем пилу, проверяем на оборотах, холостом ходу и переходных режимах (при резком сбросе и резком наборе газа.

При необходимости регулируем качество смеси винтом, обороты холостого хода винтом на гашетке. Пила должна работать.

Вопрос: Может кто-нибудь сможет подсказать по регулировке муфты сцепления пилы на начало включения?

Ответ: Данная регулировка на бензопиле Дружба 2 производится в тех случаях, когда муфта сцепления сведет» на холостых оборотах двигателя (пильная цепь перемещается по шине).

Муфта сцепления сведет» чаще всего в связи с потерей упругих свойств ее колец в результате перегрева их при длительной пробуксовке на высоких оборотах.

Восстановление упругих свойств у колец производится методом наклепа, рихтовкой по их наружному диаметру на оправке, диаметр которой меньше внутреннего диаметра кольца на 10—15 мм.

Рихтовка производится острым бойком молотка поперек кольца, равномерно по всему периметру. На концах колец делать меньшую вытяжку.

В результате рихтовки зазор взамке кольца значительно уменьшается. Боковой разбег концов кольца в замке устраняется выгибанием от руки.

Вопрос: В ремонте бензопила б/п Дружба 4М с интересным признаком работы. При работе примерно 10-15 мин. глохнет, пропадает искра напрочь.

После остывания (примерно 20-30мин) 10-15 мин. работает отлично, и снова с начала. Проблема с зажиганием, вопрос — есть ли какая-то закономерность что в зажигании может так работать, или может быть что угодно, лучше поменять целиком?

Ответ: Это электронное зажигание перегревается, похоже. Стоит попробовать поменять магнето. все равно в магнето не влезть — там все залито чем-то.

Починить трудно говорят.

Вопрос: В эксплуатации бензопила Дружба 4М с электронным зажиганием, работала идеально, в прошлом году перестала заводиться, поменял магнето, конденсатор — не помогло.

Разобрал просушил магнето в солнечный день, промучился, не было искры. катушку менял и контакты, почистил — ну все не в какую.

Потом нашёл причину — плохой контакт конденсатора с проводом катушки, исправил, искра появилась. заливаю бензин под свечу где-то 2 мл. шприцом, а хлопка нет. не загорается — искра вроде нормальная.

Правда зажигание устанавливал. так скажите — правильно или нет: выставил ВМТ, выставил зазор в контактах 0.25, повернул коленвал по часовой стрелке, чтобы от ВМТ поршень ушёл на 4.2.мм.

Это как я понимаю, момент зажигания, контакты начинают размыкаться — так все же правильно сделал или нет? А реально, какой зазор в контактах?

И еще на новой контактной группе не совпадают контакты т.е. что шляпка к шляпке, хотя посмотрел по старой, там тоже они не совсем совпадают, но правда немного поровнее. Это может влиять на зажигание?

Ответ: Момент опережения — он только всегда до ВМТ. Судя по всему, ты сделал очень позднее зажигание. Не доходя 2-4 мм до ВМТ.

Небольшие ошибки в зазоре в контактах, опережении не влияют критически на запуск. Насколько я понимаю, величина зазора влияет на мощность искры.

Ты сильно им не обременяйся, но все же стремись к штатному. Но есть факторы, которые влияют на зазор. Это в основном люфт в подшипнике коленвала.

Если люфт огромный, то и зазор а контактах может гулять, что приводит к нестабильной работе. Более важный параметр это опережение зажигания.

Но и здесь можно ошибиться на 1 мм по ходу поршня, это не страшно. Но более не желательно. Его грамотно настроить можно только с помощью стробоскопа по заранее нанесенным меткам на маховике.

Вопрос: Подскажите, кто как стопорит коленвал бензопилы Дружбы 2 для отворачивания гаек сцепления или маховика?

Ответ: Со стороны сцепления — отвёртку в отверстие диска, да за ребро какое-нибудь зацепиться.

Со стороны маховика — стопорил родным плоским ключом из ЗИПа, со стороны воздуховода, в одном из положений он очень хорошо фиксирует, только надо следить, чтобы ключ находился у самого основания лопаток маховика.

Потом натягивал гайку не слишком сильно с родным съёмником под ней и бил через стержень в торец вала молотком.

Вопрос: Как правильно отрегулировать натяжение пильной цепи на б/п пиле Дружба 4?

Ответ: Эта регулировка производится после установки новой пильной цепи на шину, а также в процессе работы бензопилой, т. к. пильная цепь (особенно новая) при работе вытягивается, и натяжение ее ослабевает.

Натяжение цепи регулировать в следующей последовательности: Ослабить крепление шины к редуктору, отвернув гайку.

Вращая винт натяжного устройства, натянуть пильную цепь так, чтобы при оттягивании нижней ветви цепи от шины в средней ее части кромка соединительного звена цепи находилась на расстоянии 5—10 мм от кромки шины.

Натянутая цепь должна перемещаться по шине от руки. Новая пильная цепь на новой не обкатанной шине может от руки не перемещаться. Это не является дефектом.

После кратковременной обкатки пильного аппарата на средних оборотах (3—5 мин.) подвижность пильной цепи на шине будет восстановлена. Завернуть гайку устройства натяжного.

Вопрос: Подскажите, какие параметры гайки на коленвал со стороны сцепления бензопилы?

Ответ: М14х1 высота 4мм. такая же гайка крепит ведущую звездочку цепи.

Вопрос: Подскажите по контактной бензопиле Дружба 4 Электрон.

Проблема такая: заводится с первого, второго раза, на холостых работает нормально, мощность вроде нормальная, а вот начинаешь пилить, и как только пилу заворачиваешь от себя — глохнет, замучился, может кто-то знает причину?

Ответ: а если пилу, работающую без нагрузки, «завернуть» тоже заглохнет? По теории мотор глохнет, если нечему или гореть или зажечь.

Причем обычно при отказе системы зажигания мотор глохнет «резко» а при отказе системы питания дергается в конвульсиях, но сразу не глохнет.

Так что инспектировать вам нужно систему зажигания и питания. С зажиганием проще — проверьте искру в «завернутом» положении пилы.

Вопрос: У меня в эксплуатации пила Дружба 2 с 1974 года.

Много она ломалась по-разному, но сейчас проблема в следующем — ставлю новую свечу,
заводится отлично, но стоит спалить бака 2 бензина (смесь делаю 20/1) и исчезает искра, свеча вся мокрая с нагаром, прокаливаю свечу – заводится, но работает недолго. ситуация повторяется, ставлю опять новую опять 2-3 баки и все.

Причем свечу, когда бы я не выкрутил она все время мокрая, подскажите, в чем причина и как ее исправить?

Ответ: Уменьшить зазор в свече до 0.5 мм, если зажигание контактное — зачистить и отрегулировать прерыватель.