Электроприводы для сигнализации их установка

Электроприводы для сигнализации их установка

Для установки необходимо:
— сигнализация умеющая подавать необходимый импульс на электроприводы — 1 шт.;
— сами электроприводы 2 шт.;
— двойной многожильный медный кабель (я использовал с сечением 0.5) примерно 5-6 метров (для прокладки от сигнализации до приводов);
— разъемы: папа-мама (я использовал круглые (евро) очень удобные), в виде шайбы с обжимом для подключения массы и разъемы мама для получения питания (сигнализации) с блока предохранителей;
— гофрированная резиновая трубка (важно) — 2 шт.

Про разъёмы — как я уже писал очень удобно использовать для соединения круглые разъемы (см. первое фото — у нас их называют евро). К тому же на приводах уже обжаты такие же папы. Я зачищал кусочек кабеля, скручивал его (если тонкий, то складывал скрутку в два раза и снова скручивал) и обжимал пассатижами у основания, захватывая кусочек изоляции. Обжим получается хороший и контакт тоже замечательный, никакой дополнительной пайки не требуется.

Сначала разобрался на столе, что куда подключается, и сразу повесил необходимые разъемы папа для подключения к электрике авто и выходам на замки, мамы (стандартные плоские) для питания и в виде шайбы для земли. Провода подрезать не стал.

Далее снял обшивку с двери и аккуратно немного отогнул рычаг (куда приходит тяга от кнопки) на себя, иначе не установить фиксатор для тяги электропривода (опускающееся стекло будет цеплять за него):

Отрезал примерно 10 см от тяги электропривода и выгнул её (на первом фото видно уже отрезанную и гнутую тягу, это лучше делать по месту), чтобы привод ровно прислонялся изнутри к двери. Наметил место для крепления привода, просверлил дырки и закрепил привод.

Опустил кнопку на двери (предварительно взведя замок отвёрткой — иначе кнопка до конца не опустится), утопил шток привода до упора и зафиксировал тяги кнопки двери и электропривода фиксатором, идущим в комплекте с приводом:

После этого кнопка должна нажиматься и подниматься рукой без особых усилий.

Просверлил сверлом на 13 дырки в двери и стойке для фиксации резинки и закрасил их краской (чтобы меньше ржавело). Важно: резиновая гофра (см. первое фото) была выбрана, чтобы дырки были разнесены по высоте примерно на 8-10 см. Это позволит работать проводам не на излом, а на кручение (часто упоминающихся переломов проводов не будет) при закрытии/открытии двери:

То же самое сделал на другой двери.

Питание на сигнализацию (блок эл. приводов) взял с блока от предохранителя прикуривателя (он там распараллелен, что удобно). Массу тахометра использовал от металлического уголка крепления реле зажигания и стартера снизу, она находится за блоком предохранителей:

Для выхода под капот проводов от сигнализации использовал резиновую заглушку в щитке моторного отсека у бачка с тормозной жидкостью. Она находится за блоком предохранителей как раз над реле зажигания и стартёра:

Прокинул провода для электроприводов от сигнализации до стойки, протянул их через гофру и запустил в дверь, затем зафиксировал гофру в стойке и двери:

Законцевал провода в двери разъемами мама и соединил их с электроприводом. Затем на всякий пожарный замотал сверху изолентой. Запараллелил соответствующие провода от дверей (возле сигнализации) путём скрутки их и обжима в одном круглом разъеме типа мама и соединил их с соответствующим разъемом сигнализации. Потом сверху обмотал изолентой.

Параллельное подключение к цепям автомобиля осуществлял при помощи круглых разъемов типа мама без разрезания проводов. Для чего зачищал нужный провод на расстояние 1-1.5 см, складывал этот кусок пополам, скручивал и обжимал в разъеме (круглый мама). Затем подключал соответствующий кабель от сигнализации (с разъемом типа папа) и заматывал изолентой.

Далее закрепил датчик удара и настроил его. Собрал все и наслаждаюсь открытием/закрытием дверей с брелока сигнализации.

Дополнение от 24.01.07, автор canek.spb.

Резинки-гофры лучше ставить наоборот, отверстие в двери должно быть ниже, чем отверстие в стойке, тогда провод ложится более естественно.

Вездеход Трэкол 392940, установка сигнализации

Установка сигнализации на вездеход Трэкол 392940

Каждый мастер дорожит своими клиентами, поэтому и я согласился выполнить несовсем обычную работу — установить автосигнализацию на автомобиль, а вернее вездеход Трэкол. Тем более для меня эта работа вызывала интерес, т.к. в интернете не найдено было ничего подобного. Впрочем интерес был не только у меня: на дороге все оборачивались, в гараж ходили, как на экскурсию…

Выглядит это чудо техники вот так:

Это трёхосный рамный внедорожник на базе УАЗ. Весь кузов выполнен из стекловолокна, под капотом стоит дизель от Ниссан. На данном образце дополнительно установлен автономный бензиновый отопитель салона. Спереди установлена лебёдка, сверху большой багажник.
Вездеход имеет сзади водомёт, поэтому водные преграды ему не помеха.

В салоне весьма просторно. Так салон выглядит со стороны передних сидений,

На боковых диванчиках можно прилечь во весь рост, удобно сидеть за столом. При желании стол складывается, и раскладывается спальное место во всю ширину салона.

Ну а теперь собственно о том, что было сделано.
Большая часть времени ушла на установку электроприводов в двери и протяжку проводов. Работать приходилось не с земли, и как понимаете, это создавало некоторые неудобства.
В дверях установлены обычные замки от УАЗ. Но эти замки пришлось немного модернизировать: просверлить отверстие для зацепа тяги электропривода и ослабления фиксирующей пружины.

Электроприводы использовались с повышенным усилием тяги (8 кг.). Для крепления электроприводов из полости двери, где будет установка извлекаем монтажную пену, и приводы крепим примерно так:

Тягу электропривода делаем соответствующей длины и загибаем так, чтобы потом вставить в приготовленное отверстие замка. Это может получиться не с первого раза…

Для прокладки провода в двери используем обычную s-образную гофру

Для сверления отверстий в двери и стойке лучше дверь снять с ограничителя, и открыть пошире.
Вся полость двери заполнена пеной, поэтому канал для прокладки проводов приходится прокладывать стальной проволокой (я для этой цели воспользовался старой наружной антенной).

Электрические соединения не вызовут затруднений:
«+» подключаем на верхнем блоке предохранителей к красному проводу,

Зажигание подключаемна нижней колодке предохранителей к оранжевому проводу

Поворотники подключаем на 6 контактном разъёме сверху и левее предохранителей к голубому и оранжевому проводу.

При желании подключения дистанционного запуска все силовые цепи есть на замке зажигания, и все варианты контроля заведённого двигателя на панели приборов.
При необходимости подключения концевиков дверей имеем ввиду, что поскольку кузов из стекловолокна, к концевым выключателям подводим также массу.

Установка автоматики на ворота

Автоматические ворота, которые получают все более широкое распространение на производственных, складских, жилых объектах, в своей конструкции в обязательном порядке имеют целый комплекс специальных устройств, с помощью которых обеспечивается их открывание и закрывание. Не будет преувеличением сказать, что именно эти системы и являются именно тем, что отличает ворота этого типа от ворот обычных, «ручных».

Они представляют собой достаточно сложные и состоящие из различных узлов, агрегатов и деталей комплексы, установкой и наладкой которых занимаются опытные мастера, хорошо разбирающиеся в тонкостях и особенностях их конструкции и специфике функционирования. Специалисты компании «ТЕХНОМОНТАЖ» монтируют различные виды приводов автоматических ворот на высоком профессиональном уровне, в сжатые сроки и с гарантией безупречного качества выполнения этих работ.

Основные разновидности приводов автоматических ворот

Современные автоматические ворота подразделяются на следующие основные типы:

В отдельную группу специалисты выделяют промышленные ворота, используемые на различных индустриальных, логистических и транспортных объектах. Приводы автоматических ворот каждого из типов обладают своими собственными особенностями конструкции и монтажа, которые обязательно должны учитываться при их установке.

Автоматика для откатных ворот

Откатные ворота являются одними из наиболее распространенных, а стандартный комплект автоматики для них включает в себя следующие элементы:

На первом этапе монтажа к местам установки устройств автоматики проводятся сигнальные кабели и кабели питания (для защиты от механических повреждений они обычно убираются в металлические гофры или трубы), а после этого сразу же устанавливается система обеспечения безопасности (то есть автомат отключения). После этого специалисты компании «ТЕХНОМОНТАЖ» монтируют привод, далее — фотоэлементы и контроллер включения, и уже на завершающем этапе устанавливают устройство дистанционного управления автоматическими откатными воротами. В заключение установки системы автоматики распашных ворот производится ее тестирование, наладка и пуск в эксплуатацию.

Автоматика для ворот распашного типа

Распашные автоматические ворота могут открываться двумя типами механизмов: линейными и рычажными, причем оба они могут использоваться для открытия створок как наружу, так и вовнутрь. Более простым и, соответственно, надежным считается линейный привод, представляющий собой футляр, в котором располагается червячная передача, приводимая в движение двигателем через редуктор. При ее установке она с помощью шарнира крепится на столбе, на котором навешена створка, а червяк — к средней части ворот. По мере того, как он задвигается в футляр или выдвигается и него, происходит открытие или закрытие створки. При монтаже такого привода специалисты компании «ТЕХНОМОНТАЖ» сначала подводят все необходимые кабельные коммуникации, затем производят установку самого привода, подключают и настраивают его.

Рычажный привод автоматики ворот распашного типа состоит из редуктора и двух соединенных между собой шарниром по принципу локтя рычагов. При установке этой системы редукторный блок закрепляется к столбу, на котором навешена створка, а конец второго рычага — к самой створке с помощью шарнира. Вращение редуктора в одну или другую сторону передается створке рычагами, в результате чего она или открывается, или закрывается. Перед тем, как монтировать редукторную часть и рычаги, к месту установки прокладываются кабели питания.

Одной из разновидностей автоматики ворот распашного типа является так называемый подземный привод. Он отличается тем, что состоит из редуктора и одного, а не двух рычагов. Последний одним своим концом закрепляется на оси редуктора, а всей верхней плоскостью — к нижней части створки ворот. В результате она открывается или закрывается при вращении редуктора или в одну, или в другую сторону.

Автоматика для подъемно-поворотных и секционных гаражных ворот

Системы автоматики подъемно-поворотных ворот гаражного типа состоят из редукторов, систем управления и рычагов, связанных в единую системы таким образом, что при открывании створка сначала переводится в горизонтальное положение, а затем перемещается вертикально под крышу помещения. Их монтаж предполагает последовательное выполнение рада этапов установочных работ по проведению электропитания, закреплению и регулировки рычажных механизмов, а также окончательной настройки системы. Эти процедуры мастера компании «ТЕХНОМОНТАЖ» выполняют быстро и со знанием дела.

Секционные гаражные ворота состоят, как нетрудно догадаться из самого их названия, из нескольких отдельных секций, соединенных между собой шарнирами. Из вертикального в положения они перемещаются в горизонтальное, под крышу гаража, передвигаясь по специальным направляющим. Монтаж автоматики на воротах этого типа предполагает установку привода, подключение к нему питания, регулировку и отладку конструкции.

Автоматика для промышленных ворот

Автоматика для промышленных ворот специфична тем, что выпускается в усиленном исполнении и способна выдерживать повышенные механические, температурные и прочие воздействия. Ее монтаж требует высокого уровня квалификации мастеров, и поэтому он выполняется только наиболее опытными специалистами компании «ТЕХНОМОНТАЖ».

Преимущества установки автоматики на ворота специалистами компании «ТЕХНОМОНТАЖ»

Сейчас в Москве услуги по установке автоматики на ворота различных типов предлагают многие организации, однако мы рекомендуем обращаться все же именно к нам, в «ТЕХНОМОНТАЖ». Дело в том, что мы:

Кроме того, следует особо отметить, что расценки на наши услуги весьма демократичны.

Как подключить электропривод замка двери к сигнализации

Никогда бы не подумал, что на клубном форуме чего-то нет. Но про электрическую работу ЦЗ одна вода. Все только ищут обрывы, чистят/меняют пружинки, замки. А реального отчета нет.

В инете (vovik8.ru) нашел хорошую темку про установку сиги на разные цз. Выкладываю ее здесь. Потом адаптирую ее под эсперо.

"На схеме изображено подключение четырех активаторов к реле встроенным в сигнализацию. Иногда эти реле называют встроенным интерфейсом ЦЗ. Но их может и не быть в сигнализации, тогда существуют минимум два слаботочных вывода для управления внешними реле.

По схеме, если точки B1 и B2 вывести на разъем, тогда к ним подключаются внешние реле и соответственно B1 будет контакт отпирания, а B2 контакт запирания. Точка A может быть выведена на разъем, а может и нет. В последнем случае питание для общей точки (A) реле берется от питания сигнализации либо от силового питания активаторов (в одной из точек D).

Краткое описание работы схемы.
Импульс управления открыванием/закрыванием ЦЗ поступает на точку B1 или B2. Соответствующее реле срабатывает. Коммутация самих активаторов происходит силовыми контактами реле. Одно реле и его силовые контакты называют — реле запирания, другое — отпирание. Из схемы видно, что активаторы подключены к 30-тым контактам реле и в спокойном состоянии через нормально замкнутые 87а контакты на обоих выводах активатора присутствует масса. Теперь если сработает какое либо реле (30 контакт кратковременно подключается к плюсу на 87 контакте), то на соответствующий вывод активатора будет кратковременно подано напряжение и соответственно шток активатора выдвигается или задвигается, тем самым закрывая или открывая замок двери. Поскольку все активаторы включены параллельно, то все двери откроются (закроются).

Два провода этого активатора как обычно — силовое управление. Оставшиеся три провода подключены к микропереключателю внутри активатора. Один из трех проводов — центральный контакт и в зависимости от положения штока активатора замкнут на один оставшихся двух проводов. Такой активатор еще называют мастер замком.

С помощью отдельного модуля центрального замка можно организовать закрывание всех дверей управляя, или механически ключом, или нажимая кнопку замка водительской двери в салоне. Этот способ управления центральным замком используют и отечественные производители.

Модули центрального замка могут несколько отличаться сигналами управления, об этом будет рассказано ниже. Здесь можно дополнить, что некоторые сигнализации имеют отдельный провод, для реализации подобной функции. У этого способа управления есть недостаток. При провороте личины откроются все замки сразу, хотя лучше для охраны автомобиля, что б замки открывались поэтапно, а закрывались одновременно.
И еще один недостаток в точной и надежной регулировке механического крепления тяги. Если движение штока активатора будет не до конца или на грани срабатывания, то в некоторых случаях возможно все двери либо не закроются, либо не откроются. Самое неприятное, что открывание может произойти случайно в отсутствии владельца. Особенно это актуально на отечественных автомобилях, где всегда присутствуют люфты, зазоры, щели в которые попадает грязь и осаждается на смазку препятствуя надежному срабатыванию активатора, не говоря о коррозии механических деталей.

Заводской центральный замок отечественных автомобилей.
Современные отечественные авто все чаще оборудуют центральным замком, который управляется ключом от личины или подниманием — опусканием кнопки замка в двери водителя. Мне встречались три варианта реализации функции ЦЗ.

Первый вариант — в три двери автомобиля устанавливался обычный двухпроводный активатор, а в водительскую дверь — пятипроводный мастер замок. Центральный провод микропереключателя мастер замка подключают к массе (обычно черный), оставшиеся провода управления (белый и коричневый) к блоку ЦЗ. В зависимости от наличия сигнала массы на том или ином проводе управления модуль ЦЗ даст команду по силовым проводам "закрыть или открыть" всем активаторам. В таком (первоначальном по времени производства) варианте дополнительная сигнализация просто подключалась к этим проводам и управлялась сигналом массы.

Второй вариант управления аналогичен первому, но при этом чтоб управлять активаторами, недостаточно было подать сигнал массы на провод, например — "закрывания", необходимо перед этим отключить от массы провод "открывания". Что при этом и происходит, если управлять ключом или кнопкой замка двери, но сигнализацию подключить уже чуть сложнее.

Есть две схемы подключения сигнализации в этих случаях. В первом случае коммутация слаботочной цепи управления и при удалении блока сигнализации ЦЗ полностью не работает. Во втором случае от общей силовой цепи отрезается активатор водительской двери и его управление передается на сигнализацию, при удалении блока сигнализации работа ЦЗ не меняется.

Так же производитель ВАЗов пожелал сэкономить на активаторе водительской двери и стал вставлять туда только переключатель. В этом случае для полного ЦЗ необходимо установить дополнительно обычный активатор в дверь подключив его к штатным проводам. А силовое управление управлении активатором водительской двери отрезать от общей проводки и передать его сигнализации как на схеме второго варианта (см выше). Дополнительный активатор будет управлять от сигнализации посредством механики, переключателем ЦЗ и соответственно оставшимися дверьми.
Последний третий вариант — модуль ЦЗ автомобиля Волга.

В водительской двери Волги стоит также пятипроводный мастер замок, управление по одному проводу. Точнее по присутствии или отсутствие на этом проводе сигнала массы. Центральный контакт микропереключателя активатора подключен к массе. Недостатки этого варианта аналогичны выше описанным".

Друзья, всем привет!

В этом посте покажу, как выполняется установка электропривода замка двери.

Выполняю установку на автомобиль ЗАЗ Вида. Сигнализация в машине уже установлена. Чтобы дверь закрывались автоматически осталось установить электропривод замка двери и подключить его к сигнализации.

Ставить буду двухпроводный электропривод.
Комплектация электропривода:
— замок;
— пластина;
— тяга;
— крепежные саморезы.

Для начала надо снять обшивку двери. Аккуратно, по очереди, снимаем каждую деталь. Чтобы не повредить обшивку и не оставить царапины, желательно пользоваться пластиковым инструментом, например, таким — goo.gl/6QWKqy. Я также пользуюсь лопатками побольше. Иногда использую самодельный инструмент.

Когда снимаем карту двери, надо отключить кнопки стеклоподъемников.

Теперь необходимо просверлить 2 отверстия, чтобы закрепить привод. Для этого примеряем, где у нас будет размещаться электропривод замка дверей и шилом делаем отметки.

Далее керним наши разметки и окончательно просверливаем отверстия.

Теперь одеваю тяжку на привод и закрепляю его на двери. На этом этапе нужно соединить две тяжки, от электропривода и от двери. Поэтому, в открытом положении привода, крепим 2 тяжки с помощью крепления, которое шло в комплекте. Если надо, тяжку электропривода можно выгибать и обрезать лишние, если она сильно длинная.

Провода от привода пойдут вдоль штатных. У меня уже были подготовлены провода с нужными разъемами. Я их изолирую и укладываю. В некоторых местах закрепляю пластиковыми стяжками.

Самое сложное — выйти из двери и завести провода в салон автомобиля. Необходимо снять резинку в пространстве между дверью и кузовом, и вынуть разъем. Чтобы вынуть разъем я использую различный инструмент, сделанный своими руками из тяг. Держится разъем на четерых усиках — по одному с каждой стороны.

Провести провода через разъем можно несколькими способами. Один из них — высверлить отверстие. Второй метод — выкусить немного пластика на разъеме и проложить через эту нишу провода. Я воспользовался последним вариантом.

Теперь можно вернуть все на место. Сначала одеваем резинку на разъем, далее вставляем его обратно.

Подключаем провода электропривода к сигнализации. Подключения делаем соответственно инструкции от сигналки. Соединив провода, берем брелок от сигнализации и поверяем работоспособность. Если все отлично работает — изолируем соединение проводов электропривода с сигналкой, собираем дверь обратно и пользуемся центральным замком.

На этом установка электропривода замка двери окончена. Если у кого-то остались вопросы — задавайте их в комментариях!

Для вас трудился — автоэлектрик Сергей Зайцев!

Автомобиль – не просто средство передвижения, а необходимый атрибут современной жизни. Поэтому каждый из нас старается сделать его максимально комфортным, удобным и безопасным. Достаточное количество автолюбителей модернизируют свою машину самостоятельно. И в самом деле, нет ничего очень сложного в том, чтобы, например, подключить центральный замок к противоугонной системе. Для этого нам понадобится схема подключения электрозамков к сигнализации, набор инструментов и умелые руки.

Для чего вообще вам необходима такая опция? Благодаря этой системе вы сможете управлять закрытием и открытием дверей дистанционно. Если у вас есть дети, то, например, при движении автомобиля вы сможете с нажатия одной кнопки заблокировать их двери.

Подготовка к установке электрозамков

Для того чтобы выполнить эту работу нам необходимо приобрести универсальный набор ЦЗ, в который по стандарту входят:

• Главное реле управления;
• Моторчики;
• Провода и планки;
• Брелоки.

Из инструментов нужно подготовить: отвертки, шуруповерт, специальную изолирующую ленту, выдерживающую разные температуры, дрель со сверлами. Также приобретаем новые кнопки для крепежа обшивки дверей. Они одноразовые, так что после того как вы демонтируете старые, их уже нельзя будет использовать. И последнее – пробник. Этот прибор используется при непосредственном подключении сигнализации к блоку управления замками.

Самостоятельная установка ЦЗ

Чтобы перейти непосредственно к монтажу новой системы, демонтируем лишние элементы. К ним относятся обшивка дверей, междудверные панели и пороги. После этого, в первую очередь мы закрепляем активаторы замков на дверях. Обратите внимание на то, что моторчик с четырьмя проводами должен находиться на водительской двери.

Чтобы проделать дырки для монтажа движка используем дрель. Повторяем эту процедуру со всеми четырьмя дверьми. Провода пока не трогаем. Идем дальше, после того как вы удачно разместили моторчики на дверях, закрепляем блок управления. Самое подходящее для него место – левый нижний угол водительской двери. Рассчитывайте так, чтобы блок не мешал работе стеклоподъемников. Вполне возможно вам придется установить дополнительный кронштейн, чтобы расположить БУ.

Подключение проводки

В первую очередь раскидайте провода по салону, прикиньте, посмотрите, везде ли хватает длины. Помните, что электрику прокладывают в специальных гофрированных трубках, которые защитят провода от перегорания и внешнего воздействия. Также не забываем о том, что все соединения перематываются изолентой. Цвет ее стоит подбирать под провода, обычно это черный. Заранее решите, как потянете провод от правой задней двери. Можно использовать пространство под передним сиденьем.

Важно! Перед тем как переходить к соединению проводов отключите аккумулятор! Вернуть его в прежнее состояние можно будет после окончания работы с проводкой.

Само подключение выполняем в соответствии со схемой. Провода активаторов подсоединяем к центральному реле управления. Можно выполнить проверку. Для этого возвращаем аккумулятор в прежнее состояние (только не забудьте его опять отключить во время подсоединения ЦЗ к сигнализации). Как только вы это сделаете, замки сработают автоматически. При выявлении проблем, проверьте правильность подключения на плюс и минус.

Есть еще несколько дополнений, которые можно установить к центральному замку. Например, к этой системе реально подключить багажник. Таким образом, при нажатии кнопки замок багажника тоже будет заблокирован или разблокирован. Также, для большего удобства, есть возможность вывести специальную кнопку на приборную панель, в пространство между передними сиденьями или на подлокотник на двери. Кстати, в последнем случае такие кнопки можно поставить на все двери.

Подключение сигнализации к центральному замку

Осталась последняя задача, соединить две опции (ЦЗ и сигналку). После этого центральный замок будет срабатывать с нажатия кнопки на брелоках противоугонной системы. Рассмотрим вариант, где наш электрозамок управляется положительным импульсом. Это говорит о том, что провода сигнализации мы должны соединить именно с плюсовыми проводами системы.

Для того чтобы определить подходящие провода используем специальный прибор – пробник. При попадании на плюсовой провод будут срабатывать замки, таким образом, мы найдем искомую пару проводов. Как и при работе с электрикой ЦЗ, все соединения перематываем изолентой. Провода прячем от посторонних глаз. Аккумулятор снова можно вернуть в первоначальное состояние и проверить работу уже двух систем. При положительном результате устанавливаем на место все панели и обшивку.

Не забывайте о том, что процесс подключения автоматических замков к сигнализации напрямую зависит от вида ваших замков. Так что перед тем как приступать к этому процессу, точно узнайте, на каких именно импульсах работает ваша система. Если вы не нашли нужных проводов в водительской двери (обычно такое случается если сначала были установлены замки, а только потом сигнализация), проверьте провода под рулевой панелью, скорее всего нужные вам находятся там.