Иж юпитер регулировка кпп

Иж юпитер регулировка кпп

На всех ижевских мотоциклах — одноцилиндровых «планетах» и двухцилиндровых «юпитерах» стоят коробки передач одинакового устройства, но различающиеся механизмом переключения и передаточными числами.

На выпускаемых ныне моделях ИЖ-П3, ИЖ-ПС, ИЖ-Ю4 используют унифицированные шестерни (см. таблицу), которые можно установить и на прежние модели — ИЖ—49. ИЖ—56, ИЖ-П, ИЖ-П2, но только вместе с первичным валом, барабанами сцепления и вилками переключения от ИЖ-П3.

В процессе эксплуатации неисправности в коробке возникают чаще всего от перегрузок, грубого, силового переключения передач, несвоевременной замены масла. Нередки случаи повреждения деталей после домашнего ремонта коробки, когда допускают ошибки при ее сборке и регулировке. Рассмотрим наиболее частые неисправности.

Не включаются вторая и третья передачи (первая и четвертая включаются). На «планетах» этот дефект появляется из-за ослабления винтов, крепящих упор механизма переключения. Чтобы подтянуть их, надо вскрыть крышку коробки, снять сектор, а затем и весь механизм переключения.

На «юпитерах» эта неисправность — результат образования осевого люфта у валика переключения. Устраняют его перемещением валика к правой крышке картера, для чего сдвигают влево кулачок автомата выключения сцепления.

Самопроизвольное выключение передач. Причина в том, что либо сильно изношены вилки переключения, либо смяты или сколоты кулачки шестерен. Если вторая передача выключается со скрежетом и мотоцикл испытывает рывки, значит сместился влево первичный вал вместе с подшипником и изогнулась их стопорная пластина (у «планет»). Для замены поврежденных шестерен и вилок необходимо разобрать коробку, как описано в инструкции, а после сборки снять барабаны муфты сцепления и стопорную пластину. Осадить вправо сместившийся подшипник с первичным валом, следя за тем, чтобы осевое перемещение вторичного вала, расположенного на другом его конце, оставалось в пределах 0.4—0,6 мм. Выправить и установить на место стопорную пластину. Если между ней и кольцом подшипника есть свободное пространство, заполнить его регулировочными шайбами нужной толщины. Наружный диаметр шайб — 46,9 мм, внутренний — 38 мм.

Самопроизвольное выключение четвертой передачи происходит из-за образования осевого люфта вторичного вала при смещении или выпадении установочного кольца роликоподшипника. Устраняют эту неисправность без разборки. Достаточно, сняв звездочку с вторичного вала, осадить установочное кольцо ударами по наружной кромке сальника через медную или латунную выколотку. Не поможет — придется заменить поврежденные детали.

Не включаются низшие передачи при переходе с высших (на «планетах»). Сломана пружина собачек механизма переключения передач, и ее надо заменить.

Затрудненное переключение передач, возникшее после сборки коробки, говорит о неправильном положении валика переключения. Обычно причина в том, что установлены не на свои места регулировочные шайбы, снятые при разборке (их забывают пометить). На правую шейку валика ставят одну опорную шайбу толщиной 1,4 мм, на левой может быть до четырех регулировочных, шайб толщиной 0,2—0,3 мм. Осевое смещение валика должно быть в пределах 0,2—0,4 мм. Вышедшие из строя валы, шестерни с поврежденными зубьями, вилки и пружины не удается отремонтировать как полагается, поэтому их заменяют новыми.

Если кулачки на шестернях повреждены незначительно, то есть их боковые поверхности только потеряли уклон (поэтому шестерни и рассоединяются при движении), можно их поправить на наждачном станке, сняв минимально необходимый слой металла. Уклон (поднутрение) граней должен быть не более 5°, иначе шестерни трудно будет рассоединить при переключении передач

Уход за коробкой сводится в основном к проверке уровня масла и своевременной его замене. Пригодны авиационные, дизельные и автотракторные масла любой марки. Летом предпочтительны более вязкие МС-20. МК-22, ДС-11, зимой — менее вязкие АС-8. ДС-8. В морозные дни, когда масло загустевает настолько, что передачи не включаются или включаются с трудом, в коробку можно добавить 100—150 см3 бензина. Эта мера позволяет предохранить ее детали от поломок.

Валы и шестерни коробки передач: 1 — первичный вал; 2 — шестерня первичного вала; 3 — шестерня II передачи первичного вала; 4 — шестерня II и IV передач первичного вала; 5 — вторичный вал; 6 — промежуточный вал; 7 — шестерня промежуточного вала; 8 — шестерня III передачи промежуточного вада;. 9 — шестерня I и III передач промежуточного вала; 10 — шестерня I передачи промежуточного вала.

Шестерни коробок передач

ИЖ-49,
ИЖ-56,
ИЖ-П,
ИЖ П-2

ИЖ-П3,
ИЖ-ПС,
ИЖ-Ю,
ИЖ-Ю2,
ИЖ-Ю3,
ИЖ-Ю4

Двигатель Планеты[#2] Устранение осевого люфта первичного вала.

Сразу хочу вставить некое предисловие: данный метод не гарантирует 100% лечения проблемы вылета 2-ой передачи, ибо есть еще одна причина, из-за которой 2-ая может парить мозги, причина эта заключается в червячном вале, вернее в его износе, и если метод, изложенный мной Вам не помог, или же у Вас вовсе не было люфта первичного вала, а 2-ая все равно вылетает, знайте, проблема именно в червячном валу, а не в первичном. В червячном валу имеются канавки, которые имеют свойство изнашиваться под воздействием х*рового масла, такого как М8В например, в народе всеми любимый и ох*ренный «автол», так вот, когда канавка второй передачи имеет большой износ, из канавки начинает вылетать так называемый паз, который по этой самой канавке и ходит собственно, в следствии этого вылетает и скорость, как думаете какая в основном ? Правильно, 2-ая. Но об этой проблеме мы сегодня говорить не будем, ибо она не основная, а основной, как раз таки, считается проблема именно осевого люфта первичного вала. О ней сегодня и пойдет речь.

Для того чтобы решить проблему люфта первичного вала нам понадобится снять крышку корзины сцепления, предварительно слив все масло из коробки передач. После этого, откручиваем все болты по периметру крышки сцепления, берем киянку и мягкими ударами резинового наконечника пытаемся сдвинуть крышку вместе с прокладкой, если все пойдет гладко, то крышка снимется без проблем, а вместе с ней и прокладка. Далее нужно снять корзину сцепления, снимается она вместе с шестерней моторной передачи и моторной цепью, для этого разкерняем шестигранную шайбу на моторной передаче, и откручиваем болт, честно, не помню, левая там или правая резьба, посмотрите в книге, там точно все есть. Далее откручиваем 5 болтов с пружинами сцепления, вынимаем болты и прижимной диск сцепления. Далее вынимаем все диски сцепления, и откручиваем гайку корзины сцепления (РЕЗЬБА ЛЕВАЯ!). Потом уже снимаем всю моторную передачу в сборе, то бишь вместе с шестерней МП, цепью МП и корзиной. За корзиной сцепления видим некую «планку» которая сидит на 5 болтах под, конечно же, «любимую» отвертку. откручиваем болты и снимаем «планку» ОСТОРОЖНО, под ней находятся регулировочные шайбы, у каждого мотоцикла их по разному, лично у меня их было вот столько: 2 для первичного вала и 2 для промежуточного вала. Но повторюсь, у Вас может быть большеменьше, все зависит от регулировки. Далее, когда сняли все шайбы, и «планку», держащую эти самые шайбы на месте, осматриваем ее на наличие погнутостей, изгибов и т.д. и т.п. ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНО РОВНАЯ, БЕЗ ИЗГИБОВ И Т.Д. Если все в порядке, идем дальше. Мы видим подшипник, внутри которого и установлен тот самый первичный вал КПП, берем отвертку и наш любимый инструмент, которого так боятся все советские мотоциклы, и начинаем обряд. Ставим отвертку в наружную обойму подшипника, и легкими ударами молотка подбиваем его на свое посадочное место, до тех пор, пока не прекратится люфт первичного вала в нем, кстати да, перед этим дергаем рукой за вал, и смотрим, есть ли люфт. Небольшой люфт быть должен, по книги он составляет 0.2 мм. не 1 мм, и тем более не 1.5 и не 2 мм, как это было у меня. Так вот, ставим отвертку как показано на фото и мягкими ударами забиваем за НАРУЖНУЮ обойму, на место этот самый подшипник. Как только люфт ушел, убираем в сторону все наши чудо-инструменты.

Теперь смотрим зазор, как показано на фото ниже, повторюсь, именно исходя из этого зазора и определяют на заводе, сколько шайб туда класть, но со временем зазор растет, и толщины шайб уже не хватает, чтобы удержать подшипник первичного вала на месте, вал начинает «бегать» и начинаются «танцы» со 2-ой.

Берем штангенциркуль, и, глубенометром мерим этот самый зазор.

Как видно по фото, у меня он составил ровно 2.5 мм.

Теперь делаем следующее. Берем шайбы, которые стояли у нас в коробке(в моем случае это 2 шайбы) и мерим их толщину.

Как видно по фото, каждая по 0.75 мм, того 1.5 мм, а нам нужно 2.5. То бишь теперь делаем следующее, бежим в магазин или к Дяде Васе, и берем у него комплект регулировочных шайб для КПП Планеты, стандартно там лежат две нужные нам шайбы, толщиной примерно тех же 0.75, но толщина может отличаться! Берем одну шайбу с комплекта, далее берем все 3 наших шайбы и мерим их общую толщину, у меня получилось 2.25, и это то, что нужно.

Почему 2.25, а не 2.5? Зазор то 2.5 мм, а не 2.25 скажите вы, но тут есть одно НО. А НО заключается в том, что нам нужен небольшой зазор, помните выше я говорил о геометрии «планки»? Так вот, выгнет ее, именно из-за того, что нет обеспеченного свободного зазора валу, только лишь по этому, почему так происходит, я думаю все уже поняли сами, долго объяснять.

Далее переворачиваем двигатель (если он снят) на сторону генератора, и кладем все эти шайбы в тот самый зазор подшипника, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШАЙБЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ВАЛА, в моем случае их было 2. Если двигатель не снят с мотоцикла, то поставить 3-ю шайбу будет проблематично, она будет выпадать, берем литол, мажем шайбы вместе, тем самым «приклеиваем» их между собой, и ставим в зазор подшипника. Далее осторожно закрываем все это дело «планкой» и пятью болтами крепим «планку», болты рекомендую промазать красным фиксатором перед установкой, перед тем как все это разбирать, я был крайне удивлен, что не корзина, не моторная шестерня, не эта планка не была нормально прикручена, все откручивалось от руки, вибрации Планеты. Особенность, что с ней поделать.

В вашем случае, на этом все. Берем корзину, шестерню, в общем все, что снимали, и собираем в обратной последовательности. Ездим и радуемся нормальной 2-ой передаче.

В моем же случае, есть еще косяки по этому всему механизму, но о них в других, специально посвященных статьях.

Вот как бы и все, народ, писал я все это дело сонным, если что, поправьте пожалуйста, не судите строго;)

Всем ровных дорог, теплого снега, и терпения, оно, Нам-мотоциклистам, особенно зимой, как-никак пригодится;) Удачи!

Фотоотчёт: Сборка коробки мотоцикла «Иж-Планета» 2, 3, 4, и пятой модели

Что мне нравиться в Планетовской КПП так это то, что ее можно разобрать и отремонтировать не разбирая двигателя и даже не снимая его с рамы: непосредственно по месту, даже не сливая масла: ложем набок мотоцикл и ремонтируем – это на самом деле, в плане ремонта и обслуживания очень удобно.

Второй приятный момент заключается в том, что передаточные числа первой второй и третьей передачи в “Планетовской” КПП можно изменять на свое усмотрение простым подбором шестерен и валов от других моделей мотоциклов “Планетовского” ряда. Тем самым делая нужную передачу более скоростной или тяговитой.

«Болячки»

В планетовской КПП болячек аж три штука:

1. Течь масла из заглушки промежуточного вала
2. Плохое зацепление шестерен на первой передаче
3. Постоянное отворачивание болтов крепящих упор вала переключения передач

Проблема с течью масла я решаю очень легко и просто: вынимаю стопорное кольцо; извлекаю подшипник промежуточного вала, обезжириваю заглушку, стопорное кольцо, посадочное отверстие, затем наношу на наружную кромку заглушки герметик, ставлю ее на место и сразу же прижимаю ее подшипником и вуаля — течь устранена!

Вследствие заводской недоработки, шестерня-каретка включения первой-третьей передачи заходит своими кулачками в шестерню первой передачи не полностью, а лишь малой частью едва цепляя кулачками шестерню из-за чего быстро изнашиваются кромки и первая передача начинает выбивать.

На фото этот момент неплохо виден. У конкретно этой шестерни зацеп составлял не больше пары миллиметров. Вылечить эту «болячку» сложно: со стороны шестерни первой передачи нужно прошлифовать на 3-4 мм торец промежуточного вала и с помощью регулировочных шайб пододвинуть шестерню первой передачи к каретке. Другого пути я не вижу.

Болты крепящие упор в процессе эксплуатации постоянно откручиваются то ли от вибрации, то ли еще от чего — откручиваются и все тут, как их только не затягивай… Не помогают даже специальные контрящие шайбы. Я долго боролся с этим безобразием всеми известными мне традиционными способами и пришел к выводу, что лучше всего эту проблему решает красный фиксатор резьбы. Смело садите на него болты и избавитесь от этой проблеме раз и на всегда.

Подготовка к сборке

Подготовку к сборке можно разделить на два основных этапа: замер и при необходимости устранение осевого люфта копирного вала и проверка пригодности к дальнейшей эксплуатации подшипника вторичного вала.

Первый этап — замер и устранение осевого люфта копирного вала

Одеваем на копирный вал со стороны фиксатора — регулировочные шайбы. В моем случае регулировочных шайб было четыре, но у вас их может быть больше или меньше, а может и не быть… Отводим стопорную планку в сторону и устанавливаем копирный вал на свое место. На второй конец копирного вала одеваем штатную, упорную шайбу.

Укладываем на плоскость разъема крышки КПП новую прокладку (обязательно) на которую в дальнейшем вы будите окончательно собирать КПП и с положенным усилием затягиваем крепежные винты крышки КПП.

Переворачиваем двигатель и замеряем осевой люфт копирного вала, норма 0,2-0,4мм, но будет лучше, если вам удастся обеспечить осевой люфт на уровне не более 0,2мм. Регулировка осевого люфта осуществляется простым добавлением или убиранием регулировочных шайб.

Я произвожу замер люфта индикатором. Если у вас его нет — попробуйте замерить люфт штангенциркулем, если и штангенциркуля нет, так уж и быть — меряйте «на глаз»…

Второй этап: проверка на пригодность к дальнейшей эксплуатации вторичного вала

При обычных режимах эксплуатации — подшипник вторичного вала ходит достаточно долго. Но как бы мы не хотели и не старались, а он изнашивается. Оно бы ничего, если бы не безопасность: если у вас на ходу разлетится подшипник вторичного вала, а он обязательно разлетится, если его вовремя не поменять — КПП вместе с задним колесом клинит, причем намертво и вы шлифуете попой асфальт…

Осторожно, над каким-нибудь подносом вынимаем вторичный вал и внимательно осматриваем беговую дорожку подшипника вала, обоймы и сами ролики. На рабочих поверхностях подшипника и роликов не должно быть раковин, гранености, следов износа или перегрева. Дорожка должна иметь идеально ровную рабочею поверхность.

Пример беговой дорожки вторичного вала и обоймы в идеальном состоянии.

Для облегчения обратной сборки — нанесите на беговую дорожку какую-нибудь смазку, типа литола и аккуратно уложите ролики на дорожку и немного прокручивая вставьте вал в обойму. Как только шлицы звездочки упрутся в кромку сальника — тонкой отверткой по кругу поправьте кромку сальника и продвиньте вал до упора. И сразу же, чтобы вал не выпал — наденьте на него звездочку и закрепите ее гайкой.

Сборка

В тщательно отмытый и подготовленный к сборке картер ставим первичный вал, шестерню первой передачи и копирный вал с заранее подобранными регулировочными шайбами.

Одеваем на шестерню-каретку включения второй-четвертой передачи (она меньше шестерни-каретки включения третьей-первой передачи, не ошибетесь) вилку так как это показано на картинке. Одеваем шестерню на первичный вал и заводим штифт вилки в верхний паз копирного вала.

Одеваем на шестерню-каретку включения первой-третьей передачи вилку, как это показано на картинке, укладываем ее на шестерню первой передачи и заводим штифт вилки в нижний паз копирного вала.

Устанавливаем на свои места направляющие вилок (проточками к корзине сцепления). Кстати, «Планетовскую» КПП в случае необходимости можно собрать-разобрать не разбирая корзину сцепления и не снимая направляющие. Но для этого при установки придется немного вытянуть на себя копирный вал, завести штифты вилок в пазы и после этого — отвести стопорную планку и задавить копирный вал до упора.

Устанавливаем промежуточный вал.

На старых двигателях концевая шестерня ставится отдельно. На более поздних — выполнена заодно с промежуточным валом.

Заправляем возвратную пружину вала переключения передач так, как это показано на картинке.

Проверяем работоспособность собачек вала переключения передач: сжимаем-разжимаем их несколько раз. Особое внимание уделяем ихним рабочим кромкам: они должны быть острыми не зализанными. И не забываем проверить пружину, которая сжимает собачки: она должна быть правильной формы и обеспечивать упругость хода собачек.

Сжимаем собачки и устанавливаем вал переключения передач на свое место.

Разворачиваем копирный вал меткой на корпусе к валу переключения передач и чтобы во время установки не промазать мимо метки — замазываем промежуток между зубьями напротив метки копирного вала литолом или красим. Так будет заметней.

Ищем на секторе риску и во время надевания сектора на вал переключения передач — совмещаем риску на секторе с меткой на корпусе копирного вала: зуб напротив риски сектора должен строго зайти между зубов напротив метки копирного вала.

Чтобы во время установки наши метки не сбились — связываем между собой — сектор и копирный вал обычной швейной нитью.

Одеваем на первичный и копирный вал штатные, упорные шайбы и вставляем на свои места направляющие втулки крышки КПП.

Обезжириваем плоскости, наносим герметик, укладываем прокладку, устанавливаем крышку и с максимально возможным усилием затягиваем крепежные болты. Под болты отмеченные желтыми стрелками подлаживаем специальные шайбы.

После затяжки крышки КПП — проверяем осевые люфты первичного и вторичного вала. Норма: 0,2-0,4мм.

Если люфт будет больше нормы — снимаем пластину, осаживаем подшипник и подлаживаем под него необходимое количество регулировочных шайб.

Иж юпитер регулировка кпп

Коробка Переменных Передач.

Коробка передач этого мотоцикла не имеет крышки и при любой по­ломке в коробке приходится двигатель снимать с рамы и разъединять половины картера. Если при этом нет причин вмешиваться в работу дви­гателя (менять кольца, поршни, втулки, подшипники и т. п.), то не реко­мендуется снимать цилиндры. Достаточно снять впускной патрубок кар­бюратора, а впускные и выпускные окна закрыть чистой ветошью, что­бы предохранить от случайного попадания посторонних предметов.

Последовательность разборки коробки передач двигателя "Иж-Юпитер-5*

Необходимо снять рычаги пускового механизма, механизма пере­ключения передач, левую крышку картера и прокладку.

Разобрать муфту сцепления, передачу от двигателя на сцепление и пусковой механизм.

Отсоединить от картера двигателя нижний патрубок чехла колесной^ цепи.

Выбить установочную втулку в пере­дней части двигателя на половину ее дли­ны.

Вывернуть семь вицтов крепления по­ловин картера и, отвернув гайки, вынуть болт крепления двигателя в задней части.

Снять крышку люка полости выносно­го маховика с прокладкой и слить масло.

Ослабить торцовым ключом затяжку болта, стягивающего маховик.

Разъединить половины картера при помощи струбцины и отвертки, установленной в пазы задней и передней части картера или при помо­щи молотка и выколотки.

Снять выносной маховик и шпонки.

Вынуть из посадочных мест первичный и промежуточный валы с шестернями и шайбами, червячный вал с вилками переключения пере­дач, при этом отметить места установки и количество шайб.

Затем разобрать механизм переключе­ния передач в следующем порядке:

— разогнуть концы шплинта и вынуть его из отверстия вала механизма переключе­ния передач;

— отвернуть стяжной болт на кулачке, снять регулировочные шайбы и кулачок автомата сцепления, вынуть шпонку из вынуть стопор и пружину. разогнуть стопорную шайбу и отвернуть гайку, крепящую упор анкера к картеру; — вынуть вал переключения передач, сто­пор анкера и сектор, соблюдая меры пре­

досторожности, так как пружина механизма своими концами заведена за упор анкера;

Порядок разборки вторичного вала:

• снять резиновый колпачок с толкателем муфты сцепления;
• разогнуть стопорную шайбу звездочки вторичного вала;
• отвернуть гайку (резьба левая) и, придерживая вал, снять шайбу и звез-

• вынуть вал, проследид за тем, чтобы не рассыпались ролики;
• выпрессовать сальник, вынуть установочное и опорное кольцо из полови­ны картера;
• выпрессовать наружное кольцо роликового подшипника.

Сборка коробки переда.П5

Перед сборкой коробки передач необходимо отрегулировать осе­вой зазор вала переключения передач, а после сборки — осевой зазор вторичного вада.

Регулировка осевого зазора вала переключения передач произво­дится в следующем порядке:

• надеть на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, предва­рительно смазав их консистентной смазкой, чтобы они не выпали при установке вала;
• отвести фиксатор и дослать вал до упора;
• надеть на конец вала опорную шай­бу и установить прокладку крыш­ки коробки передач на место;
• проверить осевой зазор вала пере­ключения передач (рис. 5.17) при помощи калибра. В одноциз поло­жений калибра опорная шайба дол­жна плотно прижиматься к нему, в другом — свободно вращаться. Это обес­печит зазор между бпорной шайбой и бобышкой крышки 0,2-0,4 мм.

При необходимости можно отрегулировать зазор установкой регу­лировочных шайб на левый конец вала со сторон муфты сцепления.

Проверить зазор можно также при помощи металлической линей­ки. Для этого* не устанавливая прокладку, необходимо наложить ли­нейку на плоскость разъема картера. Зазор между линейкой и опорной шайбой должен быть не более 0^2 мм.

Ремонт коробки передач.

Сборка вторичного вала с крышкой коробки передач производится в следующем порядке:

• установить в отверстие крышки опорное и установочное кольца; и накернить крышку по кольцу подшипника в трех-четырех точках; запрессовать наружное кольцо роликового подшипника до упора

— запрессовать сальник вторичного вала;

— смазать канавку вторичного вала консистентной смазкой, чтобы при сборке не рассыпались ролики, и уложить в нее ролики;

— установить на вторичный вал специальную втулку, предохраняющую при установке рабочую кромку сальника от повреждения . Устано­вить вторичный вал в крышку и снять втулку;

— установить'звездочку, стопорную шайбу и завернуть гайку, подогнуть шайбу на две грани гайки, надеть резиновый колпачок на гайку и вста­вить стержень в отверстие первичного вала.

Сборка коробки передач производится на правой половине картера (механизм переключения передач должен быть собран предварительно). При сборке коробки передач надо:

— положить в левую половину картера шестерню 18 1-й передачи (см. рис. 5.20) кольцевой выборкой к подшипнику;

установить проточкой вверх вилку переключения с шестерней 16 1-й — 3-й передач;

— установить проточкой вниз вилку переключения с шестерней 5 2-й — 4-й передач;

— надеть на левый конец копирного вала регулировочные шайбы, смазав их Литолом-24 или солидолом; удерживая вал правой рукой, левой припод­нять вверх вилку с шестерней 5 и ввести шип вилки в верхнюю канавку копирного вала; ,

— приподнять левой рукой вилку с шестерней 16 и ввести шип вилки в ниж­нюю канавку копирного вала;

— оттянуть фиксатор и посадить копирный вал в отверстие левой половины картера;

— ввести в отверстия вилок направляющие валики, вставить их в гнезда ле­вой половины картера, сориентировав таким образом, чтобы проточки на них были обращены к стопорной пластине;

— наложить на подшипник первичного вала регулировочные шайбы, уста­новить и закрепить винтами стопорную пластину;

— установить на место промежуточный вал 17 с шестерней 15;

— повернуть ко­пирный вал так, чтобы мет­ка (точка у ос­нования зуба) была обращена в сторону меха­низма переклю­чения переда

— установить сектор переключения передач, со­вместив метку на нем с меткой (точкой) на зубе копирного вала; — установить ме­ханизм пере­ключения пере­дач, заведя кон­
цы возвратной пружины 13 за выступ упора

-.поставить опорную шайбу на копирный вал и упорную — на первичный вал. Нало­жить прокладку, смазав ее солидолом, уста­новить крышку и закрепить ее винтами, имея в виду, что под головками двух из них должны стоять уплотнительные алюминие­вые шайбы.

Сборка коробки передач и соединение половин картера произво­дится при расположении шестерен, соответствующем четвертой пере­даче, в следующем порядке:

— установить промежуточный вал со всеми шестернями на место;

— собрать вилки с червячным валом, установить вилку так, чтобы вырез на ступице со стороны пазов вала вошел в фиксатор. Вилки устанавливать ступицами в разные стороны. Вставить штифты в вилки и пазы вала и зашплинтовать их;

— положить на торец отверстия шестерни вторичного вала опорную шайбу толщиной 2 мм, а против отверстия под червячный вал на торец бобышки картера — опорную шайбу толщиной 1,4 мм;

— вставить шестерню второй и четвертой передач (21 зуб) первичного вала и шестерню первой и третьей передач промежуточного вала в вилки чер­вячного вала;

— установить червячный вал в картер, при этом совместить метку (точка, выбитая керном) на валу с меткой на зубе сектора переключения передач;

— установить первичный вал, чтобы с торца вторичного зала не упала опор­ная шайба;

— ввести в зацепление шестерню второй и четвертой передач первичного вала с кулачками вторичного вала;

— надеть на конец червячного вала необходимое количество регулировоч­ных шайб, установленное при определении зазора перед началом сборки;

— замерить при помощи линейки и глубиномера-штангенциркуля расстоя­ние от торца шестерни первичного вала до плоскости разъема правой по­ловины картера. Так же замерить на левой половине картера расстояние между торцом подшипника первичного вала (подшипник должен быть запрессован до упора в стопорное кольцо) и плоскостью разъема картера. Разница этих размеров даст осевой зазор вторичного вала. Если зазор бо­лее 0,5 мм, то нужно подобрать такое количество шайб толщиной 0,2-0,5 мм, которое при установке на первичный вал (под подшипник), обеспечит осевой зазор вала 0,06-0,5 мм. Отрегулировать зазор промежуточного вала до 0,05-0,45 мм аналогично регулировке осевого зазора вторичного вала с помощью регулировочных прокладок толщиной 0,2-0,3 мм;

— нанести кисточкой на плоскость разъема правой половины картера тон­кий слой герметизирующего лака; — зачистить плоскости разъема картера;

— удалить потеки лака с внутренних стенок картера;

— вставить шпонки в пазы полуосей и установить выносной ^аховик на по­луось правой половины картера;

— соединить половины картера, придерживая через боковое окно левой по­ловины картера шестерню первой передачи промежуточного вала у от­верстия подшипника (шестерня обращена выточкой в сторону стенки кар­тера) и совмещая отверстия с валами и шпонку на полуоси коленчатого вала с пазом для шпонки маховика;

— отвести фиксатор через отверстие левой половины, если зазор между по­ловинками картера 5-10 мм, и соединить половины картера;

— запрессовать установочную втулку в переднею часть картера и устано­вить на место болт крепления двигателя в задней части;

— стянуть половины картера винтами и проверить переключение передач;

— перед затяжкой маховика для обеспечения зазора между стенками криво­шипной камеры и щеками коленчатого вала передвинуть легкими удара­ми деревянного молотка правый коленчатый вал навстречу левому, ле­вый коленчатый вал при этом трогать не следует. Маховик установить посередине линии разъема картера и закрепить болтом, момент затяжки 170±20 Нм (17±2 кгс-м);

— залить в полость маховика 0,1 л масла для автомобильных двигателей;

— установить крышку люка с прокладкой и закрепить ее;

— снять стопорное кольцо, положить шайбы на торец подшипника, снова установить кольцо и через отверстие в заглушке с правой стороны карте­ра легкими ударами молотка сместить левый подшипник промежуточно­го вала до упора в кольцо;

— проверить переключение передач, отверстие в заглушке закрыть .пласт­массовой пробкой;

— произвести дальнейшую сборку пускового механизма, передачи от двига­теля на сцепление, муфты сцепления, крышки картера и рычага пусково­го механизма и переключения передач, залить через люк в левой крышке картера 1 л масла моторного автомобильного М8Б1 или М8А. Устано­вить крышку люка с прокладкой и закрепить ее винтами.

Возможные неисправности коробки передач и методы их устранения

Передачи не переключаются или самопро­извольно вы­ключаются

Износились вил­ки переключения передач и кулачки шестерен

Ослабло крепле­ние упора меха­низма переключе­ния передач или износился выступ упора ("Иж-П5")

Нарушена регу­лировка коробки передач

Ослабло крепле­ние упора анкера ("Иж-Ю5")

При сильном нажатии на ры­чаг передачи не фиксируются

Замените изно­шенные детали

Разберите ко­робку передач, за­крепите или заме­ните упор

Отрегулируйте коробку передач

Подтяните гайку упора анкера

I передача не включается

Рычаг переклю­чения упирается в глушитель или в подножку водителя

Нажмите на рычаг до отказа и осмотрите его

Снимите и по­верните рычаг пе­реключения на шлицах вала

Одна из пере­дач не включа­ется

При сборке не совмещены риски (метки) сектора переключения и вала

Снимите крыш­ку коробки пере­дач и совместите риски (метки) сек­тора и вала ( к 'Иж- П5"). Разберите двигатель и со­вместите риски (метки) сектора и червячного вала СИЖ'ЮГ)

Рывки и само­произвольное выключение II передачи

Большой осевой зазор первичного вала и вала пере­ключения передач

Износились вил­ки переключения II и IV передач

При движении на II передаче происходят рыв­ки и самопроиз­вольное выклю­чение

Отрегулируйте зазоры валов

II и III пере­дачи проска­кивают

Ослабло крепле­ние упора меха­низма переключе­ния передач или износился выступ упора анкера ("Иж-Ю5")

Не отрегулиро­ван осевой зазор вала механизма переключения передач

II и III переда­чи не • включа­ются

Подтяните гайку упора анкера

Отрегулируйте осевой зазор вала механизма пере­дач. Разберите ко­робку

Рывки или са­мопроизволь­ное выключе­ние IV переда-, чи

Износились ку­лачки шестерни II и IV передач и вторичного вала

Выскочило из канавки стопор­ное кольцо вто­ричного вала

При движении на IV передаче происходят рыв­ки и самопроиз­вольное выклю­чение

Замените шес­терню с изношен­ными кулачками

Снимите правую крышку картера, звездочку вторич­ного вала, саль­ник. Прочистите канавку и уста­новите кольцо

Шум 6 ко­робке передач

Нет масла в ко­робке. Износи­лись шестерни

Нагрев короб­ки. Осмотрите

Залейте масло до нормы. Заме­ните изношенные детали

Подтекание масла из ко-, робки передач

Подтекает масло в соединениях кар­тера, левой крыш­ки, через сливную пробку, через уп­лотнения левого сальника коленча­того вала и сальни­ка вторичного вала

Подтекание масла из мото­цикла .во время стоянки. Повы­шенное дымле­ние из глушите­лей

Забрызгивание маслом заднего колеса и появле­ние масла в по­лости правой крышки

Проверьте за­тяжку винтов кар­тера, крышки и сливной пробки. Замените уплот­нения